Автобусный тур по Европе

Хочу рассказать об одном из моих автобусных путешествий с посещением Германии, Франции, Италии, Бельгии.

Поездка началась на редкость спокойно, без эксцессов, что уже навевало на мысль о том, что все это очень подозрительно. Без эксцессов я не могу, ну не так устроена. Для меня нормально, получить на каком-то этапе путешествия долю адреналина. Во всех предыдущих поездках (и в последующих тоже – а как же!), этого адреналина было с избытком, поэтому спокойное начало данной поездки вселяло некоторое опасение.

Итак, как всегда – Брест, автобус, таможня, обмен валюты на польские злотые. Первый, ничем не примечательный день, это как всегда, транзит по Польше. Было воскресенье и нас  спросонья  сначала удивило огромное количество польских пенсионеров, мирно идущих по пустынным улицам города в 6 часов утра. Оказалось, все идут в церковь. Конечно, для страны, в которой 95 % населения – верующие, это нормальное явление.

На третий день выехали в Берлин. Ну, вот не любит меня Берлин. То жуткой жарой встречает, то дождем. Уж не знаю, что я ему сделала плохого.  На этот раз был дождь. В оправдание Берлинской погоды – не самый сильный, средней паршивости, но все равно, не очень приятно. Наконец-то нас завезли в Трептов-парк, посмотреть на памятник неизвестному солдату.

В предыдущих турах не удалось этого сделать. Правда и на этот раз все было наспех, но тем не менее. Группа ушла на экскурсию, я ушла своей дорогой. Хотя нет, не совсем так дело было. Сначала мы протаранили вражеский автобус. Дело было так. Когда автобус начал парковаться у телебашни, чтобы выпустить нас на 10 минут для фотографирования, водитель сзади стоящего автобуса начал руками делать пассы, из которых наш польский водитель понял, типа «давай, сдавай назад, тут еще вот сколько места!!!!!». Впоследствие оказалось, что его жест видимо означал следующее: «Эй,парень, не сдавай назад!  Гад,  что же ты делаешь, сейчас  врежешься в мой автобус и у тебя будут жуткие неприятности». Кто кого не понял, остается загадкой. Лично мы услышали глухой звук, что-то посыпалось, кто-то выругался не по-русскии и тишина. Выходим – мама дорогая, наш автобус, каким-то рогом, который имелся у нас сзади, пробил лобовое стекло чужому автобусу!  Причем все могло бы быть смешно, если не было так грустно. Так сложилось, что наша гид говорит на польском и французском языках, водитель протараненного автобуса говорил на языке, которого никто из нас не знал и даже не догадывался до той поры, что такой язык вообще существует. Еще веселее стало, когда приехала полиция. Немецкий полицейский разговаривал на каком бы вы думали языке? Правильно. На немецком.  А кто  из всех действующих лиц знал немецкий? Правильно, только полицейский. Задачу помогла решить добрая фея, в лице Настасьи, нашей туристки, которая учится на ин. язе. Наши поляки высказывали претензии к водителю протараненного автобуса на польском, гид переводила их на русский. Настя озвучивала на немецком языке и доводила до сведения полиции, а что при этот понимал протараненный водитель, остается загадкой. Есть версия, что он знал немецкий язык. Как –то именно этот момент остался мной упущен. Потом происходил обратный перевод, который иногда сопровождался сурдопереводом, в общем – кто как умел.  Короче говоря, штрафы выписаны, все формальности соблюдены, нас отпустили восвояси. Кабы знать,  что это не последняя встреча с немецкой полицией………  До сих пор терзаюсь вопросом – как далеко смог уехать тот несчастный «сбитый летчик»  с дыркой в лобовом стекле?  А на нашем автобусе я еще при посадке заприметила 4 нарисованные звезды. Еще тогда закралась в голову нехорошая мысль – что имеется в виду? Поскольку это не  отель, то звезды свидетельствуют не об уровне сервиса. А о чем? Только в момент стыковки с несчастным автобусом я поняла, к чему эти звезды и настойчиво предлагала нашим доблестным водителям нарисовать пятую звезду на борту. Отказались почему-то. Наверное, скромные все же ребята, эти поляки.

Так вот. За то время, пока шла ретроспектива фильма «Трудности перевода», т.е. разборки с местной полицией, мы успели пробежаться по близлежащим окрестностям и заглянуть в магазин Берлинских медведей. Подумать только, 7 лет назад я была в этом магазине! За это время я успела родить ребенка, вырастить до состояния первоклассницы, а мишки в этом берлинском магазине практически не изменились – тот же продавец, те же игрушки. Потрясающая немецкая стабильность!

Когда, наконец,  автобус добрался до гида по Берлину, все были уже немного вздрюченными. А мне хотелось побродить не спеша, посмотреть на отреставрированные Бранденбургские ворота, подойти к Рейхстагу, поэтому оставив компанию, я отправилась в свободное плаванье. А дождь все идет! У Рейхстага как всегда  кренделями вилась очередь. Даже дождь ей не помеха. Может быть потому, что вход бесплатный?  Стоять не хотелось, да и времени не было лишнего. Побродила, посетила лавочку, где купила кусок якобы берлинской стены (хочется верить) знакомому в подарок, посмотрела на первый берлинский светофор (смешной такой, горизонтальный почему-то). Наконец притопала наша группа и мы отправились в торговый центр Европа посмотреть на водяные часы. Очень интересное зрелище.

«Водяные часы» (Uhr der fließenden Zeit), установленные в западном внутреннем дворике торгового центра, показывают прохождение часов и минут за двенадцатичасовой цикл. Цветные капли воды перетекают вверх и вниз по системе сообщающихся трубок, показывая текущее время. Ежедневно в 1:00 и 13:00 система опорожняется, и цикл начинается снова. Мы попали как раз на тринадцатичасовой «сеанс». Вообще "Европа-центр" это торговый комплекс, объединяющий несколько десятков магазинов, кафе и ресторанчиков. Тут можно поменять валюту, позвонить родственникам в Россию, забронировать в туристическом офисе номер в гостинице, накупить гору одежды (не самой дорогой, между прочим) и даже сходить в баню на крыше.

Насладившись зрелищем, погрузились в автобус и отправились  в следующий отель на ночевку. Отель MERCURE был под Кёльном, что давало надежду на возможный беглый осмотр города. Надежды оправдались, утром четвертого дня  у нас была экскурсия по Кёльну, пусть не очень продолжительная, но очень приятная и что еще более приятно – не предусмотренная изначально программой.

Самая главная достопримечательность этого города – конечно Кёльнский собор.  Строительство этого шедевра началось в 1248 году! Внутри  потрясающие витражи! Кёльнский собор был признан ЮНЕСКО культурным наследием человечеств.

Скорее всего, полностью проникнуться духом города нам не удалось, но толику этого духа мы получили  - нас отвели-таки в магазин, где торгуют так называемой Кёльнской водой, она же одеколон. Eau de Cologne, в переводе с французского значит «вода из Кельна». Так  была названа парфюмерная продукция, созданная Иоганном Марией Фариной триста лет назад и получившая свое имя в честь города, в котором поселился этот отпрыск старинного рода известных итальянских парфюмеров. «Аромат моей новой душистой воды напоминает весеннее утро в Италии после дождя - апельсины, лимоны, грейпфрут, бергамот, цедрат, цветы и травы моей родины», - так охарактеризовал свое детище Фарина в письме к брату. Уж и не знаю, запах, доложу я вам…….. Короче говоря, всем, кто купил эту парфюмерию, наша гид настоятельно не рекомендовала распаковывать флаконы в автобусе. От греха подальше… Возможно во времена Фарина эта вода пахла как-то по-другому. Ну, или вкусы у нас кардинально поменялись. В общем – не впечатлило, покупать ничего не стала.

Осмотрев, что успели, отправляемся в Брюссель. Это уже  Бельгия. Спокойно, граждане, вечером у нас еще Эйфелева башня намечается! Три страны за один день – вот мы гиганты! Но все по порядку. Брюссель встретил  нас солнцем и ароматами шоколада! Я помню эти запахи еще по прошлой поездке – слюноотделение начинается самопроизвольно. Этот город я бы наверное полюбила. Если бы на него отводился хотя бы один полноценный день. Где вы еще видели светофоры, на которых вместо красного глаза сердечко? Где писающий мальчик не заставляет стыдливо отводить глаза, а наоборот, всем своим видом так и призывает взяться за фотоаппараты. Впрочем, этого не скажешь о писающей девочке. Бедную девчушку с перекошенным лицом горожане спрятали в наиболее глухой улице да еще и за решетку в надежде, что ее не каждый турист найдет самостоятельно. Достаточно крупная для своего возраста девочки писает самозабвенно и малоэстетично. Таким памятником гордиться я бы не стала, поэтому чувства местных жителей, которые так и норовят избавиться от этой достопримечательности, очень понимаю и поддерживаю. Не понравилась мне девочка. Что же делать…

К стати, культ писающего мальчика в городе очевиден. Его крохотные, маленькие и достаточно большие скульптуры заполонили буквально все магазины и кафешки. Сувениры настолько разнообразны по своему исполнению и материалу, что при желании можно найти любую нужную тебе вещь, если не в форме этого шалуна, то уж точно с его изображением. Впрочем, лично я не стала бы покупать, например, штопор, у которого  орудием для открывания бутылок служит достоинство малыша. На мой взгляд, это довольно пошло. Но впрочем, есть и безобидные сувениры.

Отвлечемся от бедного мальчика и перейдем к шоколаду. В  Бельгии очень вкусный шоколад. В магазине глаза срочно разбежались и собрать их в кучку стоило больших трудов. Опасалась, что останусь косоглазой. Любителям шоколада надо иметь крепкие нервы, посещая такие места. Хочется купить все и много. Вот и купили конфеток, шоколадок, потом ели на Лазурном побережье вечерами, за чашечкой кофе. Люди, которые на свой страх и риск купили шоколадные наборы для презентов домой, страшно должно быть расстроились, поскольку жара стояла, а конфетки-то таяли. У нас одна упаковка превратилась в шоколадную кашу. Очень вкусную, но тем не менее. Хотя в магазине упаковывают каким-то специальным образом, чтобы конфеты не растаяли, я думаю, что все равно нереально возить две недели эти конфеты по всей Европе и привести, например, на Дальний Восток их в идеальном состоянии.  

А вот хваленое фруктовое Бельгийское пиво оказалось, мягко скажем, не очень вкусным. Но попробовать надо было. Теперь могу судить о предмете споров не понаслышке.

Очень было интересно наблюдать за ребятишками, которых куда-то вела воспитательница. Малыши 4-6 лет с рюкзачками и чемоданчиками на колесах, все в одинаковых жилетках, как  обезьянки из известного мультика гуськом бодро вышагивали по улице, грохоча своими чемоданчиками по булыжной мостовой. Куда шли,  зачем, осталось загадкой.

Пришло время покидать Бельгию  - нас ждет Париж! Почему-то из духа противоречия в прошлой своей поездке на Эйфелеву башню я не поднималась. Все поднимаются, а я вот не хочу! В этот раз я вроде бы тоже не собиралась на башню. Но потом что-то такое случилось в моем организме и этот самый организм внутренним голосом мне сказал «Балда, когда еще в Париж приедешь! А ну-ка марш на башню!». Как он, т.е. внутренний голос оказался прав. Действительно, балда была бы, если бы проигнорировала башню и в этот раз. Потрясающее зрелище! Правда плюнуть с нее теперь проблематично (я не собиралась, честное слово!), этому мешает натянутая по всему периметру сетка. Говорят, что ее натянули потому, что уж очень много желающих было свести счеты с жизнью прыгнув именно с Эйфелевой башни. Но обзору окрестностей сетка не мешает. При ближайшем рассмотрении сама башня похожа на кружево! Вот ей богу. Сверху машинки кажутся маленькими, афрофранцузы со своими сувенирными башенками – милыми, а кораблики, снующие по Сене – игрушечными.  А какая у башни подсветка! Это что-то!

На башне я задержалась практически да полной темноты. Группа в это время плавала на кораблике, а я неспешно спустилась вниз, дошла до причала и оттуда открылся прекрасный обзор на башню, всю усыпанную огнями.

Наконец, группа вернулась с  водной прогулки и мы поехали в отель.  Отель находился довольно далеко от центра города, от метро, да просто от цивилизации!  И хотя это был сетевой отель системы IBIS, район метро Ported`Orlean говорит сам за себя, если посмотреть на карту города. Поэтому самостоятельно от отеля я побоялась передвигаться. Впрочем, как и возвращаться назад. Хотя много перемещалась по центу города самостоятельно, без группы. А «домой» – только нашим родным автобусом. Об отеле. Отель приличный, номер чистенький с видом на ремонтные работы на трамвайных путях. Нормальные завтраки, без излишеств.

На пятый день у нас были запланированы обзорная экскурсия по городу, Лувр, а для самых стойких – вечернее посещение Мулен Руж. Дополнительно в этот день нам было предложено подняться на башню Монпарнас, а также посетить  Монмартр. Последняя экскурсия планировалась на шестой день, но так сложилось, что утро шестого дня мы посвятили  Латинскому кварталу и Люксембургскому саду, что не могло не порадовать. Этой экскурсии у нас в планах изначально не было.

После обзорной экскурсии  группа пошла в Лувр, я же пошла своим путем, вооружившись картой и билетом на метро. Решила съездить на Елисейские поля в магазин Диснея. Обещала ребенку привезти игрушку. С метро разобраться не сложно, только билеты проще покупать не в автомате, а у кассира. С человеком хоть на пальцах можно объясниться, в отличие от техники.  Метро не сложное, единственное – очень длинные переходы между станциями. Просто бесконечные. Кажется, что идешь по лабиринту. Расстояние между станциями очень небольшое. Максимум 1-2 минуты поезд едет от одной станции до другой. Магазин нашла быстро, запомнила его местоположение, когда с обзоркой мимо проезжали. Игрушек море, герои мультиков глядят со всех сторон и куча завлекалочек в виде мешков для обуви, пенальчиков, брелочков с известными мультяшными рожицами. И все, естественно, не пять копеек стоит. Купила киндеру обещанные игрушки, с сожалением покинула этот игрушечный рай и отправилась назад, т.к. приближалось время сбора группы для того, чтобы ехать к башне Монпарнас. В метро случился забавный эпизод. В вагоне ехала мама с ребенком. Ребенок в коляске, по виду – ему года 2, но дети такого возраста  повсеместно во многих странах еще в  колясках катаются. Это норма, видимо. А у меня в руках яркий пакет из диснеевского магазина. Вот это дитя западного воспитания сначала призывно тянуло к пакету руки, потом начало хватать меня за юбку и тянуть к себе. Я решила не нарываться на международный скандал и немного отошла от коляски, чтобы не провоцировать ребенка. Мама его, между тем сидела и читала газету, изредка молча поглядывая на ребенка. Ребенок, увидев, что его потенциальные трофеи ускользают, встал и направился ко мне. «О, ходить умеет, оказывается», - с тоской подумала я. Теперь  международного скандала не избежать. Но тут мама встрепенулась и посадила дитя назад в коляску. Мальчик недобро на меня посмотрел, но отстал.

Встреча с группой была назначена у метро с красиво оформленным входом в виде разноцветных шариков. Ну никак я не могла сориентироваться на местности и тупо возвращалась в одно и то же место. Красивого входа в метро не наблюдалось. С горя я решила добираться до башни Монпарнас своим ходом. Напоследок, нарезая последний круг, заглянула в магазин с футболками. Присмотрела симпатичную футболочку для дочки и тут обнаружилось, что продавец в магазине – русскоговорящая, да практически соотечественница. Подарив мне пару брелков в виде Эйфелевой башни и проникнувшись моей печалью по поводу метро, она не только рассказала, где находится это загадочное для меня место, но и практически до полпути меня довела. Видимо, мое лицо подсказало, что проводить не мешает. А метро оказалось просто в двух шагах. Ну, что делать, географический кретинизм в действии. Тут и группа стала подтягиваться. Лица одухотворенные, как-никак в Лувре были. Я к своему стыду, на этот раз тянулась не к прекрасному и духовному, а к более материальному и земному. Проигнорировала Лувр самым безобразным образом. Утешаю себя тем, что часть экспозиции я уже видела (конечно, очень малую), а остальное оставим на будущее.

Поехали на Монпарнас. Это уникальное сооружение высотой 196 метров. Поднялись на 59 этаж. А какой обзор! И самое прелестное – потрясающе выглядит Эйфелева башня. Я получила очень большое удовольствие от посещения. А на закате Париж выглядит просто сказочно.

Сразу после башни – пешеходная экскурсия на Монмартр. Я там уже бывала, но с огромным удовольствием прогулялась к базилике Сакре Кёр, прошлась по узеньким кукольным улочкам Монмартра, посмотрела на картины, представленные на местной открытой художественной галерее. Спустились к Мулен Руж, откуда наша группа пошла на ужин с чисто французской кухней – лапки лягушек, улитки и прочая нечисть.  Нормальная еда тоже была, но всем хотелось экзотики. Потом говорили, что было вкусно. Может признаваться не хотели, что за 25 евро толком и не поели. Мы с подругой зашли в ближайший магазинчик, купили по хрустящей французской булочке, сыру и присели поужинать практически на бордюрчик около дороги, рядом со стоянкой велосипедов. Чуть позже все собрались у входа в Мулен Руж, где мы оставили некоторых наших соотечественников. Народу в очереди на вход в кабаре было очень много и, как сказали нам наши одногруппники на следующий день, не всех желающих впустили на представление. Какой-то внутренний дресс код  существует – то ли не так одеты были, то ли чем-то другим не понравились, но группе мужчин указали на вход. Вернее на выход. На счет одежды не знаю, особых требований вроде никто не предъявлял, наши дамы были одеты прилично, но не в вечерние наряды. Представление всем, кто ходил, понравилось. Единственное, что смутило народ – их столик стоял так близко к проходу на сцену, что все танцовщицы своими перьями, юбками и прочими элементами туалета периодически водили им по голове, а то и по столу с едой. Зато очень близко было рассмотрено, что колготочки местами дырявые, одежда не свежая. Но это так, к слову. Сама не видела, наговаривать на барышень не буду.

Ну, а пока часть группы наслаждалась представлением, нам организовали автобусную экскурсию по вечернему Парижу. Французы начали экономить электричество. Все-таки мы были у них в гостях в период кризиса. Многие дома, относящиеся к архитектурным достопримечательностям, тонули во мраке, подсветка Эйфелевой башни была, но мерцающие лампочки, которые так украшают эту парижанку, включались только в начале каждого часа минут на 10. Но не все так страшно и Париж так же хорош и ночью.

День шестой, отъезд из Парижа. Поспать дали подольше, из отеля выезжали около 9 часов и сразу на экскурсию в Люксембургский сад. К стати, группа подобралась исключительно дисциплинированная. Все в автобусе сидели во время, ключи от номеров сданы. В Люксембургском саду наша группа была в полном одиночестве. И это очень хорошо. Чисто, спокойно, прекрасный запах цветов, только одинокие французы совершают свой утренний забег от инфаркта. Удалось даже немного посидеть, подышать свежим парижским воздухом. Потом пробежались до Сорбонны, немного углубились в улочки латинского квартала и на этом все, прощай Париж.

Во второй половине дня нас ждал Шартр. Это маленький старинный французский городок. Узкие улочки, дома, увитые цветами – такие пейзажи нам будут теперь встречаться ежедневно. Ведь мы начали свой путь к замкам Луары. В Шартре прокатились на почти игрушечном паровозике, таком же милом,  как и сам городок. Свободное время, которого кот наплакал, провели следующим образом. Лихим галопом пробежались до площади, где стояли гигантские пластиковые тушки разноцветных зайцев и сусликов (я так полагаю. Возможно это были сурикаты), по которым лазили местные киндеры. К стати, окрас зайцев потрясал своей жизнерадостностью – красных, желтых и уж тем более зеленых представителей семейства ушастых мне еще не доводилось видеть. Идея такой инсталляции видимо состоит в том, чтобы разнообразить размеренную городскую жизнь. Гид сказала, что в прошлый раз здесь были совершенно другие скульптурные композиции. Кроме того, вся площадь представляла собой фонтан из струй воды, неожиданно вырывающихся из под ног и приобретающих разную интенсивность  и траекторию. Поэтому намокли мы с ног до головы. Но поскольку погода была очень жаркой, такой восходящий душ был очень  кстати. Успели по пути заглянуть в пару сувенирных магазинов с симпатичными сувенирными рыцарскими причиндалами в виде доспехов, щитов, мечей, сундуков. Такое все как будто из детства, сказочное и все хочется купить. Украшением Шартра несомненно является очень красивый собор, в который, к сожалению,  мы уже никак не успевали забежать. Нам надо было отправляться дальше. Нас ждал отель под Амбуазом.

День седьмой. Сегодня долгожданные замки на Луаре и дегустация французских вин. Сколько же читано-перечитано книг про мушкетеров в детстве, пересмотрено фильмов и как сосет под ложечкой от предвкушения, что книги и кино практически оживут с минуты на минуту и все это великолепие я увижу своими глазами! На седьмой день запланировано три замка. Самым первым был замок Шенонсо. Приехали мы туда рано, а потому были единственными туристами. Чуть позже подтянулся еще народ, но по замку мы ходили в гордом одиночестве, что не могло не радовать. Терпеть не могу протискиваться сквозь строй туристических групп в узеньких комнатках, залах и апартаментах. Что сказать про замок – впечатлил, однако более впечатлили сады. Это что-то потрясающее!

Второй замок на сегодня -  Амбуаз.  После этого у нас состоялась дегустация вин. Предлагалась экскурсия по хранилищу вин, показали процесс приготовления вина, очень интересно нам продемонстрировали, как же закупоривается шампанское. Первый раз увидела процесс, познавательно. А какой хозяин этого маленького винного предприятия! Нам на всякий случай сообщили сразу, что он женат и имеет двух детей, но не в этом дело. Просто море обаяния, прекрасное чувство юмора, который понятен был не смотря на языковой барьер. Уж тут хочешь – не хочешь, а обязательно приобретешь какое-нибудь вино. Продегустировали мы около 6-7 вин. Очень понравилось белое полусладкое. Домой покупать не стала, принципиально не вожу продукты и напитки – тащить тяжесть через всю Европу, чтобы за час все это съесть дома? Предпочитаю лучше очень вкусно обо всем рассказать и тем самым сподвигнуть кого-нибудь на следующий год разделить со мной радость путешествия. Многие наши одногрупники, тем не менее, затарились вином в подарочных коробках по 6  (по-моему) бутылок.

Настроение у нас улучшилось, лица порозовели. А наше путешествие продолжилось  в замок Шамбор. Готовясь к поездке прочитала, что обязательно надо подняться на крышу этого замка. Там находится обзорная площадка с потрясающим видом. Это действительно так  - площадка смотровая очень оригинальная. Получаются хорошие фотографии. В этом же замке находится знаменитая лестница, спроектированная Леонардо да Винчи. Она  устроена таким образом, что человек, поднимающийся вверх по одной части лестницы, не видит, кто поднимается или спускается по лестнице. Очень, к стати, удобно.

День подошел к концу, поехали в отель в пригороде Лиона. В сам Лион, к сожалению, заехать нам не предлагали. А жаль. В отель приехали довольно поздно. Зато наутро выезд был назначен на 8, что было продиктовано не гуманизмом, а тем, что с утра у нас намечался Авиньон, до которого ехать часа 3, поэтому слишком ранний выезд в этот день не был необходим.

Итак, день восьмой.  В Авиньоне были около 1130. Первое впечатление – город наполнен стрекотанием. Отовсюду раздается стрекот каких-то насекомых. Оказалось – это цикады, символ города. Но стрекотали в основном всякого рода сувениры в виде цикад, хотя может быть, какая-нибудь цикада тоже участвовала в акустическом сопровождении. Второе – повсюду запахи прованских трав, ароматизированные подушечки,  ароматы!!! 

Мы прошлись почти по всему городу – посмотрели на папский дворец, мост Сен-Бенезе, построенный в 12 веке и, к сожалению, сохранившийся не полностью. Но от этого он выглядит не менее величественно. К стати, изначально мост  состоял из 22 арок, а его длина была примерно 900 метров. Согласно местной легенде, ангелы приказали местному пастушку Бенезе построить мост через реку. Разумеется, народ просто посмеялся над пастушком, но тот смог доказать свое божественное вдохновение, в одиночку заложив громадные камни в фундамент моста. Поверившие ему богатые жители города выделили деньги на строительство моста, на котором и был захоронен ставший святым Бенезе, а сегодня мост носит имя Сен-Бенезе (St-Benezet). В последующую историю моста вмешались дьявольские силы в виде наводнений, раз за разом разрушавших мост. Временные починки в основном заменяли обрушившиеся каменные арки моста на еще более хлипкие деревянные, в результате чего мост стал очень опасным. Наконец, катастрофическое наводнение 1668 года совсем снесло большую часть моста, после чего его уже не ремонтировали. Только четыре каменные арки стоят до сих пор, а мост словно ведет в никуда.

Вокруг города сохранилась шикарная крепостная стена с башенками. Город очень понравился. Особенно позавидовала Папам, которые прекрасно проводили время в таких благоприятных природно-климатических условиях. Да и дворца (а я б назвала его замком) очень впечатлил. Правда, сфотографировать его очень сложно, ввиду того, что он просто огромный! Он даже входит в книгу рекордов Гиннеса как самый крупный средневековый замок Европы. Зато с крыши замка вид на город просто потрясающий! Вокруг замка куча сувенирных магазинов и кафе, все во благо туристов. Сувениры здесь очень интересные – начиная от тех самых стрекочущих цикад, являющихся символом Прованса (одна из таких сувенирных красавиц поселилась и у меня дома), милых подушечек-саше с прованскими травами, плетеных хлебниц и заканчивая рыцарскими доспехами и холодным  рыцарским же оружием, представленными в очень широком ассортименте.

Но вот пришло время прощаться с Авиньоном. Нас ждет Лазурный берег Франции. Мы едем в Канны. Все в трепетном ожидании с городом, пока что известным нам только по телевизионным репортажам и художественными фильмам о жизни звезд. Ну, вот и он, знаменитый дворец кинофестивалей, в самом начале набережной Круазетт. Разочарование было довольно велико – если бы не красная ковровая дорожка, ни за что на свете я бы не узнала это заведение. По телевизору все выглядит гораздо торжественней. Уж потом я разглядела под ногами ладошки  - Аллею Звезд.

Дело близилось к вечеру и «прогуляться» по городу решено было на  туристическом паровозике. Он провез нас по набережной, вдоль городского пляжа и поднял на самое высокое место Канн – холм Суке, с которого весь город как на ладони. А поскольку темнеет на югах быстро, прямо на глазах у нас начали зажигаться огни – город засветился разноцветными огнями. Зрелище фантастическое! Прогулка длилась около 30-40 минут. Все – пора в отель, который станет нашим домом на три дня, поскольку наш тур предполагал отдых на море.

Отель в пригороде Канн, если можно так сказать. До центра города от отеля мы доходили за 25 минут. Отель был в районе La Bocca. В пяти минутах провансальский рынок со свежей рыбой, зеленью и фруктами, два супермаркета, и кругом кафе. Пляж – через дорогу. Отель нас очень удивил – это многоэтажное здание на 500 апартаментов  с кухнями и балконами.  В отеле есть фитнес-центр, бассейн. Апартаменты у нас были двухкомнатные. И даже звонок у входной двери присутствовал. Одно  нас очень напрягала планировка отеля. Он так хитро построен, что трудно сказать, куда ты попадешь, если пойдешь не проторенной дорогой к выходу или к ресторану, а, например, в гости к одногруппнику на другой этаж. Переходы, лестницы, галереи – все  было очень  запутанно. Особенно по вечерам ходить по узким  бесконечно длинным коридорам ходить было жутковато. Но зато в самом номере было уютно, а вид с балкона у нас открывался на горы. Не очень повезло тем, чьи номера выходили на бассейн – было шумно и пахло хлоркой.  Если кому-то интересно, отель назвался Cannes Beach Hotel.

Пляжа своего у отеля нет, но городской пляж – через дорогу. Пляж не благоустроенный, довольно узкий. Приходили со своими полотенцами. К полудню на пляже уже было яблоку негде упасть. Но нам загорать целыми днями было некогда – нас ждала экскурсионная программа. Отдохнув и понежившись в теплых волнах моря в первый день после приезда, уже на следующее утро мы выехали в Антиб.

в Антиб – курортный город на Лазурном берегу. Он расположен между Каннами и Ниццей. Раньше, еще в 4 веке до н.э., греки назвали его Антиполис ("город напротив", т.е. напротив Ниццы), позже это трансформировалось в Антиб. Долгое время Антиб был главным укрепленным пунктом Прованса. Там до сих пор сохранилась крепость 16 века – форт Карре, где одно время был заключен Наполеон. Еще одна "цитадель" в Антибе – замок Гримальди, стоящий здесь с 12 века. Некогда в нем работал Пабло Пикассо, а сейчас в замке находится его музей.

Старый город, как и Авиньон, окружен крепостными стенами. Очень симпатичный, особенно средневековые улочки, утопающие в цветах. Дома сохранились с 17-19 веков, на некоторых дверях можно увидеть арабский символ – металлическую кисть руки со сжатыми пальцами – как оберег от злых сил.

В Антибе – самый крупный яхтенный порт на Лазурном Берегу, где швартуются самые шикарные яхты (нам сказали, что там  есть даже яхта Абрамовича). Хозяева яхт обитают неподалеку – на мысе миллиардеров Кап Ферра, который виден из Антиба.

Город очень понравился. Спокойный, уютный. На рынке продают свежайшие продукты собственного производства. Особое умиление вызвал лоток с сырами – в каждом сыре была воткнута информационная табличка с нарисованным на ней животным – козой, коровой, овцой, то есть популярно объяснено, из чьего молока сделан сыр.

Обратно до Канн мы добирались самостоятельно на автобусе. Стоимость поездки всего 1 евро.

На следующий день нашей целью было посещение Монако. Но по пути группу завезли в Ниццу – для краткого знакомства с городом. Знакомство получилось слишком кратким. Поэтому пришлось на следующий год возвращаться в Ниццу и пожить там несколько дней. Именно тогда я полностью прониклась этим прекрасным городом. А в этой поездке, к сожалению, удовольствие от посещения Ниццы оказалось минимальным.

Сейчас Ницца является центром департамента Альпы Приморские, главным курортом Лазурного Берега. "Визитная карточка" Ниццы – это Английская набережна, протяженностью 10 км. Назвали ее так, потому что там любили прогуливаться английские аристократы. Вдоль набережной тянется ряд шикарных домов и отелей в стиле арт-деко. Самое помпезное здание здесь – построенный в начале 20 века отель "Негреско", входящий в десятку лучших отелей мира. Назван он именем создателя и первого хозяина – Анри Негреско, который, будучи бедным румынским подростком, уехал на заработки в Париж, постепенно разбогател, стал управляющим казино и вот так осуществил свою давнюю мечту – построил самый шикарный отель. Розовый купол на фасаде отеля спроектировал Эйфель. В "Негреско" самый дешевый номер обойдется в 500 долларов. Мы, к сожалению, посмотрели на этот отель только снаружи.

Пляжи в Ницце галечные, их линия тянется 7 км, причем есть как платные (с шезлонгами и зонтиками), так и городские  -не оборудованные.  Но море от этого грязнее не становится. Вода очень чистая. Реальная лазурь! Только вот вход в море сложные – по большим валунам без специальных тапочек или хотя бы сланцев заходить, а тем более выходить из моря тяжело. Особенно забавно наблюдать за красавицами, грациозно вбегающими в море, а потом выбирающимися из него почти на четвереньках, т.к. камни большие и наступать на них реально больно. При выходе из моря позы этих красавиц были далеки от грациозности.

Аэропорт Ниццы расположен  прямо на берегу моря, самолеты взлетают с уходящей в море косы каждые пять минут над головами отдыхающих. Если лежать на пляже хорошо видно пузо каждого самолета.

 От Ниццы до Монако – меньше часа езды. По дороге заехали на парфюмерное производство "Фрагонар", где нам рассказали и частично показали процесс изготовления мыл и парфюмерии (видимо, специально для туристов работники за стеклом делали все вручную, дедовским методом – чтоб было интереснее наблюдать, наверное).

Многие одногруппники закупились продукцией в огромном количестве, которого мне лично хватило на три жизни.  Далее – Монако.

Монако можно обойти за час (площадь – около 2 кв.км). Название страны происходит от греческого "моноикос" – "отшельник". Государство существует с 13 века, когда тамошняя генуэзская крепость была обманом занята Франсуа Гримальди (его за это прозвали Хитрым). Эта крепость даже частично сохранилась в первоначальном виде.

Монако состоит из 5 кварталов, один из которых – Монте-Карло. Это город-государство, расположенный в основном на вершине скалы (поэтому там народ перемещается на лифтах, шахты которых – внутри скалы). В старой части (район, называющийся Монако) находится княжеский дворцовый комплекс, построенный в 13-19 веках. Неподалеку от дворца – Океанографический музей, основанный самим Жаком-Ивом Кусто, а также кафедральный собор Святой Девоты, где захоронены все Гримальди, в т.ч. Грейс Келли. От дворцовой площади отходят средневековые узкие улицы, имеется также красивый парк с панорамными видами и разными редкими кактусами.
Вообще Монако – одна из самых густонаселенных стран в мире (плотность населения там – 16 тыс.человек на 1 кв.км). Коренное население называется монегаски (ими считаются те, кто живет в Монако с 1984 года). У них даже есть свой язык – монегасский – это такая смесь французского с итальянским. И, к стати, чтоб женщине стать гражданкой Монако, она может выйти замуж за монегаска. А если мужчина женится на гражданке Монако, гражданство ему не дадут. Вот такая дискриминация мужского населения. Ну, еще один способ получить гражданство – это купить очень дорогую недвижимость. Не знаю, может все же лучше замуж за монегаска?

Из старой части города нас повезли в Монте-Карло. Ну и там, понятное дело, основная достопримечательность – казино. Построили это шикарное здание в стиле барокко в 1865 году, и часть его занимает местная Опера – довольно известное место, где в 1911 г. Дягилев основал Русский балет. Там танцевали Павлова, Нижинский, Нуриев, Барышников, в разные годы пели Шаляпин, Карузо, Доминго, Паваротти.

Что касается казино, то местным жителям – монегаскам – увы, путь туда закрыт, потому что они освобождены от уплаты налогов в госказну. Зато туристам – пожалуйста! Некоторые наши товарищи попытали свое счастье и кое-кто даже выиграл около 100 евро. Я в казино не ходила, рассматривала автомобили  - это отдельная тема. Приехать в казино на BMW – дурной тон. Вокруг Ламборджини, Bugatti, Ferrari. Глаза разбегаются. Позавидовали, повздыхали и поехали «домой». На следующий день у нас предстоял выеЗД В Милан – надо было попрощаться с морем.

Около полудня следующего дня уже гуляли по Милану -  столице мировой моды. По широким улица прямо направились к собору Дуомо, самому большому готическому собору в мире, который строили целых 500 лет. Собор произвел на меня самое сильное и яркое впечатление, я вообще от него отходить не хотела, наделала огромное количество его фотографий, это просто божественное сооружение. Кружевное, невесомое, невозможно поверить, что сооружение рукотворно. Все ранее виденные мной собор в миг померкли в моих глазах.

А дальше нас отвели в торговую галерею Виктора Эммануила. Здесь масса бутиков,  ювелирных магазинов.

А архитектора галереи, кстати, постигла скорбная участь – не успев сдать объект в установленный срок, он с горя покончил с собой (но галерея, невзирая на это, была успешно достроена). Ничего не купив, но поглазев на витрины самых дорогих магазинов пошли посмотреть Ла Скала. Как и в Каннах с дворцом кинофестивалей – если бы меня не ткнули в  оперу носом, ни за что  бы его не узнала. Очень скромное внешне здание.

Еще одна достопримечательность Милана – замок Сфорца. Это резиденция миланских герцогов династии Сфорца. Изначально в 14 веке это был замок другой правящей династии – герцогов Висконти, но они особой любовью народа не пользовались, и в 15 веке замок был перестроен уже для Сфорца, причем к его украшению привлекался и Да Винчи. Сейчас в замке художественный музей. Кроме того, в его башнях встроены насосы, и они служат как городские водонапорные станции.

Из Милана путь наш лежал через Альпы – в Австрию. Было интересно наблюдать в окне автобуса, как меняется пейзаж – нас стали обступать горы, а в долинах мелькали деревни с белыми домиками под коричневыми крышами, стены многих из них расписаны картинками, чаще всего это какие-нибудь мадонны.

Стали попадаться плохо сохранившиеся замки с крепостными стенами. Ночевали в отеле под Иннсбруком, а на следующий день поехали смотреть баварский замок Нойшванштайн (название переводится как "новый лебединый утес"). Этот серый замок с башенками расположен действительно на утесе, с него открываются шикарные панорамные виды на окрестные деревни, поля, леса и озеро Альп-зее. А сам замок хорошо смотрится с "моста Марии", который висит над пропастью с шумящей далеко внизу горной рекой. Мост подвесной, народу много, все перемещаются хаотично и когда я ступила на этот мостик и под ногами у меня он заходил ходуном, я испугалась. А когда еще и вниз просмотрела, в пропасть,  мне стало уже не до прекрасных видов.  Скорее-скорее на твердую землю! Верх к замку можно добраться на автобусе, на лошадках, запряженных в повозку (лошадки по дороге какают, извините, поэтом приходится лавировать между продуктами их жизнедеятельности) или пешком – но это очень тяжело. Спускались пешком, но вниз это не вверх, нормально.

Недалеко есть еще один замок, желтой расцветки – Хоэшвангау, тоже эффектный, но не такой "сказочный", как Нойшванштайн. Хоэшвангау появился раньше, построил его король Максимиллиан второй Баварский в неоготическом стиле. А сын его, Людвиг второй Баварский, чье детство прошло в Хоэшвангау, задумал построить напротив такой совершенно волшебный замок, где бы "ожили" германские легенды – в частности, о Лонгрине – "лебедином рыцаре". Идеи оформления замка были также навеяны ему музыкой его любимого композитора Вагнера, для которого, по сути, замок и строился, но он там так ни разу и не побывал. Замок строился 16 лет до самой смерти Людвига в 1886 г., прожившего в нем всего 172 дня. А умер он при невыясненных обстоятельствах – поехал охотиться и утонул в озере, в возрасте всего 40 лет. А буквально за несколько дней до смерти его признали сумасшедшим и отстранили от власти. У этого Людвига, определенно, были странности – на строительство этого и других замков он растратил всю казну, да и вообще имел весьма далекие от реальности представления о правлении и жизни вообще – он существовал в мире легенд и Вагнера.

Спустя 4 года после смерти Людвига замок был открыт для посещения. Теперь все могут увидеть изумительной красоты залы, со стенами, расписанными иллюстрациями к легендам, и где все пронизано лебедиными мотивами. Это связано и с легендами, и с тем, что лебедь является геральдической птицей рода Швангау, преемником которого являлся отец Людвига. Кроме того, для Людвига лебедь был символом чистоты.

Внизу, у стоянки автобусов расположено очень много сувенирных магазинов. Там я купила своему ребенку милых баварских мишек - мальчика и девочку, которые качаются на качелях.

Полюбовавшись замками, мы отправились в столицу Баварии – Мюнхен. Город встретил нас дождем. Вот что значит конец поездки.

Как известно Мюнхен – пивоваренный центр Германии – знаменит проводящимся там ежегодно осенью праздником пива – Октоберфестом, начало которому было положено еще в 19 веке.

По Мюнхену мы погуляли несколько часов – пробежались по улицам старого города, посмотрели здание Оперы, зашли на Одеонплац, где стоит довольно внушительный дворец баварских курфюрстов, напротив которого – собор, где их хоронили. Заходили в местный кафедральный собор, потом была пешеходная улица, полная всевозможных бутиков, которая привела нас на центральную площадь города – Мариенплац. Там находятся две ратуши – старая, малоприметная, где сейчас музей игрушки, и новая, начала 20 века – совершенно грандиозное готическое сооружение, из почерневшего, а некогда белого камня. Как раз-то и кажется, что эта ратуша более древняя – выглядит век на 16-й. Раз в день на площади собираются толпы народу посмотреть, как под часами ратуши двигаются фигурки – представители разных городских сословий, рыцари на конях, танцуют какие-то дядьки. А еще на площади установлен "чумной столб" с золоченой фигурой Девы Марии – в честь победы над эпидемией чумы.

Погуляв по городу, мы отправились в легендарную мюнхенскую пивную "Хофбрайхаус". Она существует аж с 16 века, и в ней за это время произошло много разных эпохальных событий: провозглашена Баварская Советская Республика; Гитлер зачитывал в этой пивной манифест НСДАП; захаживал сюда и наш вождь В.И.Ленин. Сейчас в это заведение водят группы туристов на так называемый традиционный баварский ужин. Всех сажают в огромном зале за длинные столы, еда – шведский стол, все, что обычно едят в немецких пивных – колбаски там разные, мясо, тушеная капуста. Нам это заведение не понравилось, очень шумно, многолюдно и неуютно. Поэтому купили белых баварских сосисок с лотка, а пиво – в супермаркете. Тем и поужинали вечерком в отеле.

Утром вновь автобус, едем на север к Нюрнбергу. Убранные поля, поселки, которые угадываются среди деревьев, только по шпилю кирхи. Говорят, что это самый немецкий город в стране, и несмотря на практически тотальное разрушение во время войны (пострадало 95% зданий в историческом центре), сегодня Нюрнберг создает средневековую атмосферу: замок и крепостные стены, готические соборы и церкви, старинные деревянные и каменные домики с красными черепичными крышами, фахверковые домикив которых по сей день осталось каминное отопление, и конечно, привычки и обычаи местного населения. Река Пегнитц делит город на две части, ее рукава, разделенные плотинами на несколько потоков и старинные каменные мосты создают изумительный "средневековый" городской пейзаж. Вот  в этих пейзажах мы и заблудились. В самом начале экскурсии гид нам рассказала историю о том, что планировка города такова, что когда какие-то захватчики нападали на город, то местные жители просто стояли и ждали,  когда эти «редиски» сами прибегут к ним в лапки. Такая хитрая планировка, что человек просто ходит по кругу. Подивившись таким хитростям мы с подругой пошли прогуляться. И когда пришло время идти к месту встречи, мы реально начали кружить по городу. Куда б мы не шли, все равно возвращались на исходную позицию. А время поджимало. Пришлось вспомнить школьный немецкий и расспросить местное население, как же нам выйти из вашего заколдованного города? С горем пополам, непостижимым лично для меня образом на седьмой раз мы неожиданно вышли к месту стоянии автобуса. Больше по Нюрнбергу в следующих своих поездках я не гуляла. На всякий случай.

Но не смотря на нервное потрясение город понравился. Не понравились знаменитые пряники, которыми славится этот город. Право слово, наши имбирные пряники в сотни раз вкуснее этих сухих  и плоских пародий на пряники. Вот что значит реклама! Мне даже захотелось как-нибудь захватить наших пряников и подкинуть их им в магазин – пусть попробуют, что такое настоящий пряник.

И еще меня несколько озадачил памятник у музея Дюрера. Почти в центре площади у Дома Дюрера, установлена современная бронзовая скульптура гигантского зайца. Эту скульптуру «изваял» современный скульптор Юрген Гертц в 1984 году в дань уважения Альбрехта Дюрера. Эта скульптура должна напоминать всем зайца с известной акварели мастера. Я не специалист, конечно, но мне этот памятник напоминает зайца, пожирающего гвозди и в процессе обеда задавившего своей массой каких-то людей. Не знаю, памятник мне не понравился. А город все же хороший.

Далее была длинная дорога домой,  автобус – поезда, раздача подарков, рассматривание фотографий и выбор нового летнего маршрута, который был   успешно реализован в следующем году. А всем своим читателям хочу выразить благодарность за то, что дочитали такой большой отзыв до конца. Спасибо всем и приятных путешествий!