Восемь штатов за две недели

К вопросу о планировании

Когда собираешься в путешествие, намечаешь основные пункты, обязательные для посещения. Потом пытаешься проложить маршрут таким образом, чтобы провести в дороге меньше  времени, и больше  в интересных для исследования местах. Но, увы, всегда есть факторы, которые невозможно учесть. Так получилось у нас в этот раз.

Мы наметили три основных пункта: Чикаго, Национальный парк Йеллоустоун и Сан-Диего. Развитая транспортная инфраструктура США без труда позволяет посетить такие удаленные друг от друга пункты в рамках одной поездки. А еще мне очень хотелось спокойного отдыха, без длительных переездов, но, увы...  Моим ожиданиям не суждено было сбыться, о чем я совершенно не жалею. Эта поездка получилась самой невероятной и напряженной. Мы побывали в 8 штатах, был день, когда мы успели отметиться в 4-х штатах и был день, когда в 3-х.  Немного статистики: проехали более 2600 миль (4200 км) через 6 штатов и в двух еще побывали без машины, провели за рулем 50 часов, средний расход топлива 26,5 миль на одном галлоне бензина (8,88 литра на 100 км), средняя скорость движения 84 км/ч.

Мы давно хотели побывать в  Чикаго, парк мы собирались посетить еще в прошлый раз, но не сориентировались с направлением, ну а Сан-Диего отличное место, чтобы провести несколько дней в спокойствии на пляже, так сказать, отдыхая от путешествия. Первое разочарование ожидало нас, когда мы попытались зарезервировать машину. Ни в одном из аэропортов вблизи Йеллостоуна машин не было, несмотря на то, что до отпуска оставалось еще полтора месяца. Все аэропорты там региональные, машин мало и даже сами пункты проката работают не круглосуточно. Рассмотрев варианты, я обнаружил, что на расстоянии 500 миль машин нигде не было. Хороший выбор был в Солт Лэйк Сити, но глупо было ехать туда, где мы уже были. В один из дней, коллега по работе, напомнил, что  мы обсуждали возможность поездки к мемориалу на  горе Рашмор, это там, где в скале высечены профили 4-х президентов в Южной Дакоте. Это кардинально изменило весь формат поездки. Ближайший аэропорт в Рэпид Сити и там оставалось несколько машин. Решили лететь в Чикаго, там провести три дня, потом на самолете в Рэпид Сити, взять машину и дальше Йеллоустоун и Сан-Диего. Дочь хотела  посмотреть Сан-Франциско, а я вспомнил, про парк Рэдвуд. Следовательно, из Йеллоустоуна мы едем на север Калифорнии в Рэдвуд, потом Сан-Франциско и далее Сан-Диего. Пришлось распланировать все по километрам и по минутам. План получился со значительной долей авантюризма. Даже тогда было понятно, что следовать плану будет невероятно трудно. И как потом выяснилось,  при планировании, я не учел остановки, чтобы пообедать, посмотреть интересные места, да и мало ли что еще. Надо было прибавить ко времени переездов дополнительно необходимые два часа в день. Да еще навигатор вел нас путем, сильно отличающимся от того, что мы планировали по Гугл. В конце концов, благодаря удачному стечению обстоятельств и нашей настойчивости мы все успели, а о том, как у нас это получилось я, коротко расскажу ниже. Надо заметить, что мы  бронировали минимальное количество гостиниц, только там, где были высокие риски остаться без ночлега, а в дороге мы думали ночевать в мотелях, и дешевле и больше свободы. Такой подход себя полностью оправдал.

Чикаго.

Летели из Стамбула. 11-ти часовой перелет тяжелое испытание, даже для опытных и бывалых, а мы именно такие. И это после 5-ти часового перелета до Стамбула. Хочу здесь похвалить турецкие авиалинии за отличное облуживание и качество обедов на борту. Этот как раз тот случай, когда после нет чувства, что съел что-то неправильное. Там же, в Стамбуле, встретились с дочерью, куда она прилетела на полчаса раньше нас.

Международный аэропорт О’Хара (Чикаго) понравился. Он ощутимо чище аэропорта Нью-Йорка, все формальности по пересечению границы заняли не более 15 минут, а покидая США, через 2 недели, мы были приятно удивлены и зоной вылета. До города мы добрались на такси - самый быстрый и удобный способ, для компании из трех человек. В такси на заднем сидении был установлен терминал для оплаты банковскими картами и монитором, на котором, помимо рекламы постоянно крутили ролик, как этим терминалом пользоваться. Интересно, что “по умолчанию” терминал предлагал минимальные чаевые в размере 20%, вернее предлагался выбор 20, 30 и 40 процентов. Конечно, можно было ввести любой размер, но для этого требуются дополнительные манипуляции. До Чикаго всего 27 миль, поездка занимает 25 минут, поэтому даже 20% по карману не бьют. А вот оплачивать услуги не передавая карту водителю оказалось очень удобно.

Гостиница Chicago Marriotte Magnificent Mile расположена на Мичиган авеню или непосредственно на Magnificent Mile (Великолепная миля) – улица или район с самыми дорогими магазинами, ресторанами и т.д. Гостиница не поразила. Номера значительно меньше, чем на фотографиях на букинге. А персонал полностью разочаровал своей некомпетентностью. Дело в том, что при заселении путем многочисленных операций с нашей банковской картой они два раза зарезервировали сумму, причем сумму в полтора раза превышающую ту, которая требовалась для оплаты, менеджер долго извинялся, обещал связаться с банком, чего, конечно же, не сделал. На второй день пришлось напоминать, чтобы убрали в номере, а при выезде умудрились снять оплату, дополнительно к зарезервированным суммам, несмотря на то, что были предупреждены и обещали этого не делать. В общем, никому не рекомендуем. Банк VTB  тоже не удивил. Только с третьего звонка нам попался человек, который смог определить зарезервирована сумма или снята. Понятно, что любые подобные разборки вносят определенный негатив в общий позитивный настрой.

Было еще не поздно, и мы решили прогуляться, несмотря на общее «коматозное» состояние после перелетов и смен часовых поясов. Понятно, что никаких впечатлений от прогулки мы не получили. И даже не нашли где попить кофе, хотя, как оказалось на следующий день, мы были в окружении Старбаксов. Прошли туда и обратно до пляжа на озере Мичиган и  ужин в китайском ресторане P.F. Chang's (вкусно и недорого) и с огромным удовольствием спать. С погодой повезло. Несмотря на прогноз, все дни в Чикаго были солнечными и теплыми, даже жаркими. Чикаго - город небоскребов, значительно уступает по этому показателю Нью-Йорку. Зато Чикаго значительно чище. На улицах меньше пьяных и грязных людей. Я представлял себе Чикаго, по впечатлениям от фильма Трансформеры, и впечатления были неправильными. Мне почему-то казалось, что там должно быть множество каналов. На самом деле город расположен на берегу озера Мичиган – одно из 5 великих озер. Экскурсовод утверждал, что 5 озер содержат самое большое в мире количество пресной воды. А то, что принимал за канал, оказалось рекой Мичиган, вытекающей из озера. Запомнился Милениум парк, небольшой, значительно меньший, чем центральный парк в Нью-Йорк, построенный над путевым развитием центральной железнодорожной станцией (Union station) - прекрасно спланированный ландшафт, необычные фонтаны. К парку примыкает стройка – парк продолжают расширять. Недалеко расположен Букингемский фонтан. Экскурсовод сказал, что это копия фонтана в Версале, но в 10 раз больше. Не знаю, правда ли это, но он действительно впечатляет своими размерами. Еще экскурсовод сказал, что деревья в парке заражены какой-то болезнью, привезенной из Китая, и что вероятно скоро придется вырубить большинство из них. Именно там, возле Милениум парка находится первая остановка экскурсионного автобуса. В отличие от многих других мест, здесь все организовано правильно. На остановках работают студенты, очень компетентные и доброжелательные. Несмотря на то, что если не выходить на остановках маршрут занимает 2 часа, билет выгоднее брать на три дня. Т.е. три дня можно пользоваться этим автобусом, как общественным транспортом, маршрут которого проходит по самым интересным местам, да еще и экскурсовод, который расскажет что-то интересно, а часто и противоречащее тому, что рассказывает экскурсовод на другом автобусе. Кроме того, положена бесплатная футболка, попкорн, и напиток, которые можно получить на разных остановках автобуса, предъявив купоны. Что приятно, нам ни разу не пришлось ждать автобус более 10 минут. Кроме того, в цену входят несколько маршрутов партнеров.

Одна из достопримечательностей Чикаго военный пирс (Navy Pier). Ничего особенного, если сравнить с 39 пирсом в Сан-Франциско. Сложилось впечатление, что его еще не достроили. Там мы пообедали в ресторане Buba Gump, где между столиками ходил персонаж очень похожий на Фореста, а официанты проводили викторину на знание фильма.

Запомнилось несколько интересных фактов о Чикаго со слов гидов:

1. В здание газеты Chicago Tribune  по периметру вмурованы кусочки всемирно известных зданий и сооружений, например одной из пирамид Гизы, Тадж-Махала, Нотердам де Пари, Аве Софии и даже кирпич из Тайницкой башни московского кремля. Я не знаю, каким образом журналистам газеты удалось украсть все эти фрагменты, но само здание газеты является памятником вандализму.

2. Владелец одной из самых высоких зданий Чикаго – Trump building купил права на пространство над зданием. Если какой-то летательный аппарат пролетит над ним, то должен будет за это заплатить в муниципалитет, а те в свою очередь вернут деньги владельцу здания.

Необычно устроен метрополитен Чикаго. Город строился на болоте, создатели метрополитена не стали мудрствовать и построили металлические эстакады прямо над улицами, по которым ходят поезда. Интересно, что все мосты, даже двухуровневые, над рекой, разводные.

День мы завершили на пляже, утомленные жарой и впечатлениями. 

Следующий день начался для нас очень рано, не спалось. А что можно делать в 6 часов утра в незнакомом городе? И мы подумали так же и отправились встречать восход солнца на городской пляж, где за одно и искупались. Представьте себе пляж в центре большого города с чистым песком и чистой прохладной водой. Представить трудно, но именно такой пляж в Чикаго. А вода, несмотря на жару на улице градусов 20, не выше. Этот день был последним в Чикаго, вечером нам надо было переехать в другую гостиницу в аэропорту Midway, откуда на следующий день в 6:40 у нас был рейс в Рэпид Сити. Поэтому оставив вещи на хранения в гостинице, из которой мы выехали, продолжили осмотр города. Дошли до 443 метрового здания Willis building  и поднялись на смотровую площадку. Площадка находилась на 103 этаже здания, но особенностью этой смотровой площадки было  то, что на ней недавно оборудовали полностью стеклянные балконы. Для того, чтобы сделать фото на эти балконы стояла очередь, правда и двигалась она очень быстро. Потом обедали  в ресторане Cheescake factory в Sears tower. И еще успели прокатиться на автобусе партнера где в течение поездки мы видели дом Обамы и Мухамеда Али.

Впечатления от Чикаго более чем положительные.

Рашмор

Гостиница Fairfield Inn & Suites Chicago Midway Airport в аэропорту была похожа на все гостиницы в аэропортах, все чисто, все, что необходимо есть, без излишеств, правда цена не соответствовала этому минимализму. Необычайно приветливый персонал. Утром, в 4 утра предложили чай, кофе, фрукты и батончики.

Вылетали из Чикаго мы рано утром, под проливным дождем. На самолете Е 175 мы за два часа достигли Миниаполиса (Миннесота), а потом на 50-ти местном CRJ-200 еще за час  Рэпид Сити (Южная Докота).

В Рэпид Сити в офисе AVIS мы получили Ford Fusion. Машина оказалась очень удобной для путешествий втроем, мощная, экономичная и много места. Когда дочери становилось скучно, во время долгих переездов, она устраивалась на заднем сидении и спала. На третий день перестала работать подушка безопасности, но это никак не отразилось на наших планах. Рэпид Сити совсем маленький городок, достаточно унылый с необычным зданием гостиницы (высоким, по сравнению с окружающими строениями, в каком-то извращенно-тирольском стиле) в центре. Если бы не желание позавтракать, мы бы и не стали в него заезжать.  

Мемориал Рашмор, строился 14 лет с 27-го по 41-й год, так и не был полностью реализован, в связи со смертью скульптора. На макете памятника видно, что фигуры 4-х президентов: Вашингтона, Джефферсона, Линкольна и Рузвельта должны были быть высечены по пояс. Интересно, что фигура Джефферсона должна была быть справа от Фигуры Вашингтона, но при строительстве появились трещины, и пришлось срезать уже сделанное и начать в новом месте. А из-за слишком большого куска гранита отколовшегося во время взрыва  фигура Рузвельта расположена глубже остальных. 18-ти метровые лица в граните выглядят совершенно иначе, нежели я привык видеть в фильмах. За 7 долларов (кажется) мы получили годовой абонемент на посещение мемориала.

В тот день мы должны были доехать до городка Sheridan, где у нас была забронирована гостинца. Расстояние до Шеридана  250 миль, 4 часа пути. Примерно через полчаса мы уже покинули Южную Дакоту и въехали в Вайоминг. Это был 4-й штат, в который мы попали в этот день. Степь, холмы, редкие ранчо -  типичный пейзаж Вайоминга. После городка Dayton дорога пошла вверх и, взобравшись, по серпантину, на одну из немногих высоких гор мы увидели холмистую равнину на многие километры вокруг. При подъеме на перевал пришлось пропустить через дорогу двух оленят, мать которых спокойно паслась на обочине, почти не обратив на нас внимания. А спускаясь,  мы остановились осмотреть водопад, а потом опять скучная равнина. В 18 мы были уже в Шеридан. Мотель Budget Inn мало чем отличался от сарая, а в городе нам запомнились хибары с надписью «Казино». В общем, городок совсем не будил желание отправиться его исследовать. Поэтому перекусив, мы завалились спать. А рано утром, на следующий день мы выехали в сторону парка Yellowstown.

Йеллоустоун

Проехав несколько часов по такой же мало неинтересной местности, мы  въехали городок Cody, о котором я недавно читал в романе Андрея Круза, где попили кофе. А потом навигатор, вместо того, чтобы вести нас строго на запад, к ближайшему восточному въезду в парк, повел нас по второстепенной дороге на север, несмотря на то, что я точно был уверен, что выбрал самый короткий из предложенных маршрутов. И самое обидное, что выяснить это сразу было невозможно, подключения к сети у нас не было. Приходилось доверять навигатору, и разочаровываться в нем при следующем доступе в Интернет. В результате к северо-восточному въезду в парк мы попали только в 14 часов. Стоимость въезда в парк 25 долларов за автомобиль. Билет действителен в течение недели. В этот день мы должны были посмотреть как можно больше, чтобы на следующий день отправится дальше не позднее 2 часов дня.

Парк Yellowstown расположен на территории трех штатов: Вайоминг, Айдахо и Монтана. Расстояние между достопримечательностями в парке измеряется десятками километров. Сам парк стоит на вулкане, кратер которого находится в самом центре парка и  диаметр которого более 50 километров. Именно поэтому большинство достопримечательностей парка связано с вулканической активностью. Считается, что извержение этого вулкана случаются с периодичностью  раз в 600 тысяч лет. А последний раз он извергался 640 тысяч лет назад. Ученые за последние 10 лет нашли немало симптомов активизации сейсмической активности в этом районе. Согласно некоторым теориям его извержение может иметь катастрофические последствия для жизни на Земле и фатальные для жизни на Североамериканском континенте.

Дорога по парку: вначале зеленые луга, стада бизонов, потом поля снега (в июле) на склонах гор, все очень живописно. В лесу наблюдали за семьёй лосей. Самая высокая точка на этом участке 2700 метров. До Canyon Village мы добрались уже после 15. В этом месте река Yellowstown, разворачиваясь на 180 градусов, падает в каньон (Grand Canyon of Yellowstown), стены которого, благодаря вулканической активности желтого цвета (Yellowstown). Такой большой водопад я видел в первый раз. Все маршруты в этой точке  связаны с водопадом, т.е. вели к тем местам, откуда можно было им любоваться. Были, правда, еще пару пешеходных маршрутов к близлежащим озером, куда уходили люди с удочками. Там у тропы стояли знаки, предупреждающие об опасности встречи с  медведями с рекомендациями ходить группами не менее трех человек и издавать как можно больше шума. Чтобы не терять времени мы спросили в туристическом центре совета, откуда лучше посмотреть на водопад и отправились в указанные точки. В одной из них пришлось спуститься на значительную глубину по ступеням, а потом соответственно подняться, но вид того стоил. Увы, фотографии не передают все величие водопада. И только сильное приближение дает возможность разглядеть маленькие фигурки людей на смотровой площадке на противоположном берегу, и понять его масштабы. Надо сказать, что  река необычайна полноводная и когда вся эта вода срывается в бездну, выглядит это потрясающе.

Далее наш путь проходил вдоль реки, где в одном месте мы остановились возле грязевого вулкана. В воздухе пахло сероводородом, в мутных водоемах кипела грязь, из грота “Рот дракона” вырывался пар и раздавались зловещие звуки. На нагретой вулканом земле валялся бизон и недовольно смотрел  на туристов пытающихся его фотографировать. Это место не поразило. Потом дорога шла вдоль берега озера Yellowstown и до очередной достопримечательности мы добрались уже к семи вечера. На берегу залива West Thumb (диаметр 5-6 км.) располагались около десятка горячих озер, вернее сказать луж диаметром метров 10-15 и очень глубоких (отвесные стены можно было наблюдать до глубины 4-5 метров) и множество совсем маленьких. Повсюду слышался звук кипящей воды, клубится пар. В тех озерцах, где по каким-то причинам среда была неблагоприятна для размножения термофильных бактерий (мне кажется из-за высокой температуры) вода абсолютно прозрачная сапфирового цвета. В других, продукты жизнедеятельности бактерий окрашивали берега в яркие жёлто-оранжевые цвета. Вода из всех этих источников стекает в залив озера. И даже впадая в озеро, вода в многочисленных ручейках сохраняла температуру 40-50 градусов. Пришлось лечь на мостки, и дотянуться рукой до воды, чтобы убедиться в этом. Да и на дне озера видны провалы, над которыми на поверхности вода словно кипит. Ходить можно только по мосткам. Висят предупреждения, что земля может быть только хрупким настилом над кипятком под ним. Несмотря на это в нескольких местах видел старые асфальтированные дорожки, проложенные прямо по земле. Либо активность вулкана усилилась в последние годы, либо произошел несчастный случай. К сожалению, с мостков, да еще на закате было очень сложно сделать качественные фотографии.

К следующему месту мы подъехали в ранних сумерках. Гейзерный бассейн Old Faithful насчитывает, наверное, около сотни различных по величине гейзеров. Все они выделяют много пара, брызгают водой, но большинство из них совершенно непредсказуемы. Настоящего извержения можно ждать и месяц и год. Но есть несколько гейзеров, которые извергаются с завидной регулярностью. Около самого крупного из них Old Faithful построили полукруглый настил, диаметром, наверное, метров 300 со скамейками. Здесь же гостиница, построенная из дерева и дикого камня и огромный ресторан-бар с панорамными окнами  в том же стиле, стоянка и несколько строений поменьше. Все дело в том, что извержение этого гейзера происходят каждые час-полтора. Все зависит от силы предыдущего извержения. Когда мы подъехали на скамейках уже собирался народ. Мы простояли, вернее, медленно прошлись вдоль настила. Через минут 15, а гейзер все не хотел извергаться. Временами он начинал  усилено парить и плеваться кипящей  водой, потом опять стихал. Не хотелось ждать очень долго. Тем более, никогда не знаешь, вдруг он решит сделать для нас исключение, и следующее извержение у него случится только на утро 29 февраля. Мы уже повернулись, чтобы уходить, когда толпа загудела. Да это было действительно потрясающе. Столб кипящей воды вырывался метров на 50. Извержение продолжалось, наверное, минуты две. А потом, когда мы уже подходили к машине, на стоянке (метров 400) нас догнало облако мелких водяных капель.

Потом мы ехали вдоль гейзерных бассейнов, любуясь огромными полями покрытыми белым,  как снег налетом (и земля, и трава) и плывущими в воздухе облаками пара над скоплением гейзеров. Очень красиво на закате. До гостиницы рядом с западным въездом в парк мы добрались почти в 11 вечера. Гостиница Yellowstown lodge (Монтана) располагалась в деревеньке прямо за западными воротами парка. Надо сказать, что около каждого из въездов в парк есть такая деревенька. В каждой из них немало гостиниц. Но, увы, букинг давал совсем небольшой выбор и большинство из предлагаемых гостиниц располагались  в 50-100 милях от парка. Были еще и гостиницы в самом парке, причем некоторые из них совсем экзотические, например в одной из них номера в виде индейских вигвамов со всеми удобствами и даже дорогой мебелью внутри, а в другом номера на больших телегах. Большинство из таких предложений весьма дорогие. Мы выбрали один из самых дешевых вариантов, хотя и он, по сравнению с другими нашими ночевками, весьма дорогой. Благодаря счастливому стечению обстоятельств, которые повели нас именно по этому маршруту, и местоположению этого отеля нам удалось выполнить наш план на поездку. Въехав с северо-востока, мы за день проехали 2/3 кольцевой дороги парка. Осталось съездить на Mammoth Hot Spring, и можно было бы считать, что парк мы посмотрели. Конечно, чтобы обойти и объехать все велосипедные и пешие маршруты парка не хватит и двух недель. Да и бюджет из-за дорогих ночевок, если конечно не ночевать в палатках, место под которые, так же надо оплачивать, будет огромным. До Mammoth Hot Spring было 80 км. Наш путь оптимально было бы продолжить именно от западного въезда в парк, где мы и ночевали. Т.е. чтобы съездить и вернуться 160 км. Посовещавшись, мы решили, что завтра утром продолжим наш путь в сторону Redwood, в противном случае мы бы выбились  из нашего графика, а так у нас была возможность провести несколько дополнительных часов, скажем в Сан-Франциско. До Redwood надо было проехать 964 мили и это по самому короткому маршруту.

Redwood

 После завтрака в гостинице, мы продолжили наш путь. В этот день мы хотели проехать как можно больше, чтобы несколько опередить наш график и не волноваться, что до Сан-Диего, где у нас была забронирована гостиница, мы доберемся вовремя. Дорога была скучной. Я читал, что штат Айдахо покрыт горами и лесами. Возможно, нам удалось их все объехать, но ничего подобного я не видел. Вначале были ранчо, потом появились поля с картофелем и зерновыми. Иногда этот скучный пейзаж разбавляли невысокие холмы из застывших лавовых формаций, оставшихся после извержения древних вулканов. Люди в Айдахо очень дисциплинированные, впрочем, как и в Вайоминге. Если кто и нарушал разрешенную скорость движения, то на не более чем на 3-4- мили. Первое интересное место нам попалось в городке Twin Falls. Городок делился на две части глубоким каньоном, над которым мы проехали по мосту. На дне каньона был остров, на котором располагалась гостиница  и поле для гольфа – очень красиво. Мы остановились размяться, полюбоваться и заодно попить кофе. Интернет подсказал, что буквально в трех милях расположен известный водопад Shoshone waterfall. Для того, чтобы заехать туда много время не потребовалось, и мы не упустили эту возможность.

Въехав в Неваду, обнаружили, что навигатор опять ведет нас не оптимальным маршрутом. Путь через Орегон был бы короче и красивее. Ну а Невада, она одинаковая на всей своей территории - гористая пустыня. Проезжали мимо нескольких тюрем. В тех местах на дороге стояли плакаты с предупреждением: «Территория исправительного учреждения, попутчиков не брать». День весь прошел в дороге. Периодически меняясь за рулем, уже в темноте мы достигли города Reno. И поскольку сил ехать дальше не было, мы съехали с трассы при первой же возможности. Согласно Гугл в тот день мы проехали 719 миль, своеобразный рекорд. В Мотеле Super 8 нам дали вполне приличный номер и даже предоставили дополнительную скидку, как постоянным клиентам. Проехав такое расстояние за один день, мы значительно опередили наш график. К полудню следующего дня мы рассчитывали добраться до Парка Red Wood. Город Reno расположен на самой границы штатов  Невада и Орегон. После Невады дорога Через Орегон казалась очень живописной. Миль 70 мы ехали по пихтовому лесу (какой-то национальный лес). А через 150 миль мы уже были на Севере Калифорнии. Дорога 299, на которой мы оказались после города Реддинг, была настоящим испытанием. Представьте себе 140 миль постоянного серпантина, то вверх, то вниз с периодически возникающими обрывами, то с одной, то с другой стороны. Да еще одна полоса не давала любителям быстрой езды на спортивных машинах сразу обогнать нас, несмотря на то, что мы и так ехали с максимально, разрешенной скоростью. Поэтому время от времени за нами собиралась вереница из 2-3 машин, упирающихся в задний бампер и заставляющих нервничать. 100 миль за рулем была жена, ссылаясь на то, что на пассажирском сидении ее укачает. До туристического центра парка Рэдвуд мы добрались за 10 минут до его закрытия в 16:50. В сети я не нашел информации, что и главное где, можно посмотреть в этом парке. Вся информация ограничивалась тем, что там снимали эпизод фильма Звездные войны, а именно воссоздавали ландшафты планеты Эндор. Если учесть, что въезд в парк бесплатный и соответственно нет никаких въездных ворот, маловероятно, что задержавшись еще на 10 минут, мы бы смогли сориентироваться и посмотреть что-то в этот день. Но мы успели и нам все очень подробно объяснили и дали карты, поэтому у нас было время до темноты на исследование парка. Парк Red Wood был создан в 1968 года для того, чтобы сохранить остатки древних лесов, которые к тому времени были вырублены на 96% и расширен в 1978 года, потому, что в связи с прокладкой дорог, деревья продолжали вырубаться. Маршруты в парке пешеходные и велосипедные находятся вдоль ответвлений от 101 дороги. Самое интересное ответвление, на мой взгляд, это Newton B. Drury Scenic Pkwy – 13 мильная дорога, проложенная через лес секвой. Эта лесная дорога идет по парку, и указатели сообщают о  начале недлинных троп, которые проходят мимо самых интересных деревьев. Она начинается на 101 дороге и потом на нее же и выходит. В этом парке растет самая высокое дерево в мире 115,5 метров. Я не уверен, что мы видели это дерево. Видели дерево табличка, у которого сообщала о высоте в 96 метров. Этот лес мне понравился больше, чем в Секвойя парке. Несмотря на то, что там деревья красного цвета и ощутимо толще, этот лес показался мне по-настоящему сказочным. Папоротники, мох на стволах деревьях, совсем нет обзора и огромные секвойи – очень красиво. Попались нам и очень необычные деревья. Одно из них это три переплетенных между собой секвойи. Потом уже в сумерках мы выехали на пляж, так сказать поприветствовать Тихий океан, до которого мы в этот день добрались. Побережье северной Калифорнии очень похоже на побережье южного Сахалина. А потом мы отправились по все той же 101 дороге, но уже на юг к Сан-Франциско. В каком-то небольшом городке поужинали и двинулись дальше. В тот день на ночлег мы остановились в городке, не доезжая 100 миль до Сан-Франциско. Долго ехали по неосвещенной трассе, стараясь держать скорость на максимально разрешенной отметке. Миль 10 за нами ехала полицейская машина. Вероятно, ее привлек мой маневр, когда я обгонял RV, и полицейский хотел убедиться, что я не нарушитель. Обошлось без приключений, не считая тех случаев, когда нас слепили встречные машины, водители которых не посчитали нужным, переключится на ближний свет, но таких, было мало.

Сан-Франциско

В Сан-Франциско мы въезжали по 101 дороге через мост Золотые Ворота (Golden Gate). Я два раза проехал мимо съездов на стоянку, поэтому пришлось развернуться и проехать по мосту еще раз, обратном направлении. А потом, еще раз, когда мы полюбовались пейзажами  с мостом и даунтауном с ближайшей сопки. Интересно, что проезд по мосту оказался платным. Вероятно, мы пропустили информацию об этом из-за большого количества указателей. А узнали об этом позже, когда на домашний адрес нам пришел счет. Пришлось заплатить и штраф за несвоевременную оплату. Раньше перед мостом были пункты оплаты (Toll Gate) и по этой причине скапливалась немалая пробка. Потом их убрали, а проезд по мосту стали регистрировать камерами. Оплату же необходимо произвести либо перед проездом, либо в течение 48 часов после.

Накануне в Интернет мы нашел общественную стоянку рядом с Union square, где мы оставили машину. Стоянки в Сан-Франциско дорогие. Пообедав в итальянском кафе, прогулялись по обычному маршруту: Union square – Набережная – 39 пирс. На обратном пути прокатились на местном трамвайчике (Cable car) – открытые вагончики со всех сторон обвешанные людьми. Я порадовался тому, что мне не удалось купить билеты в Алькатрас онлайн, потому, что в Сан-Франциско мы приехали на день раньше нашего расписания. Надо было срочно что-то придумать, и мы придумали. Получив доступ к сети в Старбакс, мы забронировали гостиницу Motel 6 в пригороде Монтерея, Марине в 400 метрах от океана. Интересно, что на букинге уже нельзя было забронировать гостиницу на этот день, вероятно, сказывалась разница во времени, и мы зашли непосредственно на сайт гостиницы. И вечером отправились в Монтерей. Интересно, что при выезде из Сан-Франциско, скорость движения потока автотранспорта была 85 миль в час при ограничении 65. Т.е. с такой скоростью двигались не отдельные нарушители, а все водители.

Монтерей

В Монтерей, вернее в Марину мы приехали в сумерках. Заехали в магазин, купили продуктов, чтобы поужинать в номере. Администратор-индус на стойке долго мудрил с номерами, предлагал нам какие-то альтернативы с нестандартными ваннами, но мы настояли на своем и получили очень хороший номер. Мотели Super 8 и Motel 6 примерно одного класса и, как правило, с хорошими и чистыми комнатами. Разница лишь в том, что в первом в стоимость входит завтрак и Интернет. С Интернетом тоже получилось не все гладко. Я оплатил его, но пришлось еще два раза спускаться к администратору, чтобы наконец-то, что-то заработало, а утром войти в сеть так и не получилось. Почему когда в гостинице работают американцы, все работает нормально, вам предлагают скидки, объясняют что и где и совсем по-другому, если нет? Риторический вопрос. Гостиница, как, оказалось, принимала посетителей с домашними животными и мы стали свидетелями того, как люди путешествуют с одной, двумя и даже с тремя собаками. В номере ничто не напоминало, что там бывали собаки. Только на полу, вместо коврового, было деревянное покрытие.

Утром, проснувшись, мы пошли прогуляться по берегу океана. Вода в океане на севере Калифорнии даже летом редко поднимается выше 18 градусов. Соответственно, купающихся не было. Зато мы увидели большую стаю дельфинов, не меньше 10 особей совсем рядом от берега. Решили, что это хороший знак.

Монтерей был основан испанцами и был первой столицей Калифорнии, сейчас это совсем небольшой городок с населением 30 тысяч жителей, расположенный в северной части полуострова Монтерей, куда, как мне показалось, люди приезжают за спокойствием. Вдоль побережья полуострова тянется 17 мильная дорога до городка Кармель, открывая замечательные виды и доступ к пляжам с удивительно белым песком. Мы прогулялись по пирсу (Fisherman Wharf), типичному почти для всех приморских городов Калифорнии с магазинчиками и рыбными ресторанами. Отсюда же отходили туристические катера для наблюдения за серыми китами. В гавани мы видели морских львов и калана. Каланов, по крайней мере в России, осталось совсем немного. Дальше по дороге остановились на пляже Asilomar, где в гостинице, расположенной неподалеку, народ смотрел финальный матч чемпионата мира по футболу. Не ожидал, что в Штатах столько поклонников этой игры. Ну и конечно заехали в городок Carmel – очень милый, как будто ненастоящий, с одноэтажными в испанском стиле домиками множеством картинных галерей, отличным пляжем, куда (редкое явление) можно заходить с собаками в дневное время. Ну и конечно с очень дорогой недвижимостью. Даже сарай стоит там от полумиллиона. Где-то услышал, что почётным мэром это городка является Клинт Иствуд.

Сан-Диего

До позднего вечера мы ехали на север по 101 дороге вдоль виноградников и плакатов приглашающих на дегустацию вин местных производителей. Но к тому времени, как жена созрела что-то попробовать, все они закрылись (до 17). Гостиница в Сан-Диего у нас была забронирована на следующий день. Но благодаря тому, что мы опережали график, надо было найти место, где провести грядущую ночь. Решили проехать Лос-Анжелес и искать ночлег. LA проскочили без пробок, повезло. Между LA и Сан-Диего на дороге не было никаких указателей с информацией о гостиницах при выборе следующего выхода с трассы. Поэтому, когда до Сан-Диего осталось 80 миль, мы съехали с дороги в городок Санта-Анна и задали навигатору отыскать ближайшие гостиницы. В гостинице Motel 6 мест не было. Мы заезжали в каждый отель, расположенные на улице один за другим. Настораживало, что офисы отелей были закрыты, а администратор общался с вами через маленькое окошечко. В очередном отеле китаянка, совсем не говорящая по английский, знаками показала, что есть свободные номера. Из соседней забегаловки слышалась громкая музыка, и дуэт из женского и мужского голосов фальшиво выводил песню на испанском языке. Увидев наличку, китаянка улыбнулась нам, как родным и мы, получив ключи, поднялись на второй этаж в номер. Это был не самый лучший номер за время нашего путешествия и запах оставлял желать лучшего, но чтобы только провести ночь этого, на тот момент, было достаточно.

Утром мы были уже в Ла Хое (La Jolla), северном пригороде Сан-Диего. Заехали в магазин, где купили фрукты, голубику, клубнику, попили кофе и поехали в гостиницу. Калифорнийская клубника не такая вкусная, как клубника, которую мы покупали в других штатах. Но, а голубика везде вне конкуренции. За время путешествия мы съели, наверное, ни одно ведро голубики. 

Гостиница Marriott Courtyard San Diego Sorrento Mesa/La Jolla как я писал в прошлом отчете, расположена в окружении офисов компании электронной промышленности. В 4-х милях от пляжа La Jolla Shore и в 2-х от  торгового центра Westfield UTC (интересное место). Она несколько дешевле своих прибрежных коллег и в ней, как правило, селятся люди, приехавшие в деловые командировки в одно из вышеуказанных предприятий. Поэтому там всегда тихо, всегда свободны бассейн и джакузи, а вечером можно в одиночестве посидеть в закрытом дворике на удобных диванах перед огнем и где тебя никто не потревожит. Идеальное место для спокойного отдыха вместе с тем дорога до пляжа занимает 10 минут и не тяготит.

Почему я люблю пляжный отдых в Сан-Диего? Я, как противник отдыха на пляже хочу отметить, что отдых в Сан-Диего мне очень нравится. Прежде всего, там не жарко. Нет, пальмы, колибри,  солнце, раскалённый асфальт все это есть. Но все равно не жарко. Близость океана делает нахождение там очень комфортным, а вечером даже бывает прохладно и хочется одеть что-то с длинными рукавами. Там есть чем заняться. Конечно волны, океанские волны, которые есть всегда, большей или меньшей силы, делают купание приключением. Мы сразу купили body board, который, потом пришлось там оставить, но который добавлял остроты при водных процедурах. Дочь все три дня арендовала Surf board. А в последний день, когда волны были совсем небольшие Pedaling board. Это доска, похожая на доску для серфинга, но несколько большего размера, на которой передвигаются стоя, с помощью весла.  Можно было взять на прокат и каяк, и маску с трубкой. В общем, развлечения на любой вкус. Так же кроме океана, есть заливы, где в прокат можно взять скутер или виндсерф. Плюс ко всему, в Сан-Диего просто очаровательный центр города с кварталом газовых ламп, с интересно набережной очаровательной Seaport Village, а еще и старый город (с интересными сувенирными магазинчиками и отличными мексиканскими ресторанами).

Наверное, здесь не стоит описывать, ежедневные походы на пляж. Скажу, что на пляж мы всегда выезжали рано, не позднее 8:30, чтобы не искать место для парковки и уезжали с пляжа не позднее 14, потому, что к тому времени у дочери не оставалось сил больше вставать на доску для серфинга, а  мы, к тому времени, были полностью просоленными и загоревшими. Потом мы ехали в центр и гуляли. Поучительная история произошла с нами в старом городе. На бесплатной парковке не было мест, и мы в поиске места проехали чуть дальше и вдруг увидели распахнутые ворота с надписью parking $5. Чтобы не искать разворот и не возвращаться я въехал туда. Заплатил парню с мексиканской внешностью 5 долларов и даже получил какую-то бумажку с инструкцией поместить ее на приборной панели. Часа через два, когда мы пообедали, нагулялись и вернулись к воротам, они были закрыты, на месте вывески с ценой о парковке красовалась Public Parking Prohibited. Мы были в растерянности. Мимо проезжал местный житель, у которого в машине должен был где-то валяться ключ от этих ворот и он не смог проехать мимо попавших в затруднительную ситуацию туристов. Но ключа он не нашел, а вызвал полицию, чтобы они нам помогли. Нам не очень хотелось объясняться с полицией,  хотя и вины мы за собой не чувствовали. И здесь жена обнаружила зазор в одном из звеньев цепи, благодаря которому, после нескольких попыток мне удалось разомкнуть цепь.

 В  один из вечеров мы ходили в ресторан Fish Market  где отлично поужинали с устрицами и вином.

Осталось рассказать про шопинг, без которого и отдых не отдых. Шопинг занял ровно 6 часов, два раза по три. Совсем немного, для такой длительной поездки. Но главное, все остались довольны. Откуда точно знаю о продолжительности, все очень просто. В первый раз мы пошли по магазинам в центре Westfield Horton Plaza в самом сердце Сан-Диего. Раньше, чтобы парковка там была бесплатной, надо было сделать хотя бы одну покупку на 10 долларов. Сейчас все стало проще. При въезде получаешь талончик и  легализуешь его в автомате на территории центра и получаешь 3 часа бесплатной стоянки. Когда мы шли гулять,  всегда оставляли машину там. Так вот, после шопинга мы выехали с территории стоянки за 2 минуты до истечения срока. Второй раз получился еще интереснее. Мы отправились в Las Americas Premium Outlet, не знаю почему, из трех в этом районе я выбрал именно его, он показался мне самым близким или удобным для подъезда, не важно. Я знал, что он находится рядом с мексиканской границей, но не оценил насколько близко. По мере продвижения на юг я начал нервничать, ведь мы не взяли с собой даже паспорта. А вблизи границы на трассе вместо разделительной полосы стена и там не развернешься. У меня уже был случай, 20 лет назад, когда мы по ошибке выехали в Мексику. Ничем хорошим это не закончилось, но тогда у меня был паспорт. Чем ближе мы подъезжали, тем больше было напряжение, а вдруг навигатор опять ошибся или проложил путь через территорию Мексики. И вот когда прозвучало указание: «Через 1 милю съезд направо», стало легче, тому, что именно в этом месте был указатель, что до Тихуаны две мили. А на съезде было указано: «Последний съезд на территории США». Сам аутлет находился в полукилометре от границы. К магазинам мы подъехали ровно в 18, а работали они до 21. Вот такая история шопинга, после окончания, которого нам понадобился еще один чемодан.

О том, как могло бы быть, если бы было, так, как хотелось…

Самолет Сан-Диего – Чикаго вылетал в 8 утра. Дорога из гостиницы занимала 15 минут. Чтобы не искать заправку рядом с аэропортом, мы заправились вечером возле гостиницы и я вел машину чуть нажимая на педаль газа, чтобы за 12 миль стрелка прибора не отклонилась от отметки Full. Повезло, машину приняли без замечаний. Было интересно, как они собираются отмывать ее от погибших насекомых. На мойке нам отмыть их не смогли. Можно было бы и не мыть машину, но ездить в Сан-Диего на грязной, было неприятно.

Учитывая, что наш рейс Чикаго – Стамбул вылетал в 22, после прибытия в  Чикаго у нас оставалось не меньше 7 часов. Сидеть в аэропорту было бы глупо перед таким длительным перелетом, решили поехать в гостиницу, попробовали позвонить в гостиницы по специально установленному телефону, но он оказался неисправным - нас не слышали. И тогда мы пошли в Хилтон, прямо в аэропорту. И на удивление нам предложили номер на 5 часов по цене, которую вряд ли бы предложил какой-нибудь из близлежащих мотелей. А при регистрации на рейс, увидев золотые бонусные карты Азианы, нас отправили в   VIP зал. У меня никогда не получается спать в самолетах, а в этот раз 8 часов из 11 я проспал.

Отпуск удался. Возможно, кто-то скажет, что смотрели мы все поверхностно и не серьезно и будет прав. Но как говорят первые впечатления самые сильные, и мы получили именно такие сильные впечатления во многих интересных местах.