Берлин в марте

Раз так сложилось, что мой день рождения и 8 Марта выпали на выходные, то мы с мужем решили не дома праздновать, а куда-нибудь смотаться. Тем более, что на следующие выходные у нас выпадала юбилейная годовщина свадьбы, которую мы и решили отпраздновать с родственниками объединив с днём рождения. Муж предложил поехать в Берлин, тем более, что мы давно собирались туда съездить, нас приглашала моя подружка Тереза, а мне было без разницы. Доехали мы без приключений, в конце дороги я задремала, а когда проснулась и попыталась что-то сфотографировать, то оказалось, что вокруг не на чём даже глаз остановить.



У меня появилось какое-то чувство неприятное, что меня обманули - это же всё очень похоже на наш Франкфурт, подумалось мне.



Ничего типично столичного, имперского, как мне представлялся Берлин. Ну да ладно, это ведь не центр, так что умолкни, сказала я своему внутреннему голосу.







Забросив вещи, покушав и отдохнув часик, мы пошли на прогулку в центр, меня влекли знаковые места Берлина и в первую очередь знаменитая площадь Александерплац и центральная улица Унтер-ден-Линден. Ехать я отказалась, предпочтя пойти пешком, но не по улице, а через парк, который начинался под домом. Выбирать дорогу предоставили мне, но заблудиться я не боялась, так как на траверсе над городом возвышалась берлинская телебашня, которая и находилась где-то там, куда мне нужно было добраться. Так как солнце находилось тоже там, то всё, что снято в этом направлении имеет сомнительное качество, за что прошу меня заранее простить. Ставлю эти фото для иллюстративности.



В парк мы зашли с задней его части и он меня поразил обилием мусора и количеством людей лежащих и сидящих на хиленькой мартовской травке и на холодной мартовской же земле. Было где-то +10+11, но это, как по мне, не та погода, чтобы садить маленьких детей на землю. Переваривая и возмущаясь увиденным я так увлеклась, что даже забыла о фотоаппарате и начала фотографировать уже тогда, когда вошли в старую часть парка.

Парк этот называется Народный парк Фридрихсхайн. Этот парк был заложен ещё в середине ХIХ века, а после окончания войны в него свозили остатки разрушенных зданий при расчистке района, таким образом и появились Большая и Малая Бункерные горы, называемые в народе Мон Кламотт. Там же находится и малая смотровая площадка высотой 78 метров с которой открывается, наверняка, великолепные виды, но мы туда не полезли. Здесь же в парке находится тихое кладбище жертв мартовской революции, хотя на сегодняшний день мало что осталось от почти 250 захоронений и мемориальной доски с именами павших на баррикадах 18 марта 1848 года. В местах этих событий мы позже побываем и я постараюсь о них рассказать. Не скрою, этот исторический эпизод был мне не известен, он совсем не отражался в нашей школьной истории.



Первые приметы весны, цветущие крокусы, у нас уже другие цветы цветут, мы южнее и у нас теплее.





Поздней весной и летом здесь должно быть очень красиво.



В старой части парка оказалось на удивление много старых скульптур.







Сплошные детишки, но очень трудолюбивые.





А вот это знаменитый Фонтан сказок или Сказочный фонтан, на верхней части фигурки различных зверей. Летом здесь всё белое и цветущее, а сейчас сами фонтанчики заботливо укрыты вот этими деревянными домиками.









Выйдя на улицу обнаружила вот такой стрит-арт





Кирха Святого Георгия





Вот так никуда не торопясь мы вышли на Александерплац по улице Карла Маркса. И вот когда мы по ней шли у меня появилось стойкое дежавю, я вообще не понимала в какой стране и в каком городе я нахожусь. Названия улиц как в Киеве, Запорожье, Днепропетровске Карла Маркса, Карла Либкнехта, жилые дома семидесятых годов постройки, тоже абсолютно одинаковые.



А это вот дом учителя на углу двух Карлов, Маркса и Либкнехта.







Единственное различие было в том, что все эти огромные офисные здания были пусты.



Телебашню на Александерплац начали строить в 1965 на территории, что примечательно, Восточного Берлина по решению тогдашнего лидера Социалистической единой партии Германии Вальтера Ульбрихта.

На сегодняшний день она является самым высоким сооружением на территории всей Германии, её высота сейчас 368 метров, хотя первоначально она была ниже на три метра. Но в 90-х годах, когда установили новую антенну, башня немножко подросла.

Строили её долго и наконец-то, 3 октября 1969 года, отсюда началось вещание. Ещё эта башня имеет одну уникальную особенность, когда на шарообразную часть башни в определённое время суток попадают солнечные лучи, на ней появляется крест. Берлинцы окрестили этот эффект «Местью Папы», а сама башня стала в народе называться Святым Вальтером — в честь Вальтера Ульбрихта.

На башне имеется ресторан и смотровая площадка, которую каждый год посещает порядка миллиона человек, думаю, что башенка давно окупила все затраты по её эксплуатации.



А вот так народ развлекается, очень много таких конструкций разъезжает по площади и прилегающим улицам.



Александерплац — одна из самых крупных берлинских площадей и располагается она в районе Митте на берегу Шпрее. Площадь находится ли рядом со знаменитой телебашней или телебашня находится рядом со знаменитой площадью мы так и не выяснили, мнения у берлинцев расходятся на этот счёт. Это одно из самых загруженных мест Берлина, так как здесь находятся станции пересадок всего городского транспорта - метро, городской электрички, автобусов и трамваев. Как по мне, так она выглядит как нагромождение современных зданий, но все он неё тащатся.

В период, когда каменная стена разделяла Берлин на две части, Александрплац была образцом и визитной карточкой ГДР, центром столицы. Нужно было утереть нос врагам и на площади строят самую высокую на территории Германии гостиницу Stadt Berlin, высота которой 137 метров, вторую по высоте телебашню в Европе, высотой 368 метров и крупнейший в стране универсальный магазин Центрум.

Оказывается, площадь была названа в честь русского императора Александра I, посетившего Берлин в 1805 году. Свое ведущее значение для города площадь приобрела в начале века, когда через неё проложили железную дорогу, а в июле 1913 года здесь открыли станцию метро. В 20-е годы, во времена Веймарской республики, на площади наверное были сосредоточены все злачные места, потому что именно в это время площадь прославилась благодаря ночной жизни берлинской богемы. Говорят, что дух того времени прекрасно передан в романе Альфреда Дёблина «Берлин. Александерплац» и экранизации Фассбиндера.

Железнодорожная станция Александерплац, ну и телебашня, куда ж без неё, её можно увидеть на многих открытках с изображениями немецкой столицы и со всех её углов.



Одной из самых важных достопримечательностей, украшающих Александрплац стали Часы мира — олицетворение свободы и мира на всей земле. 9 ноября 1989 года, в тот день, когда рухнула Берлинская стена жители Берлина и туристы впервые увидели «Часы мира». На этих часах одновременно отображается время в крупнейших городах мира.
Часы венчает надпись «Время разрушит все стены», именно эти часы, наравне с рухнувшей Берлинской стеной, стали для Берлина символом новой эпохи, символом свободы, мира и объединения.



Второе название, которое получили часы с колонной — «Урания». Высота колонны служащей основой часов – 10 метров. Weltzeituhr состоят из цилиндрического циферблата, выполненного из нержавеющей стали, на циферблате изображены контуры различных государств. Венчают часы символическое изображения вселенной, некоторым это правда напоминает строение атома, а сновой для часов служит роза ветров, выложенная мозаикой на тротуаре.

Знаменитые часы очень быстро стали одной из визитных карточек Берлина и Германии.
В 2003 году Енс Лоренц, берлинский производитель ювелирных украшений и часов, предложил Берлинской комиссии по делам ЮНЕСКО ввести премию «Берлинские часы мира».

Сегодня премия ЮНЕСКО вручается людям и организациям, которые многое сделали для преодоления расизма, классовой и религиозной непримиримости и других барьеров между людьми Земли. Лауреатами премии стали многие видные политические деятели, такие как Ханс-Дитрих Геншер, Гельмут Коль, Михаил Горбачев, Папа Римский Иоанн Павел II, Мать Тереза и многие другие.

Это церковь святой Марии и здание телебашни.



Ну и наконец-то Унтер-дер-Линден, которую во всей красе увидеть так и не удалось из за того, что там сейчас идет глобальная реконструкция.

А это Красная ратуша. называется она так из-за цвета кирпича, из которого она построена. Строительство Красной Ратуши в Берлине было начато относительно недавно в 1861-м году на том же месте, где в средние века располагалась городская ратуша. Работы продолжались недолго, всего восемь лет. На должность главного архитектора был назначен немецкий специалист Герман Фридрих Веземан. Для того чтобы главное здание Берлина выглядело по-настоящему величественно, архитектор решился на создание проекта, в котором смело соединил элементы стиля ренессанс и новой готики. Не менее смелым решением был и выбор строительного материала – необожженного красного кирпича. Герман Фридрих Везерман объяснил свое решение довольно просто: именно красный кирпич был основным материалом, который в то время использовали при возведении многих зданий в Берлине. Именно благодаря нему Красная Ратуша удачно вписалась в архитектурный ансамбль столицы.



Трехэтажный комплекс Красной Ратуши, размер которой составляет 100 на 90 метров, венчает собой четырехугольная 74-метровая башня. Она, по мнению специалиста, должна была придать зданию строгость, некий «официоз» и стать центром Ратуши. Как отмечают многие историки, центральная башня Красной Ратуши, во времена ее возведения, по своему внешнему облику очень напоминала известнейшую во всем мире звонницу Нотр-Дама во французском городе Лан.

Во время Второй Мировой войны Красная Ратуша была сильно повреждена. За ее возобновление администрация города взялась спустя шесть лет после окончания войны. Реставрационные работы велись с 1951-го по 1958-й год под руководством опытного архитектора Фрица Мейнхарда.



Построенное в конце 1800-хх годов здание ратуши, и в наши дни имеет три этажа. Верхний карниз украшен декоративной стеной – аттикой, которая была традиционной при отделке зданий еще во времена расцвета Великой Римской Империи. При оформлении подножия Ратуши также использовали аттик, однако он отличался не совсем привычной формой, так как имел аркаду, переходящую в массивные колонны у главного входа здания. Красная Ратуша знаменита и своей смотровой площадкой, добраться до которой можно по винтовой лестнице, насчитывающей почти 300 (!) ступеней.



Верх Красной Ратуши украшают 8 огромнейших медведей: трехметровые фигуры животных символизируют собой династию одного из самых влиятельных германских родов – Асканиев. Сделаны они из песчаника знаменитым немецким мастером Вильгельмом Вольфом. На башне имеются встроенные часы с двумя колоколами: один отсчитывает часы, другой бьет каждые 15 минут. Удивительно, но звон колоколов отличается друг от друга по тону звуков: первый настроен на ноту «ре», а второй - на ноту «соль».



Вот такой Революционный рельеф Герхарда Роммеля обнаружился на стене Берлинской высшей школы музыки имени Эйслера, само здание я не сфотографировала, так как оно было довольно обычным.



За Красной ратушей виднеется старая ратуша, которая была построена в 1902—1911 гг. по распоряжению городских властей по проекту архитектора Людвига Хоффманна. Строительство обошлось в 7 мл. золотых марок. После второй мировой войны в этом здании находился совет министров ГДР, на сегодняшний день в ней располагается Берлинский сенат. Башня увенчана куполом, на котором находится 3,25-метровая медная фигура римской богини счастья Фортуны.
После более чем 10 лет планирования и строительных работ здание было торжественно открыто 29 октября 1911 г. Само строительство продолжалось в общей сложности 9 лет и 6 месяцев (с апреля 1902 по октябрь 1911).

Во время второй мировой воины в здание ратуши попали авиабомбы и здорово повредили оба крыла здания, а также угловую её часть. Во время Битвы за Берлин мансардная крыша почти полностью сгорела. Кроме того, во время войны были разрушены статуи входного ризалита у тылового фасада, короче разрушено было около 50% здания.



Восстановление старой ратуши проводилось с 1950 по 1955 гг. в несколько этапов и уже осенью 1955 г. премьер-министр ГДР въехал в здание. Были перестроены многие помещения ратуши, статуя Фортуны в 70-е годы была переплавлена, а скульптуры в греческом стиле были отреставрированы и в июне 2005 г. расставлены у Ратуши. Изготовили новую 300-килограммовую фигуру Фортуны и установили её с помощью грузоподъемного крана на купол здания 2 сентября 2004 г. В середине 90-х годов после объединения Германии здание было в очередной раз реконструировано, и на этот раз во многом удалось восстановить первоначальный облик ратуши.



Вдоль огороженной строительным забором Унтер-ден-Линден установлены смотровые тумбы на одну из которых я и залезла, чтобы посмотреть, что делается на противоположной стороне. Вот это Берлинский кафедральный собор Берлинердом, к нему мы потом подобрались с другой стороны.



Сломался у ребят этот жужик и испортил им всю гульню.



Кораблики на Шпрее у подножия собора. Хотели покататься на таком, но решили, что ещё холодно для речных прогулок.





А это здание Центральной и Земельной библиотеки Берлина, которая была открыта 1 октября 1995 г. по решению Администрации Федеральной Земли. Она объединила фонды Американской Библиотеки памяти и Берлинской Городской Библиотеки. С 1 января 2005 г. к фондам были присоединены также Сенатская библиотека Берлина и Берлинский общий каталог. Теперь фонды библиотеки составляют свыше 3,1 млн. электронных и печатных документов.



Какое красивое здание, жаль, что не удалось подойти к нему и узнать его историю.



И памятник не знаю кому.



Мне надоело идти вдоль забора и перейдя реку мы свернули налево и вышли на параллельную улицу. Улица мне очень понравилась, так как была застроена старыми красивыми зданиями, а вот такая прелесть стояла на улице



Очень похож на наши старые мотоциклы типа Урал или Днепр, но зовут его вот так.



Эта небольшая улочка привела нас на очень красивую площадь Жандарменмаркт, на которой находились три великолепных здания. По углам площади стояли вот такие обалденные фонари.



Вот это Французский собор, он является действующим храмом, где проводятся службы Евангелической церкви. Изначально он был кальвинистским, построенным в 1701–1705 годах французскими гугенотами, составлявшими в то время четверть населения Берлина. Оттуда, собственно, и пошло имя собора.В 1817 году французские кальвинисты стали членами единой Евангелической церкви Пруссии, созданной после Прусской унии, которая действовала до 1945 года. В 1905 году внутри здания был модернизирован интерьер, оставшийся, правда, по-кальвинистски аниконическим. После разрушений Второй мировой церковь восстановили в 1977–1981 годах. Сегодня она продолжает действовать, хотя кафедра епископа расположена не здесь, так что собором этот храм называть некорректно.



Напротив Французского собора находится Немецкий собор или Новая церковь. Церковь была возведена в 1701–1708 годах усилиями лютеранской и реформатской общин, пользовавшихся немецким языком, в пику франкоговорящим кальвинистам, которые расположились напротив.

В конце XVIII века по приказу Фридриха II была проведена масштабная перестройка Жандарменмаркт, в ходе которой в 1780–1785 годах была возведена знаменитая купольная башня Немецкого собора. Однако архитектор, хотевший переплюнуть соседей что-то не так рассчитал и под тяжестью этого купола в 1781 году собор разрушился. В итоге его сменили на его же ученика, который и достроил храм с купольной башней. В конце XIX века церковь была еще раз перестроена, приобретя необарочные черты.

Во время бомбардировок Берлина собор был практически полностью уничтожен и восстановлен лишь в 1977–1988 годах. Открытие Немецкого собора состоялось в 1996 году, однако он не является действующим, так как принадлежит правительству и здесь расположен музей Бундестага, повествующий об истории немецкого парламентаризма.



Между Французским и Немецким соборами расположен Концертный зал Берлина. Сооружен он в классическом стиле и открыт был в 1821 г., тогда он правда назывался Королевский драматический театр. После Ноябрьской революции с 1919 по 1945 гг. там размещался Прусский Государственный театр. После Второй Мировой Войны провели масштабную реконструкцию здания и в 1984 г. открыли вновь. С 1994 г. здание носит название «Концертный зал Берлина».
На этом месте когда то уже располагался театр, который 29 июля 1817 года полностью сгорел. В итоге прусский король поручил именитому Карлу Фридриху Шинкелю заняться строительством нового сооружения. 4 июля 1818 г. был заложен первый камень.

26 мая 1821 г. в присутствии короля состоялось торжественное открытие сцены постановкой драмы в стихах «Ифигения в Тавриде», а 7 января 1844 г. Рихард Вагнер руководил постановкой здесь своей оперы «Летучий голландец».



Во время революционных событий 1848 года в театре заседало Прусское Национальное собрание.
После сильных повреждений во время Второй Мировой Войны внешнее оформление драматического театра было восстановлено по старым проектам в период с 1979 по 1984 гг. В планах стояло использование здания как концертного зала, поэтому внутренние помещения должны были быть перестроены.

1 октября 1984 г. здание было вновь открыто праздничным концертом.
С 1994 г. оно носит название «Концертный зал Берлина».
Перед зданием стоит очень красивый памятник Шиллеру.



А вот в таких дилижансах можно совершить прогулку по центру города.

Пока мы поужинали, на улице потемнело и на Унтер-дер-Линден мы вышли уже в сумерках. Людей в этом месте было много, все развлекались как могли. Тем более, что предложений было масса.



Можно было арендовать лимузин и прокатиться на нём по городу. Стоит это не так уж и дорого.



А можно прокатиться вот в такой карете.



Вот тоже не плохая машинка.



Развлечений море



Бранденбургские ворота являются самым знаменитым символом Берлина и Германии и, не смотря на то, что долгие годы они служили символом разделённых Германии и Берлина теперь, после 1989 года, стали воплощением воссоединения страны.

Бранденбургские ворота единственные сохранившиеся городские ворота Берлина, когда-то они ещё назывались Ворота Мира. Построили их в 1789—1791 гг., так что в следующем году можно будет отмечать их юбилей 225 лет со дня открытия. Приедем и отметим.

Образцом для Бранденбургских ворот послужили Пропилеи Акрополя в Афинах. Фасад ворот был первоначально выкрашен в белый цвет. Украшение фасада принадлежит руке Иоганна Готфрида Шадова; он также спроектировал и шестиметровую квадригу, которой управляет богиня Победы Виктория (квадрига развёрнута в восточную сторону).



В 1871 году через ворота маршировали солдаты-победители в Франко-прусской войне, в 1918 и 1920 гг. — контрреволюционность настроенные солдаты, а в 1933 году тут устраивались национал-социалистические праздники.
Ну а, в черный для немцев день13 августа 1961 года, проход через ворота преградила стена. Ворота находились на территории Восточного Берлина, но стена в этом месте как бы залезала на территорию Западного Берлина. Из-за этой стены граждане из Западного Берлина попасть к самим воротам не могли точно так же как и жители Восточного Берлина. Они тоже не имели доступ к воротам, так как ворота были отгорожены от Восточной части ещё одной мини стеной.

Это фото из семейного архива. Вот так выглядела Берлинская стена со стороны западного Берлина в районе Бранденбургских ворот. 1977-1978год.

Во время Второй мировой войны Бранденбургские ворота получили серьёзные повреждения, квадрига была полностью разрушена.

С 1945 по 1957 год на квадриге развевался флаг СССР, который затем был заменён на флаг ГДР, теперь же, после объединения Германии, на воротах нет вообще никакого флага.

В 1956 году ворота были восстановлены, а квадригу восстановили лишь к 1958 году.



Завоевав Берлин, Наполеон приказал демонтировать эту колесницу и перевезти её в Париж. Правда после победы над Наполеоном, богиня Виктория вернулась в Берлин и получила Железный крест, созданный Фридрихом Шинкелем.
В новогоднюю ночь 1989 года квадрига сильно пострадала от неумеренных проявлений радости по поводу объединения страны и только в августе 1991 года реставрированная скульптурная группа вновь заняла своё законное место.



А с этой стороны видно, что у неё и крылышки есть.



Пройдя через небольшой парк мы оказались у Рейхстага. Снимать было уже совсем бесполезно, мы сюда вернёмся завтра и я вам всё здесь покажу.

Сегодняшняя наша прогулка по Берлину началась отсюда. Мы находимся в берлинском районе Фридрихсхайн и собираемся осмотреть одну из знаковых достопримечательностей Берлина Ист-Сайдскую галерею, которая находится на восточном берегу Шпрее напротив вот этого концертного зала Мир Оту.



Западный берег Шпрее ничем не примечателен, стоят обычные знания.





Вот мы стоим тут, на берегу, а перед нами 1316 метров той самой Берлинской стены, которая столько лет делила город на две части. Ощущения были неоднозначные.



Если с восточной стороны стены до самого конца её существования к ней нельзя было подойти близко, то западная её сторона стала площадкой для творчества многочисленных художников — как профессиональных, так и любителей. К 1989 она превратилась в многокилометровую выставку граффити, в том числе весьма высокохудожественных.



После разрушения стены её фрагменты быстро превратились в объекты торговли. Многие фрагменты стены оказались в США, например, в офисе корпорации Microsoft, штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, у музея Рональда Рейгана, в Фатиме и т. д.



В октябре 1990 после вступление земель бывшей ГДР в ФРГ, Берлинская стена была за несколько месяцев снесена. Оставили лишь небольшие её части, превратив их в памятники для последующих поколений.



Сотни художников со всего мира приехали в Берлин, чтобы превратить серую и мрачную стену в произведение искусства. На стену были нанесены более ста рисунков, в которых отражены сложные времена в истории Германии, а также лозунги с призывом надежды и мира.



Самой знаменитой картиной на этом участке стены несомненно является "Братский поцелуй", написанная Дмитрием Врубелем, и запечатлевшая горячий братский поцелуй Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера.



Всего на этом куске Берлинской стены было нарисовано 106 картин, над которыми трудилось 118 художников.



Но, к сожалению, почти 20 лет галерея Ист-Сайд не охранялась должным образом и бессмысленно разрушалась. Многие участки стены со временем подверглись эрозии или пострадали от рук хулиганов, которые так и желали написать что-нибудь или отхватить кусочек стены в качестве сувенира.



Только в 2009 году на это обратили должное внимание. Самые испорченные работы восстанавливали, максимально приближая к оригиналу. Для более результативного восстановления картин были даже приглашены авторы работ.



Сохранность стены после реставрации была взята под контроль, но до сих пор туристы оставляют на ней свои следы.



Ист-Сайдскую галерею по праву можно назвать единственным в мире спонтанным произведением искусства. На сегодняшний день эти работы художников охраняются законом как исторически ценные.













Мы осмотрели стану с конца на начало и вышли к такому вот красивому мосту через Шпрее, который называется Обербаумбрюке - Верхнее дерево.



Этот мост соединяет два берлинских района Кройцберг и Фридрихсхайн. На этом месте когда-то был построен первый деревянный мост, который находился на высоте городской стены южнее Шпрееинзель.



Здесь работала берлинская таможня и река была перегорожена сваями, для судов оставляли только узкий проход. На ночь этот проход закрывался массивным стволом с железными гвоздями, так называемым "Верхним деревом". "Верхним деревом" в 30-е гг. XVIII в. называлась и городская стена Берлина, служившая таможенным барьером. А "Нижнее дерево" находилось в западной части города.



Современный неоготический мост Обербаумбрюке, построенный в 1894—1895 годах заменил старый деревянный мост. Башни моста имеют высоту 34 м и построены по образцу центральной башни городской стены в Пренцлау в Уккермарке. По идее архитектора башни должны были напоминать об исторической роли моста, служившего "водными воротами" Берлина. Каким образом не понятно, но автору виднее.



Мост построен в два уровня, на верхнем уровне проходят пути берлинского метрополитена, первый уровень пешеходный.



Во время Второй мировой войны Обербаумбрюке получил значительные повреждения и 23 апреля 1945 г. был частично подорван по приказу Гитлера чтобы воспрепятствовать продвижению советских войск.



После строительства Берлинской стены, года кое-как восстановленный мост был закрыт для прохода до 1963 года, когда на нём открылся пешеходный пропускной пункт. После объединения Германии мост был отреставрирован. Центральная часть была заменена на новую и в 1995 году по мосту открыто движение автотранспорта и метрополитена. В будущем по этому мосту даже планируется восстановить движение трамвая.



С 1998 г. один раз в год Обербаумбрюкке становится сценой шуточных водных баталий между жителями Фридрихсхайна и Кройцберга. Очень красиво смотрится мост с подсветкой во время берлинского фестиваля света.
Полюбовавшись на речные виды, мы двинулись дальше.



Обнаружив неподалёку остановку экскурсионного автобуса, мы решили проехаться по городу для ознакомления с ним и определения приоритетных мест для посещения в нашу следующую поездку.



Вот не таком автобусе мы и поехали, дневная поездка стоит 15 евро.

Автобусную экскурсию мы начали с Восточного Берлина. Должна сказать, что сначала виды меня ни как не радовали, стандартные многоэтажки, как везде. Дальше было лучше.

Вот этот мост Шиллингбрюке, как и Обербаумбрюке, служил границей и на нём был пропускной пункт между Восточным и западным Берлином. Мы въезжаем в знаменитый район Кройцберг.



Когда-то это был старинный богатый жилой район с красивыми каменными зданиями, но после Второй Мировой войны он стал наиболее восточным краем Западного Берлина. Близость Берлинской стены и часовые на вышках отпугивали состоятельных горожан, ну а невысокая арендная плата привлекла сюда турецких эмигрантов и бунтующую молодежь, сначала хиппи, затем панки, анархисты, а в последнее время и антиглобалисты, стали охотно селиться в этом районе..

Получилась удивительная смесь из левых и восточных мусульманских традиций, что создает специфическую атмосферу, какой не найдешь ни в одном другом уголке Берлина. Район Кройцбергстал символом берлинского андеграунда. Многие приезжают в Берлин специально ради того, чтобы побродить по Кройцбергу.



Название Кройцберг означает "Крестовая гора" и происходит от находящегося в западной части района памятника немцам, погибшим в борьбе с Наполеоном в 1813-1815 годах. Памятник стоит на холме в Парке Победы – Виктория-парк. Это место своим спокойствием резко отличается от бурлящего жизнью Кройцберга, и потому часто опускается в путеводителях. Однако посетить его стоит, особенно если вас интересует немецкая история. Живописный беспорядок, удивительные наряды местных жителей, вездесущие ароматы восточных блюд и специй – все это больше напоминает Турцию, нежели Европу. Над домами нередко развеваются черно-красные флаги анархистов, портреты Че Гевары или рисунки листа марихуаны украшают окна, а стены разрисованы разноцветными граффити.



Протест против бессмысленной погони за материальным достатком объединяет жителей этого района. Именно в Кройцберге родилось множество шедевров альтернативной культуры – из области музыки, литературы и кинематографа. А если кто-то утверждает, что эпоха детей-цветов давно миновала, а протесты панков и анархистов уже история, тому стоит приехать в Кройцберг на Праздник Труда, 1 мая. В этот день антиглобалисты ведут ожесточенные бои с полицией, горят автомобили, из столиков кафе возводят баррикады, а над крышами домов кружат вертолеты спецслужб… Ораниенштрассе – главная улица района, на которой собрано больше всего закусочных и альтернативных клубов – например, с вегетарианской едой и чаем из конопли.



В Кройцберге есть китайские, персидские и тайские бары, а также места, где собираются геи и лесбиянки. В кулинарном же плане доминируют турки. Многочисленные лотки с едой манят запахом баранины, а предлагаемые шаурма и кебабы – превосходны. Их можно запить турецким кефиром или немецким пивом и продолжать развлекаться, поскольку Кройцберг засыпает позже остальных районов Берлина – на рассвете. Мы проехали по самому его краю.

В этом районе имеется ещё одна достопримечательность, её можно увидеть за невысоким заборчиком, ниже уровня дороги, это Луизенштадский канал. С ним связана забавная история.



В середине XIX века известнейший берлинский архитектор Пауль Йозеф Ленне проектирует канал, соединяющий реку Шпре и Ландверканал. 70 лет этот канал радует горожан, но к началу XX века уровень Шпрее понижается и вода из канала уходит, а остаётся мутная жижа, которая гниёт, воняет и становится источником распространения туберкулёза. Жители возмущаются и требуют прекратить это безобразие. И тогда канал засыпают грунтом, оставшимся после строительства так и не достроенной станции метро "Ораниенплац", а впоследствии он превращается в полосу безопасности Берлинской стены. Сейчас его превратили в своеобразный парк, в котором любят прогуливаться молодые мамаши и пенсионеры.



А вот это то место, где печатаются наши денежки, паспорта и всякие другие официальные документы - главная немецкая типография.





Пока я фотографировала что попало, чуть не проскочила мимо одного из культовых зданий Берлина. Вот оно это здание и имя ему Арт-центр "Тахелес".



Говорят, что в восточной части это единственное такое старое здание, оно было построено в 1909 году и называлось - торговые ряды "Пассаж Фридрихштрассе".

С 1928 года в здании располагался "Дом техники" компании AEG, фирма проводила в нем презентации и демонстрацию новой продукции, а под куполом на последнем этаже даже показывали фильмы.

После прихода к власти в Германии национал-социалистов, в здании заседал оргкомитет Германского трудового фронта.
В 1943 году в мансардных помещениях здания содержались французские пленные, для этого даже этаж перестроили, чтобы лишить узников возможности сбежать.

В 1944 году здание было частично разрушено в результате воздушных налетов и продано с аукциона.
В 1948 году оно перешло в собственность одной из немецких строительных организаций, а потом ещё много лет переходило из рук в руки.



После постройки Берлинской стены здание, сильно разрушенное и отрезанное от фабрики AEG, оказалось на территории Восточного Берлина, и долгие годы стояло полуразрушенное. Время от времени помещения использовали то под под магазины, то для проведения различных мероприятий. Одно время на верхних этажах существовало туристическое бюро, художественная школа ГДР, театр "Камера".

В начале 1980-х годов этот полуразрушенный дом со следами пуль и снарядов было решено снести, и даже были начаты взрывные работы. Снести его по каким-то причинам полностью не удалось, одно крыло здания устояло, шестиэтажное, выходившее фасадом на улицу.



Официальное название "Тахелес" руины приобрели в 1990 году, когда это здание заняла группа художников. В переводе с еврейского "тахелес" означает "откровенно говорить, объясняться, выражать кому то свое мнение".

Уже в первые годы основания "Тахелеса" под его крышей объединились творческие люди из более чем 30-ти стран мира.
Общая площадь центра составляет 23 600 квадратных метров, в центре располагается 70 художественных ателье. Он является местом проведения открытых выставок, инсталляций и театральных постановок. "Тахелес" – это одна из важных достопримечательностей "молодежного" Берлина, ежегодно его посещают около 400 тысяч человек.



В настоящее время "Тахелес" это кусок дома с примыкающим к нему пустырём типа помойки, здание снаружи и внутри разрисовано всевозможными граффити, во многих окнах отсутствуют стекла. На сегодняшний день владельцем здания является банк HSH Nordbank. Очевидно владельцам надоело смотреть на все эти безобразия которые творятся внутри и снаружи и они решили это прекратить и в 2012 году они выселили всех сквотеров из здания и когда полиция прибыла в "Тахелес", чтобы очистить помещение, никто не оказал ей сопротивления. Лишь двое одетых в черное музыкантов сыграли траурный марш судебным приставам. Зданее будут сносить и на его месте построят гостиницу и офисные здания.



На этой же улице есть ещё одно интересное здание, здоровенный бетонный бункер со стенами трёхметровой толщены. Видите на крыше достройку со стеклянными окнами? Так вот это пентхауз семьи известных коллекционеров современного искусства Кристиана Бороса и Карен Ломанн, которые выкупили это здание лет пять назад.



Они сделали это бомбоубежище арт-объектом, оборудовав тут художественную галерею, сейчас там выставлено более 700 работ современных художников.Они абсолютно уверены, что это место обладает особой артистической атмосферой.



Бункер был построен по приказу Гитлера в 1942 году, чтобы в случае чего внутри могли укрыться 2000 человек.
В послевоенное время русские сделали из него тюрьму, потом он стал хранилищем для бананов, а в 90-х здесь был полулегальный клуб, где проводились хардкор-вечеринки, театральные перформансы и выставки.

Кристиан Борос долго занимался реконструкцией этого здания, построил на крыше пентхауc и начинил бункер инсталляциями Рейле, Херста и Элиасcона. Черные лужи, мерцающие красные экраны, охапки скрученных проводов — в общем, дорого и актуально.



Попасть туда целое дело, бронировать экскурсии нужно заране на их персональном сайте, проходят они с четверга по воскресенье, только несколько из них на английском. Все расписано минимум на 2 недели вперед, билет стоит 12 евро. У них, кстатиесть своя страницу на Фейсбуке, так что кому интересно может там всё узнать про них. В следующую поездку обязательно туда схожу.

Как я тут не крутилась, избавится от солнечного отражения ни как не удавалось, да и ехали мы не очень медленно, короче, что получилось то и получилось.
Мы проезжаем мимо Нового Еврейского музея.



В это время как раз в Германии, и особенно в Берлине, вспоминают печальную годовщину прихода к власти национал-социалистов. В это время были закрыты многие газеты, сожжены книги еврейских авторов и даже построен первый концлагерь в Дахау. И в том же 1933-м в Берлине открылся Еврейский музей – первая попытка рассказать об истории народа, в неведении стоящего на пороге самой большой катастрофы в своей истории.



Первый Еврейский музей просуществовал в немецкой столице чуть больше пяти лет – с 1933 по 1938 год. Музей, располагавшийся по соседству с Новой синагогой, собрал под своей крышей исторические свидетельства еврейской жизни, а также произведения искусства, как классические, так и современные. 10 ноября 1938 года, во время печально знаменитой Хрустальной ночи, музей был закрыт гестапо, а его экспонаты конфискованы.



Новый Еврейский музей открылся в Берлине лишь в 2001 году. Сегодня это два здания: бывший Верховный суд Берлина (белое здание за деревьями) и современная постройка в стиле деконструктивизма. С воздуха новое здание музея напоминает зигзаг или молнию, а внутренняя архитектура позволяет посетителям прочувствовать невзгоды и лишения, выпавшие на еврейскую долю за 2000 лет соседства с немцами. Периодически то пол уходит из-под ног, то потолок опускается так, что, иначе как согнувшись, невозможно двигаться вперед, либо внезапно оказываешься в пустой комнате и все становится понятно без слов.



Сегодня Еврейский музей – один из самых посещаемых в Берлине. Ежегодно туда приходит свыше 700 тысяч человек, а с момента его основания там побывало почти восемь миллионов человек. Не в последнюю очередь популярностью музей обязан своей интерактивности, копии некоторых экспонатов можно рассмотреть поближе или примерить, во многих залах показывают видеохроники.

Когда я слушала рассказ экскурсовода, то меня вдруг пробило, почему она всё это рассказывает так проникновенно и с таким трепетом. И я поняла, что немцы до сих пор чувствуют стыд и ответственность перед всем миром, что они допустили Гитлера к власти и позволили распространиться этой коричневой чуме во всей Европе. Они этим здорово отличаются он нашего народа, который во все века изображал из себя жертву, тем самым снимая с себя всякую ответственность за содеянное. У нас всегда был виноват кто-то, но не мы, виноват был царь Николай, за притеснение народа, виноват был Ленин за то, что революция произошла, виноват был Сталин и Берия за репрессии, виноват был Хрущов за голод, виноват был Брежнев за застой и Горбачов за перестройку. Только народ наш ни в чем не виновен, ни в грабежах во время революции, ни в доносах во время репрессий, ни за то, что сейчас происходит. Респект немецкому народу.

В этом районе есть ещё одно красивое здание, это Новая синагога.

Новая синагога была построена здесь в 1859–1866 годах как главная синагога Берлинской еврейской общины. Это пышное сооружение в восточно-мавританском стиле, напоминающее Альгамбру, стало одним из главных архитектурных памятников Берлина второй половины XIX века.

Проект первого здания разработал Эдуард Кноблаух, но из-за его болезни строительство завершал Фридрих Август Штюлер. Торжественное открытие Синагоги состоялось в 1866 году в присутствии самого Отто фон Бисмарка, в то время министра-президента Пруссии. Сегодня же на этом месте находится здание, представляющее собой реконструкцию старого сооружения, сильно разрушенного до и во время Второй мировой войны и впоследствии снесенного.



Фасад Синагоги богато декорирован в слегка ориенталистской традиции, отличается разноцветным кирпичом, причудливыми орнаментами и цветными глазурованными блоками. Само здание зажато между построенными ранее сооружениями. Центральный купол Синагоги с позолоченными кантами находится между двумя небольшими куполами в виде шатров, помещенными на двух флигелях здания. Внутри посетители попадают передний зал и главный зал на 3 000 мест.

Новую синагогу построили для увеличивающегося еврейского населения Берлина, в частности иммигрантов с Востока. В этой самой большой в то время синагоге Германии, вмещавшей 3 000 человек, проходили публичные концерты, в том числе скрипичный концерт с участием Альберта Эйнштейна в 1930 году. Религиозные службы, проводившиеся под аккомпанемент органа и церковного хора, отражали либеральные изменения в еврейской общине того времени.



Во время Ноябрьского погрома 9 ноября 1938 года Новую синагогу подожгли. Дежуривший в ту ночь лейтенант Отто Белгардт из местного полицейского участка прибыл на место происшествия рано утром 10 ноября и приказал толпе нацистов разойтись. Заявив, что здание является охраняемым историческим памятником, он вытащил пистолет и предупредил, что будет защищать закон. В результате его действий пожарная команда получила доступ к Синагоге, затушила огонь и спасла ее от разрушения. Начальник Белгардта, глава местного полицейского участка старший лейтенант Вильгельм Крюцфельд позже вступился за своего подчиненного, за что получил устный выговор от комиссара берлинской полиции графа Гелльдорфа (его часто по ошибке называют спасителем Новой синагоги).



Новая синагога, как и синагога на Рикештрассе, уцелела и продолжала работать как религиозный храм до 1940 года. В 1940 году Вермахт захватил обе синагоги и переоборудовал их в склады. 22 ноября 1943 года Новая синагога была сильно повреждена в ходе бомбардировок, проводившихся во время Берлинского сражения. В 1958 году руины здания (кроме фасада) полностью снесли. Реконструкция Синагоги началась только после падения Берлинской стены в 1989 году. С 1988 года по 1993 год сохранившуюся часть фасада реконструировали при строительстве «Еврейского центра». После реставрационных работ от прежнего здания остался только фронтон и восстановленный купол.
.


Когда мы повернули за угол я увидела ещё одно знакомое здание Фридрихштадтпаласт, знаменитый музыкальный театр-варьете. Здание расположено на известной своими развлекательными заведениями ещё с начала XX века улице Фридрихштрассе. Современное здание театра было построено в 1984 году на месте снесённой ветхой постройки Большого драматического театра. Зал театра-ревю с постоянным репертуаром рассчитан на 1895 мест.

Фридрихштадт-Паласт является самым крупным театром-варьете в Европе, его портал сцены также лидирует в Европе по своей ширине, это аж 24 м. Фирменными элементами представлений Фридрихштадт-Паластa являются выезжающий из трюма сцены фонтан и выступление кордебалета, когда от 30 до 50 девушек выстраиваются в синхронном танце в одну линию. На так называемом «Малом ревю» в подвальном помещении театра с 2002 года размещается Quatsch Comedy Club. . Перед театром на Клэр-Вальдофф-плац находится местный аналог голливудской "Аллеи славы" под названием "Берлинский асфальт", где свои отпечатки оставили такие звёзды мирового шоу-бизнеса, как Лайза Минелли, Луи Армстронг, Уте Лемпер, Катерина Валенте.





















Покружив по улицам мы опять оказались в районе Александерплпц, а оттуда, вернулись к Шпрее и по набережной доехали до главного берлинского вокзала.











Центральный вокзал Берлина – самое крупное железнодорожное сооружение не только в Германии, но и во всей Европе. Он был построен по проекту архитектора Майнхарда фон Геркана на месте старого Лертского вокзала в период с 1992 по 2006 год. Подробнее о нём можно прочитать в немецкой теме.



И вот такая фигура нетипичного пассажира стоит не далеко от него.

От вокзала мы направились через площадь Республики к зданиям Рейхстага, Бундестага и Канцлерамта,

Рейхстаг это то здание в Берлине, где в 1894–1933 гг. заседал одноимённый государственный орган Германии — Рейхстаг Германской империи и Рейхстаг Веймарской республики, а с 1999 г. находится Бундестаг.

После образования Германской империи в 1872 году появилась необходимость в большом здании для парламента. 10 лет ушло на рассмотрение и согласование проектов, а их на конкурс было представлено аж 183 штуки. Короче строить его начали только при кайзере Вильгельме I, который участвовал закладке его фундамента, а закончилось строительство уже при его внуке, последнем германском кайзере и короле Пруссии Вильгельме II. Немецкий архитектор создал внушительное строение в стиле неоренессанса длиной 137 м. и шириной 97 метров. Строительство длилось тоже десять лет с 1884 г. по 1894 г. В 1916 году кайзер Вильгельм II добавил знаменитую надпись "Dem Deutschen Volke", Немецкому народу. Бронзовые буквы были отлиты из захваченных французских пушек. В целом на строительство здания ушло 30 000 000 золотых марок. Их взяли из французских репарационных выплат после войны 1870-71 годов. Что касается технического оснащения, здание было оборудовано на высоте эпохи: собственный электрогенератор, двойное остекление окон, центральное отопление с датчиками температуры, водопровод, туалетные комнаты, пневматическая почта, телефоны, электрические вентиляторы.



9 ноября 1918 года Филипп Шайдеманн из окна Рейхстага провозгласил республику и республиканцы благополучно заседали в нём до 27 февраля 1933 года, пока в результате поджога, который, по всей вероятности, был совершён голландским коммунистом Маринусом ван дер Люббе, рейхстаг не сгорел. Для чего нам пудрили мозги болгарским коммунистом Димитровым, которого нацисты якобы судили, чтобы обвинить в поджоге коммунистов и запретить коммунистическую партию, мне не понятно, видно болгарские коммунисты были нам ближе чем голландские, ну да ладно. Компартию таки запретили, а к власти пришли национал-социалисты, которые восстанавливать его не стали.

В течение 12 лет правления национал-социалистов в здании Рейхстага не проводились парламентские заседания. В это время парламент несколько раз собирался в здании Кроль-оперы, бывшем оперном театре, расположенном напротив здания Рейхстага. Именно в нем 23 марта 1933 года проходила сессия, во время которой Рейхстаг сложил свои полномочия в пользу нацистского правительства. Здание, пустовавшее после пожара, использовалось для проведения пропагандистских митингов, а во время Второй мировой войны в военных целях. Его хотели преобразовать в зенитную башню, но отказались от этой идеи из-за структурного несоответствия сооружения.



В 1945 году, в последние дни войны, здание ещё сильнее пострадало в ходе боёв за Берлин. В конце апреля 1945 года советские войска штурмовали здание и водрузили штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который и стал Знаменем Победы. Рейхстаг обороняло около тысячи немецких солдат и Рейхстаг взяли только с третьей попытки на закате дня, сам флаг на крыше здания был установлен в три утра первого мая, он стал четвертым флагом, первые три были уничтожены обстрелом немцев. Во время этого обстрела и был уничтожен стеклянный купол Рейхстага.

Знаменитые фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом» были сделаны второго мая фото корреспондентом Е.А. Халдеем, на фотографиях позировали совсем другие люди нежели те, кто устанавливал флаг в ночь с 30 апреля на 1 мая. Халдей просто попросил первых попавшихся солдат попозировать ему тогда, когда Берлин был полностью взят. Откуда взялись фамилии Егоров и Кантария мне неизвестно, но на снимках были Исмаилов и Ковалёв. В дальнейшем эти фотографии были подвергнуты фотошопу, так как на обоих руках Абдулхакима Исмаилова, который поддерживал Алексея Ковалёва были надеты трофейные часы. Но в то время ещё не было фотошопа и фотограф просто стер их на фотографиях с помощью обычной иголки. Сейчас оригинальный негатив с двумя часами находится в московском "Еврейском музее и центре толерантности". В интерьерах Рейхстага сейчас можно найти множество надписей, которые были сделаны советскими солдатами, но сохранены были только корректные надписи.



После войны здание было почти полностью разрушено. Кроме того, его не использовали по назначению потому, что с 1949 года столица Западной Германии находилась в Бонне. В 1961 году началась реконструкция здания и длилась она до 1964 года, когда было решено перенести парламент из Бонна в Берлин, началась перепланировка Рейхстага под нужды Бундестага. С 1958 по 1972 гг. шла реконструкция здания, центральный купол и большая часть украшений здания были сняты.

До 1990 года здание использовалось только для проведения представительских встреч и разовых мероприятий, в его помещениях также проходила широко известная постоянная выставка "Вопросы немецкой истории". Впервые парламент объединённой Германии собрался в рейхстаге 4 октября 1990 года, на следующий день после провозглашения в Рейхстаге же объединения Германии.

В 1999 гг. над залом пленарных заседаний появился стеклянный купол, а часть Рейхстага открыли для посетителей. На лифте можно подняться на крышу здания и по спиральному пешеходному проходу подняться на самый верх купола, одно из излюбленных мест туристов.



А в этом стеклянное здании заседают парламентские комиссии Бундестага, тут же находится и парламентская библиотека. Эти оба здания соединяются подземными галереями..



На этой же площади находится ещё одно здание, которое берлинцы называют "стиральной машиной". Это Канцлерамт - ведомство федерального канцлера Ангелы Меркель.



В правом крыле находится офис фрау канцлер.



А вот этот ужас, прямо бункер какой-то, сами понимаете что. Правильно, посольство Швейцарии, странный выбор здания однако.



Отойдём наконец-то от этих зданий и пойдём дальше сквозь парк Тиргартен. Уличные фокусники развлекают детей, зеваки глазеют, а мы идём дальше.





Вдали показалась квадрига на Бранденбургских воротах.



А я обнаружила ещё одно памятное место. Это памятник представителям цыганских народностей синти и рома, ставших жертвами Холокоста в годы нацизма.



В годы гитлеровского господства нацисты уничтожили полмиллиона граждан этих национальных меньшинств. Памятник представляет собой круглый фонтан, в середине которого смонтирована погружающаяся в воду каменная стела. Расходы на создание и установку монумента, составившие 2,8 млн евро, взяло на себя государство.

Проект памятника был согласован правительством ФРГ и Центральным советом народностей синти и рома в мае 2006 года. Сегодня монумент передан общественности города.









Каждый зарабатывает как может, мальчик играет, а барышня собирает мзду.



Не знаю кто это такой



Вот мы и вышли на площади 18 марта, которая находится за воротами, о событиях этого дня я обещала вам рассказать. Вечером тут будет концерт-митинг, посвященный тяжелой женской доле, сцену вон устанавливают.

На берлинских баррикадах

"Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма". таковой была первая фраза из "Манифеста Коммунистической партии", написанного в 1848 г. Карлом Марксом. Февральская революция во Франции дала свои всходы, в начале марта забурлила Германия. Кёльнская демонстрация 3 марта дала толчок массовым выступлениям рабочих, ремесленников всех крупных промышленных центров Рейнской провинции. Нараставшее народное движение охватило и Берлин. Королевское правительство, уверенное в поддержке буржуазии, с 13 марта стало применять оружие против рабочих демонстраций. Только 16 марта было убито 20 рабочих и 150 ранено.

Расстрелы рабочих вызвали новую демонстрацию трудящихся 17 марта, к которой примкнули многие бюргеры. В петиции на имя короля демонстранты требовали немедленного вывода войск из Берлина, создания народного вооруженного ополчения, отмены цензуры, созыва Соединенного ландтага.

18 марта король прусский поспешил обнародовать два указа: об отмене цензуры и о созыве 2 апреля Соединенного ландтага. Однако это не удовлетворило народ, который собрался на дворцовой площади и требовал вывода войск из Берлина. Тогда против него была двинута королевская гвардия. Первые стычки вскоре перешли в баррикадную борьбу. По набатному зову ряды бойцов пополнялись всю ночь, вооруженные баррикадные бои продолжались и утром на следующий день, 19 марта. Героически боровшиеся повстанцы, в рядах которых находилось много рабочих Берлина, к утру 19 марта удерживали в своих руках большую часть столицы. В отдельных районах боев наблюдалось неповиновение солдат королевской армии офицерам. В середине дня король отдал распоряжение войскам покинуть город. В кровопролитных баррикадных сражениях народ одержал победу, понеся большие жертвы: около 400 убитых и много раненых.

Баррикадные бои 18—19 марта в Берлине были апогеем революции 1848 г. в Германии. 22 марта городской магистрат Берлина на деньги из городского бюджета устроил торжественное прощание с погибшими у Немецкого Собора на площади Жандарменмаркт. Они были погребены за городом в специально расчищенном для этого месте – сегодня в народном парке Фридрихсхайн.



Ну а через сто лет на этой площади перед Берлинской стеной опять собрались жители восточного Берлина, чтобы почтить память сограждан, которые ценой своей жизни добились демократических свобод. На фоне Берлинского кризиса той поры всё, что происходило сто лет назад было неимоверно актуальным. Чем закончилась изначально мирная демонстрация можно только представить.

По периметру площади и проходила Берлинская стена, выпячиваясь в этом месте, сейчас по линии стены идёт полоса в два булыжника.

А это начало улицы 17 июня, тоже знаменательная дата в жизни Берлина и Германии в целом. 17 июня 1953 года в Берлине произошли экономические выступления рабочих в Восточном Берлине, переросшие в политическую забастовку против правительства ГДР по всей стране. До 1990-х годов это событие не обсуждалось и не изучалось историками, ну а тем более не изучалось в школах и институтах. В официальной науке оно определялось как "фашистская вылазка" и до сих пор в постсоветской российской историографии ещё не выработано устоявшееся определение, не могут придумать как это назвать. В отличие от западных коллег, которые пишут о "рабочем восстании" или "народном восстании", российские историки в основном пользуются скромной такой формулировкой "события в ГДР 17 июня 1953 года".



В память о 75 тысячах советских солдат, погибших во время штурма Берлина, по окончании Второй мировой войны в Берлине было построено три памятника. Эти мемориалы не только памятники Великой победе на территории Германии, но и воинские захоронения.



Центральным мемориалом считается памятник Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке, потом памятник в Тиргартене, еще один памятник находится в Шёнхольцер-Хайде, в районе Панков.



Ежегодно 8 мая проводится торжественное возложение венков к могилам павших воинов.

А почему и нет, скучно им без дела стоять.



Расположенная с восточной стороны Бранденбургских ворот, Парижская площадь заканчивает бульвар Унтер-ден-Линден и является парной к расположенной по другую сторону ворот площади 18 Марта, где заканчивается пересекающая Большой Тиргартен улица 17 Июня.

С 1945 года и вплоть до объединения страны в 1990 году Парижская площадь находилась в непосредственной близости от границы, разделявшей Западный и Восточный Берлин, а после возведения в 1961 году Берлинской стены входила в состав пограничных сооружений и была закрыта для передвижения транспорта и пешеходов.



Парижская площадь была заложена в 1732-1734 годах и застроена несколькими дворцами при Фридрихе Вильгельме I в ходе второй барочной застройки Берлина. Первое название площади «Четырёхугольник» незамысловато объяснялось её формой. Появившиеся одновременно с Парижской площадью Лейпцигская площадь носила первоначально название «Восьмиугольник», а нынешняя площадь Меринга — «Ротонда».

Своё нынешнее название площадь получила в 1814 года в честь взятия Парижа прусскими войсками в ходе Наполеоновских войн. Начиная с 1850 года застройка площади приведена к единому архитектурному стилю — классицизму.

Рассмотрим квадригу при дневном освещении.



Во Вторую мировую войну площадь была разрушена. В послевоенные годы все развалины на площади за исключением остатков Академии художеств были полностью разобраны. Лишь в 1993 году после падения Берлинской стены началось восстановление единого ансамбля площади. Сенат Берлина установил критерии восстановления архитектурного ансамбля площади, которыми в частности устанавливалось, что максимальная высота зданий на площади ограничивалась 22 м, а облицовка фасадов должна производиться натуральным камнем. Сочетание исторических объектов и современных методов строительства было призвано напомнить о золотом веке площади.



Французское посольство. Еще правее по улице Информбюро Европарламента, потом Венгерское посольство и музей мадам Тюссо. Но из-за ремонта улицы отойти, чтобы сфотографировать невозможно было.



Медведь символ Берлина, разные мишки стоят по всему городу, их даже вывозят в другие страны для демонстрации, думаю многие из нас видели этих медведей в своих городах.



А теперь пойдём по Унтер-ден-Линден, до которой ещё не добралась стройка. Длина улицы — 1390 метров, а ширина достигает максимум 60 метров. Унтер-ден-Линден в XVI веке была верховой тропой, ведущей из Берлинского замка к охотничьим угодьям на месте сегодняшнего парка Тиргартен.

Липами эту дорогу засадили в 1647 году. По мере того, как Берлин расширялся, Унтер-ден-Линден превращалась в главную улицу города. Во времена Фридриха II она была застроена парадными домами. В XIX века улица приобрела большую известность и с тех пор стала считаться главным берлинским променадом. В 1851 году был воздвигнут памятник Фридриху II, а в середине 30-х липы были срублены для строительства линии S-Bahn. Новые липы на Унтер-ден-Линден появились только в 50-х.
Сегодня улица сохраняет статус главной пешеходной артерии немецкой столицы. Наверное, ни один турист, приезжающий в Берлин, не минует ее, ведь здесь расположено множество ключевых достопримечательностей города - Бранденбургские ворота, Берлинская государственная опера, Университет имени Гумбольта, Берлинский кафедральный собор и многие другие.

Это памятник Фридриху великому



А вот это университет Гумбольдта, старейший из четырёх университетов Берлина. Основан он был 16 августа 1809 года по инициативе Вильгельма фон Гумбольдта. В 1828 году он получил название Университет Фридриха Вильгельма в честь прусского короля Фридриха Вильгельма III, в царствование которого он был учреждён. В 1949 году университет переименовали в честь братьев Гумбольдтов. Занятия в университете начались в 1810 году и на тот момент было зачислено 256 студентов.

В XIX веке университет был одним из крупнейших европейских научных центров.



Сначала преподавание велось на юридическом, медицинском, философском и теологическом факультетах, а естественные науки были в то время частью факультета философии. А с 1994 года в университете существует уже одиннадцать факультетов и несколько междисциплинарных центров и институтов. Обучение в университете стало престижным, так, например, в зимнем семестре количество абитуриентов составило 25 750 человек на 3 455 учебных мест, 14 % студентов составляют иностранные студенты из более чем 100 стран.

В 1901 году, в год присуждения первой Нобелевской премии, одна из них отправилась в Берлинский университет нидерландскому химику Якобу Хендрику Вант-Гоффу. Годом позже Нобелевской премией по литературе был отмечен Теодор Моммзен, профессор истории древнего мира, премию по физике получали Альберт Эйнштейн и Макс Планк, за достижения в химии Эмиль Фишер, Вальтер Нернст и Отто Ган, в медицине Роберт Кох и Отто Генрих Варбург.
Здесь учились Генрих Гейне, Адельберт фон Шамиссо, Людвиг Фейербах, Отто фон Бисмарк, Карл Маркс, Франц Меринг, Вильгельм Либкнехт и Карл Либкнехт, Альфред Вегенер, Алиса Саломон и Курт Тухольский. В стенах университета в 1887 году химиком Лазарем Эделеану был проведён первый синтез амфетамина.



А вот так люди зарабатывают денежки под стенами университета.



Или так. Это Замковый мост.



А в этом здании находится грандиозный исторический музей, чьи коллекции повествуют о двухтысячелетней истории Германии, начиная с государства франков и заканчивая новейшей историей. Музей состоит из этого роскошного старинного барочного здания арсенала "Цойгхауз" и современной постройки из стекла и стали в стиле модерн, которое было построено в 2003 году по проекту американского архитектора Иое Минг Пэя. Два сооружения соединены между собой туннелем.

Первое и на сегодняшний день самое старинное берлинское здание в стиле барокко строилось с 1695 по 1730 годы. В здании, посвященном первому прусскому королю Фридриху I, курфюрсту Бранденбургскому, располагался арсенал Прусского королевства. Во время наполеоновских войн постройка сильно пострадала и была восстановлена только в 1820-е годы.



По случаю празднования 750-летия города в 1987 году в Западном Берлине был открыт Немецкий исторический музей. Первоначально он располагался в помещениях Рейхстага и готовился переехать в специально построенное здание неподалеку.

Однако после падения стены и воссоединения ФРГ и ГДР осенью 1990 года федеральное правительство под руководством Гельмута Коля постановило объединить коллекции двух музеев, функционировавших в Рейхстаге и в Цойгхаузе, под одной крышей. Уже через год в арсенале открылась первая экспозиция единого Немецкого исторического музея.

Обветшавшая постройка арсенала нуждалась в длительной реставрации, проходившей с 1994 по 2003 годы. В это время Исторический музей устраивал временные выставки в Мартин-Гропиус-Бау, в Кронпринценпаласе, в различных немецких городах и за границей. В 2006 году постоянная экспозиция в обновленном Цойгхаузе была торжественно открыта в присутствии канцлера Ангелы Меркель.



А это уже совсем новое всё. Замковый мост.



Ну а тут у нас Исторический музей и Кунстмаркт, я конечно не удержалась купила себе одну картинку и магнитик.



И наконец-то показалась та жемчужина берлинской архитектуры, к которой мы так стремились - Берлинский кафедральный собор, Берлинер Дом.

Вот он, красавец, Берлинский собор самый большой протестантский собор в Германии и находится он на Музейном острове.



Недалеко от него находится Старый музей



Старая галерея







Около 1200 года на месте современного Берлина располагались два торговых поселения — Кёльн и Берлин. Точная дата получения ими городских прав неизвестна. Городские права Кёльна впервые упоминаются в 1237 году, а Берлина в 1244 году. В 1450 году, курфюст Фридрих II при часовне в новом княжеском дворце поселил приходского священника и часовенька постепенно начала расстраиваться. Прошло лет 200 и на месте часовни уже была полноценная церковь, принадлежавшая ордену доминиканцев. В это же время два поселения Кёльн и Берлин сливаются в одно, под общим названием Берлин.

Прошло ещё без малого сто лет, за которые в 1536 году эта старая церковь становится уже городским католическим костёлом Берлина. Но тут в 1539 году приходит Мартина Лютера и науськивает курфюрста Йоахим II провести религиозные реформы в маркграфстве Брандербург, частью которого был в это время Берлин и в результате этих реформ первый собор в Берлине становится лютеранским.

Проходит ещё 200 лет и в 1747-1750 годах, по приказу короля Пруссии Фридриха II Великого, старое здание собора сносится, а к северу от королевского дворца, как раз на том месте, где он сейчас и находится строится новый собор в стиле барокко, куда в этом же 1750 году переносятся гробницы династии Гогенцоллернов.

Потом в 1817-1822 годах по инициативе Фридриха Вильгельма III был создан союз между реформистами и лютеранами и собор, будучи уже придворной королевской церковью, присоединился в Унии. Его опять начали перестраивать, но уже в стиле классицизма. Его перестраивали много раз но вот такой вид он приобрёл в 1894-1905 годах, изначально здание достигало высоты 114 м.
Давайте войдём в него.



Внутри он не мене красив, чем снаружи. Такой массивный и величественный снаружи собор, внутри совершенно не давит, а наоборот, ощущается какая-то легкость, купол устремляется к небу, стены раздвигаются, всё наполняется светом. Кажется, что внутри собора одна необыкновенная красота и свет, вокруг много золота и цветной росписи. Очень сложно было снимать, свет просто слепил.



Давайте пройдёмся по собору и посмотрим на его убранство.







Могу себе только представить, как звучит этот красавец орган во время службы.



Какой изумительный алтарь, он создан еще в 1850 году, а фрески над ним просто великолепны.





Такое ощущения, что тут собраны уникальные произведения искусства.











Мне удалось сфотографировать даже два саркофага, которые находились тут же.Кафедральный собор это ещё и усыпальница, здесь покоятся чуть менее ста представителей династии Гогенцоллернов. Фридрих Первый и его жена София Шарлотта тоже находятся среди них, она считалась самой образованной среди женщин своего времени. Фотографировать внизу невозможно было, освещения практически не было, а включить вспышку совесть не позволила.





Ну а дальше я покарабкалась по лестницам на самый верх, на смотровую галерею вокруг купола. Это был подвиг, не знаю сколько я их прошла наверх, но когда я спускалась с другой стороны то насчитала их 308.





Внутренний интерьер похож на музейный и небольшой музей тут таки находится.







Вот этот небольшой музей рассказывает о истории строительства и реконструкции собора, который во время войны был сильно разрушен. Из-за своей высоты он был отличной мишенью для воздушных ударов, что уничтожило почти всё здание и снесло купол.



В этом музее хранятся остатки оригинальных скульптур, которые украшали собор в то время и много других мелочей.

















Осмотрев экспонаты и немного отдохнув, я полезла выше.



Это уже как бы второй ярус.



Повыглядывала в окошки, ничего особого пока не увидела.







Полезла ещё выше.



И вот я на самом верху и передо мной открываются панорамы города. Мариенкирхе и Берлинская телебашня.









Есть за что зацепиться глазу, шпили и колокольни соборов в каждом районе по нескольку штук, жаль, что я не знаю их названий.



Вот тут мы видим Старую национальную галерею, а вдалеке золотистый купол синагоги







Берлинская синагога.



Отсюда Национальная галерея видна лучше.



Крыша Старого музея







Цойгхауз и Исторический музей.





С той стороны Унтер-ден-Линден Кронпринцпалац и купола собора Святой Ядвиги, а совсем вдалеке это Немецкий собор.



Боже, что же здесь строят.



Церковь Святого Николая.





Красная ратуша, Старая ратуша, церковь Святого Николая и стройка, стройка, стройка.





Красная ратуша



Выйдя из собора, мы обошли его по Шпреепроменаду, чтобы ещё раз полюбоваться и пошли обедать в ресторан.

Ну вот вроде и всё, забыла парочку статуй показать



Эта вроде очень даже известная, забыла что этот мужчина там символизирует стоя на одной ноге на стене. Может они близнецы, а может один скульптор ваял.



Ещё вот такой мишка попался.



На площади таки собралась толпа в поддержку требований женщин, на транспаранте было это написано.



Пока эта абсолютно безголосая певица орала рэп...



всякие клоуны впаривали народу шарики



А потом под песни балканской певицы вот этот барышень здорово повеселил толпу.







А над всем этим было вот такое красивое небо и пора была уже возвращаться домой.



До свидания Берлин, до следующей встречи.