Древние храмы и вечные пляжи. Таиланд - Камбоджа - Таиланд
03.05.2012 12:28 | 
"Недавно гостил я в чудесной стране..."
почти Ж. Агузарова
Маленькое вступление на тему сокращений, курсов валют и т. д.
- ЛП - Lonely Planet, самый шикарный путеводитель, ездить без которого неудобно, и главное - неинтересно.
- БКК - Бангкок, потому как, если вспомнить классику, то можно сказать, что просто Бангкоком его звать надоело, а "Неприступный город ангелов, Вечное сокровище, Величественная столица мира, одаренная девятью драгоценными камнями, подаренная Индрой и построенная Вишнукарном, Счастливый город, полный изобилия Королевский Дворец, Божественная обитель, где царствует перевоплощенный Бог" - слишком кисло, поэтому пусть будет просто БКК.
- БА - Bangkok Airways - единственная авиакомпания, летающая на Самуи, поэтому пришлось пользоваться ее услугами, а она явно не самая дешевая.
- 7/11 или Seven-Eleven – сеть круглосуточных магазинчиков с широким ассортиментом самого необходимого товара – от пластыря и зубной щетки до колбасы, печенья и сладких плюшек. Плюс ко всему, там самое дешевое пиво.
- Курс бата на тот момент был около 32,70 - 33,00 за доллар, сколько это в рублях, если интересно, считайте.
- Интернет в БКК – 10 бат/15 минут, причем местами рядом с компьютерами стоят автоматы, бросаешь туда монетку, счетчик пошел.
- Телефон в БКК – 15 бат/мин звонок на городской номер (в Москву), 20 – на сотовый.
С чего бы начать? Наверное, с того, что стандартных трех недель, которые я обычно проводил в Таиланде, мне катастрофически не хватало. Поэтому в этот раз я ухитрился распорядиться с отпуском так, что при прибавлении к нему новогодних праздников у меня вышло почти сорок дней, которые я с преогромным удовольствием и провел в этой удивительной и не надоедающей стране. Забегая вперед, замечу, что и сорока дней было мало, но желания и возможности - вещи разные.
Поняв, что эти дни надо потратить с толком, так, что бы потом не было больно за бесцельно потраченное время, я как-то вечером открыл изрядно потрепанный тайский ЛП, и начал пристально смотреть на карту Таиланда, пытаясь сообразить, где я еще не был. Пятиминутное пристальное изучение карты никакого толкового результата не принесло, поэтому пришлось делать по-другому. Тыкаю в карту пальцем. В этом городе я был? Нет. Так, открываем путеводитель, и смотрим, что там есть интересного. Ничего? Хорошо, тыкаем в другой город. Таким образом, у меня уже ближе к ночи сложился некий маршрут, который при последующей доработке, стал таким:
Лопбури - один день
Канчанабури - два дня
Нанг Ронг (небольшой городок на востоке Тая, недалеко от Камбоджи) - два дня
Ко Мак - девять дней
БКК - три дня
Камбоджа - Сием Рип - четыре дня
Ко Панган - две недели
Камбоджа была выбрана по той причине, что все равно было нужно куда-то улететь, что бы продлить тайскую визу, которая дается на месяц, был я там давно, и очень мне хотелось вернуться и посмотреть на храмы еще разок. В самом БКК я тоже всегда был или проездом-пролетом, или ночь перед отъездом, поэтому на столицу было выделено отдельное время, о чем я потом ни минуты не пожалел, не смотря на то, что я всегда думал, что не люблю БКК. В этом я ошибался.
Очень удачно, и если честно, то совершенно случайно, я подхватил дешевые билеты на Трансаэро, хотя обычно летал туркменами. Потом, изрядно понасиловав сайт БА я все-таки нашел как, и главное - где заказать Discovery Airpass - там билеты дешевле, чем на стандартные рейсы. За аирпасс по маршруту БКК-Сием Рип, Сием Рип-Самуи, Самуи-БКК я заплатил около 11 тысяч рублей. Факт в том, что основное количество международных рейсов по этому предложению стоит 100 долларов, внутренние - по 75. Сравните с ценой на регулярные рейсы, и все сразу станет понятно. А суть этого аирпасса в том, что нужно единовременно заказывать не менее трех перелетов.
Еще одна вещь, которую я сделал заранее (что раньше никогда не делал) - забронировал себе жилье на Пангане, исходя из предположений, что на Новый Год там может быть напряжно с жильем, а встречать Новый Год просто сидя под пальмой я был явно не настроен. После пристального изучения этого не маленького острова, я выбрал пляж, а потом уже и гестхауз, который казался достойным для двухнедельного проживания. Списался, заплатил 50% карточкой через какую-то платежную интернетовскую систему, и стал заниматься самым сложным делом - ждать третьего декабря.
Бангкок.
"Эй, товарищ, кто здесь крайний,
Я хочу в авиалайнер…"
А. Розенбаум
На момент моего отъезда в места благословенные я был настолько убит работой, ожиданием, не самой лучшей погодой и т. д., что и отъезд, и перелет, и начало БКК прошло для меня как во сне. Никаких эмоций, никакого интереса, как будто еду на дачу, да и то без особого желания.
Таксист с радостью отвез меня до гостиницы, которую я обнаружил еще в прошлом году. Такси из аэропорта стоит 400 бат включая хайвеи, но надо договариваться сразу. Гостиница за 350 бат предлагала небольшие номера с фаном и горячей водой, что меня более чем устраивало. Самое хорошее в ней было то, что она расположена в двух шагах от изумительной и безумной Каосан роуд, где я и проводил все упоительные бангкокские вечера.
Быстренько заселившись и переодевшись, я, все еще без всяких эмоций, вышел на улицу. Четвертое декабря, полтора часа назад прилетел, жарко, сижу в кафешке, хлебаю вкусный том-кхум на кокосовом молоке, запиваю Сингой… и не получаю от этого никакого удовольствия.
- Ладно, - вяло размышлял я, - надо входить в ритм, отпуск долгий, путешествия, кайф, жара – все это ждет меня…
Однако мозг отказывался это воспринимать, поэтому с ним пришлось поступить достаточно радикально. Дело в том, что в ближайшую неделю я планировал посетить ряд мест, куда удобнее всего было попасть на автобусах, и сегодня я собирался доехать до автобусной станции и купить кучу разных билетов, дабы потом с этим уже не заморачиваться.
Справившись с двумя креветками, которые никак не хотели влезать в тарелку и допив пиво, я понял, что надо начинать двигаться. Что бы проветрить мозги, я поймал тук-тук, и, сторговавшись с 250 до 180 бат, поехал на Северный Автовокзал, он же Мочит Бас Стейшн. Кстати, такси по счетчику с Каосана до Мочит стоит 100-110 бат, так что тук-тук лучше оставить про запас.
Однако лучше всего проветривает запаренные московские мозги поездка по БКК на тук-туке. Минут через сорок езды я полностью забыл про все свои проблемы, заморочки и усталость, и начал себя чувствовать как нормальный человек, который после долгого ожидания наконец-то попал туда, куда очень хотел попасть.
На что-то радикальное времени уже не хватало, а неподалеку от вокзала находился небезызвестный Dusit Zoo, где я еще не бывал, а желание у меня такое бывало. Памятуя о том, что в азиатских зоопарках попадаются интереснейшие звери, которые не выживают в Московском, я за 120 бат договорился с двухколесным таксистом о моей доставке. Это было что-то! Я-то по наивности думал, что это поездка на тук-туке проветривает мозги. Нет. Поездка на мотобайке по БКК мозги выветривает напрочь.
Большую часть пути мы ехали на красный свет и по встречке, а остальную продирались через такие узкие щели между стоящими и едущими машинами, что я уже заранее попрощался со своими коленями и прочими частями тела, выходящими за пределы небольшого мотобайка. Но не тут-то было. В целости и сохранности меня доставили до зоопарка, да еще и пожелали всего наилучшего.
Зоопарк оказался обширным и немноголюдным. Было на что и на кого посмотреть, но больше всего приколол бегемот, которого в этот момент кормил служитель. ЛЮДИ, КАКАЯ У НЕГО ЗДОРОВЕННАЯ ПАСТЬ! Как чемодан, и захлопывает он ее с таким же звуком. Словом, уже только ради этого бегемота стоило сюда зайти.
Кстати, тайцы изо всех сил борются за свое здоровье. В гостинице курить нельзя, около вокзала (на улице) курить нельзя, в зоопарке курить нельзя, и еще во многих местах курить тоже нельзя. Штраф 2000 бат, о чем честно предупреждают наклеенные на каждом углу наклейки. Вот так вот…
После еще немного погулял, наконец-то почувствовал себя ДОМА, и после этого с чистой совестью упал отсыпаться после самолета и в преддверии завтрашней поездки в…
Лопбури
«…где живет много-много диких обезьян…»
тетушка Чарли
Автобус едет до этого города два с половиной часа и стоит всего 100 бат. Находится он немного севернее Аюттайи, так что при наличии желания эти места можно совместить.
Приехав в Лопбури, я тут же, не отходя от кассы, попытался выяснить и купить обратный билет до БКК. Тут же оказалось, что три человека, которые заведовали автовокзалом, совершенно не говорят по-английски, что уже не характерно для среднестатистического тайца. Приблизительно минут через 15 бурного обсуждения этого сложного вопроса я понял, что автобусы ходят приблизительно раз в час, и когда я приду обратно, я и возьму билет на ближайший. Удовлетворенный, но не полностью, я потратил еще несколько минут для того, что бы узнать, в какую сторону идти, что бы попасть к храмам, пожелал им счастливо оставаться, и отправился завоевывать очередной населенный пункт.
Первый храм оказался в пределах видимости минут через пятнадцать. Никаких обезьян, к встрече с которыми, как я считал, был готов, обнаружено в храме не было. Зато было обнаружено изрядное количество местного населения, которые заставили огромный стол приношениями в виде фруктов, яиц и вареных свиных голов.
Сфотографировав эту скатерть-самобранку, я перешел через площадь, где была обнаружена первая обезьяна, мирно сидевшая посреди дороги и поедающая виноград. Чуть дальше возвышался довольно большой храм, огороженный металлической оградой. Подойдя ближе, я просто обалдел. Столько обезьян, сколько сидело на заборе, шаталось по территории, лазило по стенам храма – я никогда еще не видел, и если честно, надеюсь не увидеть и впредь. Их были сотни. Они ровным счетом не обращали внимания на людей (если у них не было в руках еды) и усиленно занимались своими делами.
Детки прыгали, лазили и визжали, взрослые степенно прогуливались по зеленой травке, или чесались с задумчивым видом. Вход и окна храма были затянуты сеткой, что помогало от обезьян, но совсем не мешало летучим мышам, которые мирно висели вниз головой во внутренних помещениях. Обойдя храм вокруг, и вдоволь пофотографировав наших родичей, я вышел на улицу, и стал снимать на видео пару макак, которые изображали канатоходцев, в качестве каната используя провода, висевшие над дорогой.
В самый интересный момент, когда одна маленькая обезьянка изо всех сил делала вид, что она того и гляди упадет, меня кто-то сильно дернул за рюкзак, висевший на плече. Никого знакомого у меня в Лопбури не было, поэтому я немного удивился. Обернувшись, я увидел, как наглый макак карабкается на столб на трех лапах, в четвертой сжимая мою совсем еще свежую бутылку с чаем, которая была вставлена в специальный карман на рюкзаке.
Нет, не складываются у меня отношения с родней. В свое время на Самуи меня поцарапал ручной гиббон, с которым все фотографировались, на каком-то из крабийских островов такая же противная макака утащила у меня манго, которыми я планировал пообедать, и теперь вот целая бутылка чая. Обматерив тварь всеми словами, которые мне удалось вспомнить (в это время она пыталась открутить пробку с бутылки), я пошел искать магазин, где можно было бы купить новое питье.
Далее я был полностью готов ко встрече с любыми животными, спрятав новую бутылку внутрь рюкзака, и крепко сжимая одной рукой фотоаппарат, а другой камеру. Однако, не смотря на все то, что пишут об этом местечке, больше ни одной обезьяны мне не попалось. Итого, их действительно много, но живут они все на территории одного храма, и на прилегающих улицах. В других местах города их не больше чем в Москве зимой. Даже меньше.
Далее я как обычно воспользовался картой из ЛП, обошел пяток-шесток храмов, поел, и пошел обратно в сторону автовокзала, полностью удовлетворенный моей первой тайской экскурсией.
На самом деле скажу, что Лопбури если и стоит посещать, то только проездом, 4-5 часов более чем достаточно для того, что бы совершенно не напрягаясь осмотреть практически все основные достопримечательности. Что порадовало – так это почти полное отсутствие туристов, что в последнее время в Тае почти не встречается.
Добравшись до вокзала, я радостно поздоровался с узнавшим меня персоналом, мне торжественно вручили билетик с написанным на нем ручкой временем отправления, и указали пальцем на кресло, в котором я должен сидеть и ждать автобуса.
Автобус приехал вовремя, меня проводили к нему буквально за руку, и, судя по всему, даже пожелали приятного пути.
А тем временем в Бангкоке...
«Король родился!
Да здравствует король!»
В БКК я приехал в начале седьмого, и пока добирался на такси до дома, обнаружил, что все улицы запружены народом в футболках розового цвета, с флагами, транспарантами и музыкальными инструментами.
- Наверное праздник какой-то, - подумал я, не придав этому особого значения.
Однако когда я вечером пошел гулять не по Каосану, а, так сказать, в город, мое мнение о незначительности этого события изменилось. Казалось, что по улицам маршируют все жители Таиланда, а кто не принимает участия в шествии, тот стоит по обочинам, и на это шествие смотрит. А посмотреть там было на что. Самый большой ажиотаж вызвала совсем древняя, но очень бойкая бабулька, которая возглавляла очередное шествие, при этом изо всех сил размахивая большим тайским флагом. Бабульку встречали и провожали бурными аплодисментами и криками.
Потолкавшись с полчаса, я решил, что с меня достаточно, и направился в сторону дома. Но не тут-то было. Широченную улицу, которую мне надо было перейти, перекрыли доблестные полицейские, собрав на обочинах изрядные толпы народа. Дорога при этом была совершенно пустая. Постояв минут десять, я все-таки решил выяснить, что тут происходит, и обратился к стоящему рядом иностранцу:
- Что случилось, что за праздник городской?
- Как, ты не знаешь? – удивился фаранг, - сегодня же день рождения короля Таиланда!
Вот черт! Точно! Пятое декабря, один из важнейших тайских праздников, а у меня совсем это выскочило из головы! Самое интересное, что год назад, будучи в это время в Москве, я помнил про это дело, и соответственно выпил за Long Live The King. А тут такой позор, забыл… Мысленно извинившись перед Его Величеством, я стал наблюдать за процессом с куда как большим интересом… Все шло к тому, что по этой самой дороге должен будет проезжать королевский кортеж, иначе зачем еще ее так серьезно перегородили. Народ тоже ожидал этого события, при этом первые ряды уже просто сидели на земле, и, как обычно это делают тайцы, чего-то жевали.
Туристы с упоением снимали все это на разные носители, полицейские, заложив руки за спину, строго следили за тем, чтобы кто-нибудь не выскочил на дорогу. Однако по прошествии часа энтузиазм начал заканчиваться. Сначала у иностранцев, а потом и у местных. Фарангам хотелось попасть на Каосан (а что еще делать вечером в том районе?), а что хотелось местным, остается только догадываться. Король где-то явно задерживался, и в какой-то момент полиция открыла маленький коридор, по которому люди могли пересечь перекрытую трассу.
Надо было видеть, как народ туда ломанулся! Расталкивая друг друга, обычно вежливые тайцы и лояльные иностранцы бросились через дорогу с обеих сторон одновременно. Надо ли говорить, что я был в их числе? Немного потолкавшись, я все-таки вышел на родной уже Каосан, прикупил баночку пива, и пошел расслабляться, что и является основной задачей (ну, может еще шопинг) в этом месте.
На следующее утро у меня был запланирован выезд на два дня в город Канчанабури, который находится западнее БКК, а оттуда, снова через БКК, но только проездом, поездка на восток в район городка Нанг Ронг. Не помню уже зачем, меня занесло в какое-то туристическое агентство, расположенное по соседству с моим гестхаузом. Что-то я наверное хотел узнать про Канчанабури, не помню, но факт оказался в том, что вышел я оттуда уже с забронированным в Канчанабури номером и трансфером.
Основным доводом со стороны мальчика, находившегося в агентстве, было то, что сейчас там проходит неделя «Моста через реку Квай», в связи с чем там очень много туристов, и есть возможность того, что найти жилье будет проблематично. Довод показался мне разумным (или я стал очень доверчивым последнее время), так что я заплатил безумные на мой взгляд 700 бат за жилье, 200 бат за минибас до этого гестхауза с пик-апом от гостиницы и получил пару добрых советов бесплатно, на чем мы и расстались.
Договорившись на ресепшене о том, что бы оставить у них на несколько дней сумку с ненужными пока мне вещами, и забронировав номер на день, когда я рассчитывал туда вернуться, я с огромным сожалением распрощался с Каосаном, и отправился спать.
Канчанабури, день первый
«Обладатель семи "Оскаров" "Мост через реку Квай"
- один из общепризнанных шедевров кино.»
Из сети.
На следующее утро минибас забрал меня от гостиницы, и через 2,5 часа мы уже крутили по Канчанабури.
Пока суть да дело, пока меня довезли до моего бунгало, время было уже час дня. Замечу, что бунгало было отличное, достаточно большое, и даже с телевизором (три программы). Прямо перед бунгало был заросший лотосами водоем, а метрах в пятидесяти впереди, через большую поляну, на которой росла на редкость зеленая трава - широченная река, с то и дело проплывающими по ней различными лодками, катерами и корабликами. Давненько я не попадал в такие красивые жилые места.
После осмотра окружающей природы, я отправился на ресепшен с целью выяснить, как мне с можно провести пару дней в этом интересном месте. Женщина на ресепшене предложила мне массу вариантов, но все экскурсии начинались утром, а в это время было уже поздно куда-то выбираться. После размышлений я заказал на завтра посещение водопадов Эраван и тигриного храма. Удовольствие стоило 700 бат, плюс еще 500 бат за билет в храм, что бы увидеть тигров. И еще 150 бат за то, что чек-аут из гестхауза у меня был запланирован на вечер, а не на стандартные 12 дня.
Рассчитавшись, я пошел искать знаменитый мост и прочие достопримечательности. До моста было идти минут двадцать. Слева от него стоит Музей Войны (вход – 40 бат), украшенный по фасаду огромными драконами, а в стенах, в нишах, стоят скульптуры видных деятелей времен ВОВ – Сталин, Гитлер, какие-то японские генералы, и т. д. Зашел в музей, но ничего особо интересного там не обнаружил. Зато на его территории есть смотровая площадка, откуда открывается хороший вид на мост.
Посмотрев на мост сбоку, я решил, что все-таки пора по нему и пройтись, однако, чуть не доходя но него, дорогу мне преградил огромный сувенирно-ювелирный рынок. Камни были красивые, футболки дешевые, так что пришлось взять себя в руки, что бы все-таки дойти до достопримечательности, ради которой и был затеян этот вояж.
Билет на достопримечательность стоил 20 бат. На самом деле этот мост более интересен своей историей, прошлой и современной, чем внешним видом. Узкий, с идущими по нему рельсами и идущими по рельсам толпами туристов, которым время от времени приходится пропускать небольшой экскурсионный поезд, мост изо всех сил пытался прикинуться известным киноартистом, что получалось у него плохо.
Пройдя по нему туда-обратно, и полюбовавшись на реку Квай, я решил чем-нибудь перекусить, и пошел в сторону плавучих ресторанов, расположенных на реке около моста. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что все эти рестораны (так же как и мост) некурящие, в связи с чем они в моем лице потеряли как минимум одного клиента.
Тут же были обнаружены кассы, которые продавали билеты на вечернее свето-звуковое шоу, посвященное неделе моста через реку Квай. Спрашиваю почем билеты? Говорят, есть по 50 бат, есть по 100. Задаю дурацкий вопрос – какой билет купить что бы было лучше видно, и получаю дурацкий же ответ, что конечно за сто. Зная, какие тайцы устраивают шоу, я со спокойной совестью приобрел более дорогой билет на 19.30 вечера.
Время до шоу было еще полно, поэтому я вышел на основную трассу, идущую через город вдоль реки, подхватил какой-то тук-тук, и всего за 40 бат проехал весь город от моста на юг, где, в отличии от того места, где я остановился, помимо автовокзала (автобусы на БКК отходят каждые 20 минут) находилась и прочая жизнь и цивилизация.
Хочется отдельно отметить то, что Канчанабури и иже с ним остальные небольшие города очень дешевые, особенно если сравнивать с БКК. Рамбутаны стоят 20-35 бат, манго две штуки за 60, мангустины 60 бат/кг, огромная тарелка супа что здесь, что в Лопбури, с большой бутылкой пива стоит всего 100 бат, тогда как в БКК только пиво стоит стольник. Про тук-туки я уже писал.
Перекусив в более лояльном к курящим людям местечке, я пошел искать местные достопримечательности. Из достопримечательностей я нашел пару буддийских храмов, очень красивый китайский храм, расположенный на огромной территории, с пагодой, очень красиво смотревшейся на фоне заходящего за Квай солнца, китайское кладбище и военное кладбище.
Время, однако, близилось к началу обещанного шоу, поэтому я потихоньку потопал в обратную сторону.
Шоу началось вовремя, народу было немеренно. Трибуны на берегу были забиты битком, довольно широкая река была забита различными лодками так плотно, что казалось, что по ним можно перейти на другой берег.
Шоу было на все сто. Сначала мост строили, потом бомбили, по нему ездил настоящий паровоз, звук летящих самолетов и бомбардировок был настолько реальный, что хотелось прикрыть голову руками. На противоположном берегу и на мосту то и дело что-то очень громко взрывалось и горело, с моста в реку прыгали горящие люди. В который уже раз я убедился, что тайцы умеют делать такого рода вещи. Примерно после часа огня и бомбардировок шоу закончилось красивейшим салютом, и народ, и я в их числе, стали расходиться. На следующий день меня ждала большая экскурсия и вечерний отъезд в БКК, так что я по быстрому отправился до своего бунгало отдыхать.
Канчанабури, день второй.
Вопрос: А были случаи нападения тигров?
Ответ: Нет, нападению со стороны тигров никто никогда не подвергался. Монахи и работники вполне контролируют животных, и чрезвычайно точно понимают их поведение. Работники иногда получают царапины от тигрят, играя с ними, но никаких серьезных происшествий в Храме никогда не было.
«Храм тигров. Вопросы и ответы.»
Из сети.
В восемь утра за мной приехал минибасик, и мы поехали в национальный парк Эраван, на одноименные водопады. Езды туда около часа, и часа за два можно подняться до седьмого уровня. Дело в том, что эти водопады условно разделяются на семь уровней, что бы дойти до самого верха, нужно одолеть около полутора километров по, местами, весьма труднопроходимой тропинке. Настоятельно рекомендую на этой экскурсии расстаться со шлепками, и одеть кроссовки. Жить тогда будет гораздо легче.
В некоторых местах можно купаться, так что, в чем купаться и чем вытираться, надо тоже прихватить с собой. Вода прохладная, и очень много купающегося народу. Из реальных минусов – везде очень неудобный заход в воду, по камням и т. д., так что купаться или нет, легче решить на месте. Местами, в спокойных заводях в совершенно прозрачной воде были видны стаи изрядного размера рыб.
Красивая природа, прозрачная голубая вода, большое количество разноразмерных водопадов – место явно стоит посещения. Кстати, именно тут я впервые в Таиланде увидел живую змею. Это была длинная, тонкая древесная змея ярчайшего зеленого цвета с желтым брюшком. Она грустно ползла в гуще ветвей в метре от дороги, ведущей к водопадам.
После водопадов нас покормили (это, как обычно, входило в стоимость), мы загрузились в машину, и поехали в следующее место. Там весь народ куда-то повели (как потом оказалось – кататься на поезде), а меня в индивидуальном порядке повезли в тот самый Тигриный Храм. Входной билет стоит 500 бат, за эти деньги тебя сфотографируют рядом с тиграми. Если платишь еще 1000, то тогда можно фотографироваться с тигром в обнимку, и держать его за голову.
Еще 1000 – и ты толи кормишь, толи участвуешь в кормлении тигрят. Лезть в пасть к взрослому тигру, да еще и за свои деньги, мне не хотелось, поэтому я ограничился пятьюстами батами. При входе расписываешься на билете, что все, что с тобой может случиться при посещении храма (нападение тигра, к примеру), остается на твоей совести, и никаких претензий к администрации храма ты не имеешь.
Ну что ж… кто не рискует… тот не гладит тигров. Билетик подписан, и меня пропускают на территорию. До входа в храм сначала идешь по очень пыльной дороге (а мне особенно повезло – жарко было неимоверно). Справа забор, огораживающий территорию храма (что бы тигры не разбежались), слева растут пыльные деревца, между которыми бродят стада свиней, оленей и верблюдов (наверное, на корм тиграм). На входе выдают буклетик с планом храма, где указано, что сначала надо идти в так называемое «Тигриное ущелье».
Большая, пыльная и жаркая территория, где находится штук 15 тигров в ошейниках и на цепях. Они лениво валяются в пыли с закрытыми глазами, но цепи достаточно длинные, что бы он мог встать и немного пройти. А при ближайшем рассмотрении оказывается, что у них огромные толстые лапы (ощущение такое, что он запросто может зашибить такой лапой человека), и огромные морды. Там, если ты отказываешься доплачивать штуку бат и фотографироваться с тигром глаза в глаза, тебя берут за руку и проводят от тигра к тигру.
Ты садишься рядом с ним на корточки (ближе к хвосту), если хочешь – то можешь его погладить, в это время тебя фотографируют на твою камеру. Следующий тигр, следующий и так по кругу. После этого ты свободен, и можешь еще погулять по пыльной территории. Там пасутся и купаются в озере буйволы, гуляют олени, в двух вольерах спят, свесив толстые пятнистые хвосты, леопарды.
Больше там делать нечего. После общения с хищниками я нашел свой минибасик и вернулся за остальными, которые некоторое время спустя приехали на поезде на маленькую станцию, около которой, мы, собственно говоря, и стояли. Час дороги до города, и вот, я уже очередной раз упаковываю сумку.
На ближайшее время планы у меня были грандиозные. Возвращаюсь в БКК, сразу же беру билеты на автобус до Бурирама (часов шесть езды), а оттуда до Нанг Ронга (еще час). Почему я не догадался узнать про прямой автобус до Нанг Ронга - я не знаю, наверное потому, что решил, что до такого маленького городка прямые автобусы не ходят. Ключевой момент был в том, что автобус из Канчанабури приходит в БКК на северный автовокзал, откуда и идут автобусы на Бурирам.
Как бы ни так. Автобус, на который я без всяких проблем сел в Канчанабури (99 бат и 2,5 часа) пришел в БКК не на Северный вокзал, а на Южный. Ладно, проблема не большая. 120 бат, 20 минут, и таксист высаживает меня около Мочита. После недолгих поисков я нашел окошко, где продавали билеты на Бурирам, заплатил 230 бат, и сел ждать очередной автобус.
Бурирам – Нанг Ронг
«Как Вам этот автобус? Вам нравится в нём?
Весь мир от нас отделен стеклом,
Мы едем, но мы никуда не придем,
Мы уже никогда с него не сойдём!
Этот автобус идет никуда!»
«Автобус», Конец Фильма
В пять утра, после почти шестичасовой поездки, автобус остановился на автовокзале славного города Бурирам, который находится на востоке страны, относительно недалеко от камбоджийской границы. Сказать, что вышел я из автобуса с радостью – это ничего не сказать. Уже не первый раз, пользуясь ночными автобусами, я знал, что они врубают кондей на полную, поэтому надо брать с собой что-нибудь потеплее из одежды, иначе можно реально замерзнуть.
Иногда я так и поступал, чаще (надеясь на лучшее) – нет, но в этот раз у меня шансов не было вообще никаких, так как единственные теплые вещи, которые у меня были (ветровка и джинсы) спокойно ждали моего возвращения в БККской гостинице. Люди, как я замерз! Кондей дул так, что развевались волосы. Я пытался натянуть шорты пониже, и спрятать руки под футболкой, но это не помогало. Спустя часа два, на первой остановке, нам были розданы одеяла (в ночных поездках это бывает довольно часто).
Я попытался вспомнить, как пеленают ребенка, и сделать тоже самое с собой, но получалось плохо. Одеяло все время сваливалось, или его сдувало, так как водитель врубил кондей еще сильнее. Во избежание вопросов скажу, что отверстия, из которых дул ледяной воздух мало того, что не перекрывались, как это бывает в нормальных автобусах, но даже и не регулировались. На следующей остановке вышел мой сосед, оставив мне свое одеяло, и что немаловажно, кресло, которое никто не занял.
Обмотав ноги вторым одеялом, я оглянулся на остальных пассажиров (я сидел впереди), и просто обалдел! Салон автобуса напоминал… даже не знаю, что… Весь народ сидел, накрывшись с головой оранжевыми (а в неярком, голубоватом свете ламп в салоне они казались какого-то мертвенного цвета) одеялами. Если бы не было так холодно, то было бы очень смешно. Но тут было скорее страшно, поэтому я тоже залез под одеяло с головой, в надежде надышать и хоть немного согреться. И все равно получалось плохо. Да и плюс ко всему, мы минут через тридцать добрались до пункта назначения.
Когда я выскочил из автобуса, прохладный утренний воздух ощущался жарким, как в разгар дня.
Немного отогревшись и перекурив, я пошел искать, где тут ходят автобусы на Нанг Ронг. Вскоре поиски увенчались успехом, 20 бат за билет, и вот я снова сижу в автобусе, но уже в другом. Я-то по наивности думал, что все самое плохое осталось позади, но это было не так. Когда ЭТОТ автобус выехал на трассу и разогнался, я понял, что предыдущий был просто лимузином с климат-контролем и прочими буржуйскими прибабахами.
Тут были дерматиновые сиденья с металлическими спинками а-ля старый ЛИАЗ, ветер задувал во все щели, которых было предостаточно, и естественно, не было никаких одеял. Минут через 15 меня начало трясти, да так и трясло целый час, пока мы не приехали на очередной вокзал. Не радовал даже фантастического вида рассвет, который было видно из окон. А между тем рассвет был просто нереальный.
Солнце вставало где-то далеко-далеко, подсвечивая расстилающийся за окном туман непередаваемыми розово-голубыми оттенками. Черные кусты и деревья стояли в клубящемся тумане как привидения, а небо из темно-синего над головой становилось золотым на горизонте, используя при этом все цвета спектра, и еще много таких, которых, как я думал, просто не существует. Но мне было практически все равно. Если честно, то я не помню, когда я так замерзал, причем не руки-ноги, а весь целиком.
Остановившись на вокзале, я обнаружил, что кроме одного человека (а в автобусе народа было около десятка) больше никто не выходит, и подумал, что это очередная остановка на перекур. Вышел на улицу (где тоже было совсем не жарко), дрожащими руками прикурил сигарету, и начал ходить туда-сюда вдоль автобуса, что бы немного согреться. Согрелся, вернулся в автобус. Посидел. Посидел еще. С каждой минутой происходящее нравилось мне все меньше и меньше, поэтому я наконец-то догадался, что нужно спросить, где мы все-таки так усиленно стоим.
- Нанг-Ронг? – спросил я у сидящей сзади женщины, стараясь не очень сильно стучать зубами.
- Да, - кивнула она мне головой.
- Это Нанг-Ронг? – не веря своим ушам, спросил я еще раз, тыча пальцем в окно.
- Да, да, это – заулыбалась добрая женщина.
Поблагодарив, я схватил свою сумку, и выскочил из автобуса, очередной раз говоря себе, что это мой последний ночной переезд.
На вокзале не было ни одной живой души. Ни такси, ни даже паршивого тук-тука, ни одного аборигена, что бы просто спросить дорогу. Такого в Таиланде я еще не встречал. Я знал о том, что тут есть две гостиницы, как попасть в одну – было подробно описано в ЛП, про другую у меня была распечатка из интернета, с одного из немногочисленных сайтов, посвященному этому месту.
Судя по распечатке, мне нужно было идти на восток… только вот где он, этот восток, узнать было не у кого, а с какой стороны пыталось взойти солнце, было еще непонятно. Ну ладно, благо был налегке, закинул сумку на плечо, и пошел, как мне казалось, в нужном направлении. Спустя некоторое время я вышел на шоссе, идущее вдоль города, и пошел в ту сторону, где, как казалось, было больше цивилизации.
Стараясь согреться, я почти бежал, пугая утренних собак, которые спали на тротуаре, совершенно не боясь замерзнуть. Наконец из-за горизонта показалось солнце, и, о, чудо!!! Оказалось, что я бегу в правильном направлении. Вместе с солнцем начали появляться помятые со сна аборигены, но при попытке выяснить что-либо насчет гостиниц закончились провалом, так как эти ребята знали английский так же, как я японский, то есть никак.
Некоторое время спустя, я к своему удивлению увидел табличку с названием отеля, который упоминался в ЛП, и стрелкой, показывающей налево. Свернул, и метров через триста обнаружил искомое место. Судя по припаркованным на территории мотобайкам и явно европейского размера кроссовкам, отель был населен в том числе и туристами. Однако, в связи с ранним временем суток, как я ни стучал в запертые на замок ворота, на мой стук никто не вышел. Пожелав хозяину отеля массу нелицеприятных вещей, я развернулся, и пошел в обратную сторону, в поисках второго по счету отеля.
Долго ли, коротко ли я шагал, однако дошагал я до искомого места. Там, не смотря на раннее время, на ресепшене дежурил приветливый мужичёк, который быстренько устроил меня в номер всего за 300 бат. Я помылся, и до девяти рухнул спать. Кстати, потом оказалось, что это местечко находится всего лишь в пятнадцати минутах пешком от автобусной станции, но это при условии, что знаешь куда идти.
Покемарив пару часиков и немного оклемавшись, я обнаружил, что разменянные еще в БКК баты почти кончились, и пошел искать какой-нибудь обменник, или на худой конец АТМ. И с тем, и с другим в городе было туго. Обменников мне не попалось вообще ни одной штуки. Зато попалось отделение Siam Bank, куда я и завернул, ни на минуту не постеснявшись своих шорт и потрепанных шлепок.
В банке, не смотря на изрядное количество местных, ко мне сразу подошли, и поинтересовались, что я тут собственно делаю. Когда я сказал, что мне нужно поменять аж триста долларов, меня усадили на стул, и попросили паспорт, доллары и немного подождать. Процедура обмена оказалась сложной и долгой. Отксерили паспорт, отксерили (не поверите!) доллары, переписали адрес моей гостиницы, сверили меня с фотографией в паспорте… Где же ты, мой любимый Каосан, с обменками на каждом шагу…
Крепко сжимая в руке 10000 с чем-то бат, я через полчаса выбрался из банка, перекусил в KFC, и пошел обратно в гостиницу, что бы узнать, откуда и как можно попасть в интересующее меня место.
Как-то до сих пор не дошли руки, что бы рассказать, чем именно меня привлекло это местечко. Дело в том, что недалеко от города находятся несколько храмов Ангкорского периода, при этом считается, что они самые лучшие по сохранности во всем Таиланде, в котором отнюдь немало такого типа построек, оставшихся от огромной Кхмерской Империи. Главный из них называется Prasat Phanom Rung, относительно недалеко от него стоит еще несколько комплексов. Насколько нужно забираться в такую даль, что бы увидеть очередной кхмерский храм – этот вопрос остался не решен даже для меня. Однако, что еще делать, если не искать приключений и не открывать для себя новые места.
Мужик на ресепшене худо-бедно объяснил мне, где я могу найти транспорт, который довезет меня до храмов (ближайший из них в восьми километрах от города). На вопрос о цене он только пожал плечами, что внушило мне некие опасения.
Небольшая площадь, на которую я вышел, следуя данным мне указаниям, оказалась практически пустой. Не то, что бы я рассчитывал увидеть на ней кучу народа, жаждущего меня отвести, но просто хотелось увидеть хоть кого-нибудь. Наконец я увидел древнего деда с приклеившейся к нижней губе сигаретой, дремавшего в теньке.
- Привет дед! Где тут машины на Пханом Рунг, не подскажешь?
Дед поставил стул, на котором он раскачивался в более устойчивое положение, и внимательно посмотрел на меня через темные очки.
- Пханом Рунг! – сказал я громко. – Машина!
Дед продолжал молча меня изучать.
- Дед, ты по-английски понимаешь?
Ничего не ответила золотая рыбка. Я оглянулся по сторонам в поисках кого-нибудь более адекватного, но никого не было. Тогда я закурил сигарету, пододвинул другой стул поближе к деду, и начал показывать ему нужную страничку в ЛП, где название было написано на тайском. Тайский дед понимал, поэтому он начал бурно объяснять мне что-то на своем родном языке, тыча пальцем в стоящую неподалеку машину. Машина выглядела так, как будто ее построили древние кхмеры. Не хотелось верить, что она вообще будет ездить, не говоря уже о том, что бы платить за нее деньги.
После долгого разговора с помощью жестов я понял, что это единственная машина, которая может меня сейчас туда отвезти, да только вот беда, водителя нет, и где его найти он не знает, но я могу его тут подождать. Делать было нечего, я уселся на стуле поплотнее, и приготовился ждать. К счастью, минут через десять появился очередной человек, который (чудо!) оказался искомым водителем.
Он достаточно быстро понял, что я от него хочу, но вот я совсем не мог понять, что, и главное - сколько он хочет от меня. Звонок по сотовому, и через несколько минут на горизонте появляется очередное чудо – его дочка, весьма пристойно говорящая по-английски. Забегая вперед, скажу, что мы в тот день так и ездили втроем, без нее, думаю, у меня ничего и не получилось бы. Спасибо тебе, прелестная тайская дева!
После длительного торга заявленная цена в 900 бат была снижена до 600, дальше, как я понял, торговаться смысла не имело, поэтому мы загрузились в четырехколесного динозавра, и, громыхая всем оставшимся в машине железом, порулили по узенькой улочке. Через несколько минут мы остановились, девочка попросила меня выйти из машины, вышла вслед за мной, после чего водитель захлопнул пыльную дверь, и куда-то уехал.
Видя мои округлившиеся глаза, девочка постаралась меня успокоить, объяснив, что сейчас он вернется на другой, хорошей машине. Так оно и оказалось. Эта машина была куда как новее, и даже с работающим кондиционером, что было хорошо, так как было весьма жарко, а безумная ночная поездка уже осталась в далеком прошлом.
До храма оказалось около получаса езды. Мы остановились на площади перед входом на территорию, я пошел к храму, а мои гиды-водители остались ждать меня около машины. Билет в храм стоил 100 или 150 бат.
Должен заметить, что храм выглядел просто великолепно. Или хорошо сохранившийся, или хорошо отреставрированный, он совсем не напоминал остальные кхмерские развалины. Длинная широкая дорога вела к ступеням, по которым можно было подняться к главному зданию, стоящему на холме. Резные купола изумительно смотрелись на фоне яркого тайского неба.
Пхимаи
«Смотри, красивый он какой,
Автобус с маркой заводской:
Окошки в ряд, сиденья в ряд...
Он возит взрослых и ребят!»
Детский стишок.
Дорога до очередного храма выглядела так. В шесть утра подъем, в семь – автобус до города Хорат (Khorat). Стоит 66 бат, идет около двух часов, но только потому, что он останавливается на каждом углу и подбирает и высаживает пассажиров. На вокзале в Хорате тут же нахожу автобус до Пхимаи – 36 бат, 1,5 часа. Этот шел почти без остановок, и высадил меня рядом с комплексом.
Вход на лестницу охраняли семиголовые Наги, а с верхних ступенек открывались шикарные панорамы на восточный Таиланд, а если верить ЛП, то и на соседнюю Камбоджу. Стены храма покрывали изящные фрески, а в небольших прудах цвели желтые лотосы. И что немаловажно, на территории храма было крайне небольшое количество народа, причем в основном местных.
Побродив там около часа я решил, что путешествие было совершено не зря, уж больно там было хорошо, и, повторюсь, храм был красив. Красивый, но небольшой, и поэтому часа через полтора я обнаружил себя спускающимся по ступенькам в сторону выхода. Впереди было еще полтора дня (не особо представляя, что и как долго тут можно смотреть, я выделил на это место два дня), и надо было срочно решать, как их провести. Дойдя до машины, я отвел девочку в тенек, и начал ее пытать, что еще тут можно посмотреть поблизости, и чем заняться завтра.
Девочка оказалась не по годам умной и понимающей проблемы старого туриста, поэтому сегодня она предложила посетить еще один храм – Meuang Tam (все остальные, по ее словам были неинтересны для посещения), а завтра на автобусах доехать до города Пхимаи с целью осмотра очередного, очень красивого кхмерского храма. Что-то мне подсказывало, что в эту часть Таиланда я больше не поеду, поэтому ее предложение было принято целиком и полностью, тем более, что альтернативы кроме как вернуться в БКК не было.
Доехать до Меанг Тама стоило мне еще триста бат, билет в храм - очередные 100-150, зато храм оказался просто игрушечным. Верьте мне, или нет, но я реально получал удовольствие, гуляя по территории, и фотографируя заросшие лотосами водоемы, в ровной воде которых древние стены храма отражались как в зеленом зеркале.
После осмотра храмов меня привезли на то же самое место, откуда я уезжал, я еще раз выяснил у девочки по поводу завтрашних автобусов, и пошел искать какую-нибудь едальню, так как время уже было к вечеру.
Это было первое место из многих мест, где я побывал, где мне не удалось найти ни одной кафешки. К такому обороту я был явно не готов. Обойдя пару кварталов и окончательно нагуляв аппетит, я вернулся к единственному месту в Нанг Ронге, где пахло едой. Это было что-то типа центральной площади (около которой я и жил), где стояли пластмассовые столики-стулики, а рядом стояли лотки, где тайцы бойко раскупали что-то съестное. Не то, что бы у меня были какие-то проблемы с употреблением такого рода пищи, просто хотелось цивильно посидеть, что бы тебе приносили пиво и т. д.
Однако пиво пришлось купить в ближайшем магазине, а потом мне в пенопластовый контейнер положили риса, кусок курицы, налили в пакетик горячего бульона, и еще в два пакетика каких-то соусов. Стоило все это сущие копейки, и было более чем вкусным. Небольшое замешательство вызвал поиск ложки, но и с этой сложной проблемой удалось справиться.
Храм оказался очень аккуратным, но, в принципе, он не особо отличался от тех, что я уже видел. Двух часов для осмотра оказалось более чем достаточно, я перекусил, и занялся любимым делом – попытался выяснить, откуда уходят автобусы на Хорат. Кто-то куда-то меня послал, и после весьма продолжительной прогулки я понял, что послали меня неправильно. Возвращаться обратно чертовски не хотелось, а на трассе, по которой я шел, не было никого, кто мог бы подсказать мне дорогу.
Наконец, на противоположной стороне шоссе я обнаружил открытый магазин с живыми людьми. Я радостно бросился к ним… но надо ли говорить, что они не говорили по-английски? Пришлось воспользоваться универсальным языком жестов, и словом «Хорат», которое мы все понимали. Спустя минут пятнадцать, после бурного обсуждения и размахивания руками я понял, что иду я в правильном направлении (в сторону Хората), а если я немного подожду, то мимо поедет искомый автобус, и все, что мне нужно будет сделать – это проголосовать, что бы он остановился. Пустяк вопрос.
Все так и произошло. 20 бат, час дороги, и я снова в Хорате. Автобусы до Бурирама через Нанг Ронг ходят каждые полчаса, так что ожидание было недолгим. Завтра утром мне предстояло возвращение в БКК, и пока я ехал в очередном автобусе, я решил, что я не уйду с вокзала, пока точно не узнаю, как, когда и на чем я смогу уехать.
На вокзале в Нанг Ронге, настроившись на очередной разговор с помощью жестов, я сделал пальцы веером, и был просто разочарован, когда мужчина, сидящий в справочном окошке, спокойно ответил мне на понятном английском. Оказалось, что из этого места есть прямое сообщение с БКК, опять же через вышеупомянутый Бурирам. Утром автобусы ходят каждый час, я сориентировался на девять, и полностью удовлетворенный, уже известной мне дорогой, пошел в гостиницу. По дороге домой я обнаружил практически бесплатное Интернет-кафе – 15 бат в час, а за полтора часа с меня взяли всего двадцатку… Коммунизм просто какой-то!
Автобус до БКК шел почти шесть часов, билет стоил 274 бата. В этот раз удалось доехать без приключений, в четыре часа меня уже как родного встречали все в той же гостинице. Быстренько сполоснувшись, я решил больше не связываться с рейсовыми автобусами, зашел в первое попавшееся турагентство, и оформил себе трансфер Каосан - Ко Мак на минибасе всего за 1000 бат. Если добираться туда самому, то это будет дешевле бат на двести максимум. Причем девушка обещала, что меня туда довезут всего за четыре часа. Я ей не поверил, и как оказалось впоследствии, был совершенно прав.
После пустынного Нанг Ронга, кипящий жизнью и кишащий людьми Каосан казался другой планетой.
- Нет, все-таки БКК рулит, - думал я, запивая очередным пивом очередной шашлычок с острым соусом. Ехать никуда не хотелось. Тем более на автобусе.
Ко Мак
«Чунга-Чанга, синий небосвод,
Чунга-Чанга, лето круглый год,
Чунга-Чанга, весело живем,
Чунга-Чанга, песенку поем,
Чудо-остров, чудо-остров…»
«Чунга-Чанга», Ю. Энтин.
Езды до пристани Лаем Нгоп, откуда уходят катера на Ко Чанг и Ко Мак оказалось 7,5 часов. В минибасе. Полностью загруженном туристами и их багажом. Как ни странно, но мы успели на спидбот, который шел на Ко Мак в четыре часа. Минут сорок мы плыли мимо множества островов, густо покрытых сочной зеленью, и вот, наконец, мы причаливаем к пристани. Ко Мак. Десять дней без автобусов. Верилось в это с трудом.
На Маке я планировал остановиться на южной стороне, на пляже Ао Као, но по ряду причин оказался на востоке, в тихом местечке под названием Ao Nid, недалеко от одноименного пирса. Уголок оказался почти необитаемым. Пяток бунгал, стоящих в десятке метров от моря назывались Ao Pong Seaview. За 350 (!!!!!!!!) бат мне было предложено шикарное бунгало с фаном и горячей водой. Молчу даже про сивью, в таком бунгало можно жить всю жизнь.
На следующий день обнаружилось, что все соседние домики были заняты целой группой ребят из Питера. Вот уж чего я не ожидал увидеть в таком месте. Ребята куролесили по ЮВА – кто пару месяцев, кто полгода, я со своими полуторами выглядел пакетником. Ну да ладно, не в этом дело.
Леха, Сергей, Катя, Валя, Стефка и остальные – всем привет и огромный респект!
Из развлечений шаговой доступности (до получаса пешком) там было:
- ресторанчик при нашем гестхаусе (там только завтракали и вечером пили пиво);
- отличный ресторан с сифудом, живой музыкой и минимальным количеством народа;
- локальный очень дешевый ресторанчик без меню, просто говоришь, что и как ты хочешь, что бы тебе приготовили;
- классный массаж (400 бат два часа);
- пляж и море с более-менее населенным рифом;
- дорожка на западную часть остова, откуда можно было наблюдать шикарные закаты, причем, это было едва ли не единственное место, где солнце садилось непосредственно в море, а не за многочисленные остова;
- дорожка на небольшой холм, откуда открывались вполне пристойные виды;
- пара магазинов.
А с другой стороны – что еще нужно человеку, отдыхающему от транспорта, суеты, работы и прочих благ цивилизации?
Если только прокат байков (150 бат в день), которым вовсю пользовались ребята, а я, по причине неумения ездить, падал к ним на хвоста.
А вот чего там было много – так это разнообразной живности. Нигде не видел столько всего интересного. Как стемнеет, на пляж выбирались тысячи раков-отшельников в раковинах размером с шарик для пинг-понга. Их было так много, что было сложно ходить, так как все время наступаешь на круглые раковины. По песку носились крабы. На свет прилетали здоровые кузнечики, богомолы и сползались сотни гекконов.
Пара десятков этих ящерок жили в моем бунгало, поэтому, перед тем, как лечь спать, приходилось стряхивать с кровати их гуано, и стараться не думать о том, что ночью они будут гадить прямо на тебя. Еще там жили большие, очень красивые (голубые в красную точку) гекконы, которые в темное время суток то орали как мартовские коты, то куковали как кукушка, строго каждые полчаса.
Хорошо, когда они сидели где-то снаружи, плохо, когда я обнаружил одного такого у себя в ванной. Ночью в траве вовсю заливались лягушки. В один прекрасный вечер, возвращаясь из кафешки и светя фонариком на дорогу, я обнаружил здоровенного скорпиона сантиметров десять длиной, а потом чуть не наступил у кучу куда-то переезжающих термитов. А вот комаров там не было вообще, и это обстоятельство радовало меня больше всего.
На Маке было хорошо. Вечером мы с ребятами на пляже жарили барбекю (рыбу покупали за копейки в кафе или магазине, мангал брали на ресепшене, дрова – на территории). Оказалось, что сухие кокосы дают отличный жар, плохо только, что они тяжело разгораются. Пару дней я ездил с ребятами на байках по острову – там есть масса совсем диких и безлюдных мест, на пляжах в несколько сотен метров длиной не было ни одного человека. Один раз, с трудом объяснившись с аборигеном (он не понимал по-английски), мы арендовали его вместе с лодкой, и он отвез нас на остов Ко Крадат.
Плыть туда минут десять, договорились за 500 бат с троих, с учетом того, что он вернется за нами через три часа. Примечателен остров тем, что, во-первых, он частный, о чем написано на табличке около пристани. Нужно заплатить 60 бат, тогда тебя туда пустят. А во-вторых, на остове, на вольном выпасе живут олени, наверное, не меньше сотни голов, а то и больше. Интересно смотреть, как они от тебя убегают, если подойти к ним слишком близко. Очень грациозные животные.
Все остальное время мы валялись на пляже, или в гамаках, или не знаю, чем занимались. Лично я могу сказать, что отдохнул (и физически, после автобусов, и морально – после почти целого года работы) просто здорово. Тишина, природа, солнце, море… Мечта…
В таком расслабленном состоянии прошло несколько дней, и одним жарким и солнечным декабрьским утром, ребята загрузились на машину, и уехали в сторону Камбоджи. И, наверное, первый раз, будучи в Таиланде я остался совсем один. Была середина недели, а на пятницу все бунгало были забронированы большим количеством местных, поэтому никого не селили, и на территории (и без того безлюдной), были только я и еще три человека обслуги. Или владельцев. Или и то, и другое, кто их разберет.
Не скажу, что бы меня напрягало одиночество, но после такой хорошей компании мне было немного скучно. Первые два-три часа, во всяком случае. А у меня было еще целых три дня. Три дня лени, лежания и релакса в полном одиночестве. Нет, два дня. Уезжал я в субботу, а с пятницы все бунгало были забронированы (о чем меня честно предупредили, когда я заселялся).
Поэтому, как это ни прискорбно, но на одну ночь мне пришлось переехать. Было, конечно, неохота, опять сборы на один день, и т. д., но Нанг (девушка с ресепшена) позвонила в другой гестхауз, обо всем договорилась, и бесплатно отвезла меня на новое место. Такой расклад меня устроил, как устроило и новое место.
Вот вам ради интереса уровень цен и условий проживания в зависимости от месторасположения:
- в отдаленном от цивилизации и разных развлечений месте - цена 350 бат, огромное, очень цивильное бунгало, горячая вода
- цивилизация в прямом доступе, пять минут от центральной пристани, много кафе, магазинов, интернет – цена 500 бат, все чинно, но: бунгало размером с санузел в предыдущем месте, матрас без кровати прямо на полу, бамбуковые стены и крыша, горячей воды нет. Что порадовало – так это постельное белье ярко-розового цвета. Гламурненько…
Домики стояли полукругом в паре десятков метров от пляжа. Пляж порадовал. Полное Баунти, только песок желтый, и народ ходит. А так – полная классика. Прозрачное море накатывается маленькими белопенными волнами на длинный, ровный пляж, над морем висят наклоненные пальмы, по голубому небу плывут белые пушистые облачка. Пришлось даже достать уже упакованную под дальнейшие переезды камеру, что бы заснять всю эту красоту. Вечером, на твердый после отлива песок, пляжные кафешки выставляют столы, на льду лежат разнообразные дары моря, свечки, файер-шоу. В общем, стандартный набор туристического места, в чем тоже есть свои плюсы.
Завтра мой последний день на Ко Маке. Уже заказан трансфер до Каосана за 750 бат на VIP bus. Ни больше, ни меньше. Ладно, сравним ВИП бас с не-ВИП…
Уезжать было жалко. Перефразируя одну песню, можно сказать – отпуск – это маленькая жизнь. Жить на Маке было хорошо. Хотелось пожить еще, но впереди был БКК, Камбоджа и еще много всего интересного.
Бангкок
Второе открытие, или от ненависти до любви – один шаг.
VIP добирался до столицы 6,5 часов. Причем час был потерян только из-за того, что мы забрали кучу народа с соседней пристани. Автобус был достаточно удобный, но на ВИП в моем представлении он не тянул. Но главное, что он все-таки дотянул до Каосана…
Я уже писал, что мне никогда не нравился БКК. Теперь я знаю, почему. Раньше, я всегда использовал его исключительно для трансфера, и ночевал одну ночь перед отъездом на Родину. Последний день – это и без того, не самое радостное событие, а когда ты приезжаешь в пыльный, шумный, жаркий и многолюдный город после недельки-другой проведенной на замечательных тайских островах - это вгоняет тебя в полную депрессию. Вгоняло. Раньше.
- Вы не любите БКК? Вы просто не умеете его готовить. Даже не готовить, а подать уже приготовленное, вкуснейшее, острейшее тайское блюдо, сваренное, пожаренное и запеченное из миллиона ингредиентов.
Слава Будде, в этот раз мне удалось это сделать. Для начала я остановился в нужном месте – на уже не раз упомянутой Каосан Роуд.
Помимо классного вечернего времяпрепровождения, с Каосана можно дойти за 15 минут до Королевского Дворца, а оттуда рукой подать до Ват По и Ват Арун, минут за 20 до Golden Mount с несколькими интересными храмами неподалеку, словом, основные БККие достопримечательности находятся в пешей доступности от этого места.
С Каосана при помощи одного из тысяч турагентств можно уехать в любую точку Таиланда.
С Каосана каждые 15 минут круглосуточно за 150-200 бат можно уехать в аэропорт. Это практическая польза этого места.
Куда как больше он приносит морального удовлетворения. Каосан – это… как бы сказать… это как капля эссенции из тонны сырья. Некий концентрат, который не требует, что бы его разбавили. Это черная дыра, куда незаметно проваливаются часы и дни твоей жизни.
На довольно небольшой улице есть все.
Гостиницы, гестхаузы, турагентства, 7/11, обменники, магазины, тату-салоны, бары, интернет, аптеки, и даже отделение полиции.
Рестораны, бары и макашницы. В ресторанах можно заказать все, что угодно, с лотков, расставленных прямо посередине улицы можно купить шашлычки нескольких сортов, сладкую кукурузу, яичницу из перепелиных яиц, свежевыжатые соки и шейки, сладкие блины, мороженое, тайский рис с множеством наполнителей, жареных насекомых разных видов, очищенные фрукты и еще много чего.
Все это жарится, варится и выжимается прямо при тебе, и в вечернем воздухе носятся ароматы еды, горящего дерева, соусов и приправ. В каждом ресторане, расположенном рядом друг с другом, играет живая, или просто музыка, везде своя. Перед входом стоят красивые девчонки с плакатами, на которых написано, что именно в этом месте самые cheap & strong cocktails.
Шмотки. Их такое количество, что не поддается никакому описанию.
Сувениры. Футболки-маски-фенечки-магниты-изделия из дерева, бронзы, серебра и разных непонятных материалов-бижутерия-ювелирка-значки-наклейки-игрушки-…-…-…-…-и еще миллион всего что можно, и чего не можно себе представить.
Люди. Толпы туристов со всех стран мира. Местные, выходящие туда как на променад. Интереснейшие и колоритнейшие личности всех национальностей и цветов кожи. Полуодетые и полураздетые. Загорелые и свежеприехавшие. В татуировках, ковбойских шляпах, национальных костюмах, почти совсем без костюмов, с рюкзаками и налегке. Веселые, пьяные, укуренные. Гуляющие (толкающиеся) поодиночке или в компаниях. Старые европейцы с молодыми тайками, и молодые тайки с молодыми тайцами. Мужчины, женщины, дети.
Все они едят и пьют, покупают и продают, идут и стоят, разговаривают и поют. Все это создает совершенно безумную и приятную атмосферу. Никогда не был фанатом большого скопления людей, но тут я получал от этого реальный кайф. Можно было толкаться вместе со всеми, посасывая через трубочку манговый сок и рассматривая выставленные товары. Можно было притулиться где-нибудь в уголке с банкой пива и шашлычками, и просто смотреть на проходящий мимо народ. Можно было сесть за столик в баре, и делать вид, что ты подпеваешь вместе с подвыпившими фарангами «I’ll survive» в исполнении местной певицы…
Словом, что бы понять Каосан, там надо быть. Описать это безумие очень сложно.
В БКК я планировал пробыть два с половиной дня, а после этого лететь в Камбоджу. Половина первого дня закончилась для меня на Каосане, а завтра и послезавтра я планировал посмотреть Королевский Дворец и храмы, которые удастся найти.
На следующее утро я вооружился картой города и ЛП, и отправился в вояж по храмам. БККские храмы заслуживают отдельного описания, чем я не буду увлекаться. Достаточно сказать, что в этот день, пользуясь своими ногами и изредка тук-туками я посетил множество замечательных мест, начиная от великолепной Золотой Горы, откуда открывался замечательный вид на БКК, и заканчивая совсем маленьким храмом Улыбающегося Будды, который по утверждению мужичка, отиравшегося там, бывает открыт для посещения один раз в год, и именно сегодня. Но это утверждение оставим на его совести.
Во второй половине дня я завернул в какое-то кафе с видом на Чао Прайю, и там познакомился с двумя голландцами, которым долго (пока не нагрелось заказанное пиво и не остыл суп) рассказывал про Вьетнам, куда они собирались лететь буквально через пару часов.
Моя же программа на вечер была известна заранее. Каосан, Каосан и еще раз Каосан.
Следующий день был еще красочнее и интереснее предыдущего.
В этот день я дошел до Королевского Дворца, по пути завернув в City Pillar и еще какой-то храм, попавшийся мне на пути. Последний раз я был там в свой первый заезд в Тай восемь лет назад, поэтому, не смотря на огромное число народу, долго там гулял, фотографируя все это буйство красок и блеск золота.
На выходе из дворца, как раз, когда я думал, где бы мне найти лодку, что бы покататься по реке, меня поймал какой-то тип, и предложил искомое. «Круз по каналам» стоит 1000 бат/час, или 1300 за полтора. Пока мы шли до пристани, я договорился за 1100 бат за полтора часа. Дорого, конечно, но было жарко, и после трехчасовой прогулки по Дворцу я изрядно устал, и сбивать цену дальше было лень. Мне персонально выделили огромную лодку, на которой мы в темпе пересекли реку, и, постояв минут десять в ожидании, пока откроют шлюз, с ревом двинули по каналам.
Покрутив по извилистым речным улочкам, и насмотревшись на житье-бытье живущего на воде населения, мы приплыли к пристани около Ват Арун – Храма Утренней Зари. Вот это место я конкретно рекомендую к посещению. Высоченная, легкая и вся из себя резная-расписная пагода с крутыми лестницами, ведущими наверх. Метров с 50-ти открывается шикарный вид на небоскребно-лачужный БКК, Чао Праю и Королевский Дворец. Это одно из мест, которое я обязательно посещу еще раз, когда опять попаду в БКК. 79-ти метровая пагода реально завораживает.
После нее мы опять пересекли реку, где я попрощался с лодкой, а сам отправился в Ват По, где находится один из самых больших Отдыхающих Будд. Народу там было немерянно, пришлось даже немного погулять по территории, тоже весьма интересной. Немного позже я все-таки протолкался к Будде, обошел его вокруг, в очередной раз убедился в том, что его невозможно сфотографировать целиком ни с какого ракурса, и, пресыщенный увиденным, к пяти часам дошел до дома.
Тем, кто не интересуется экскурсией по каналам, могу рассказать, как легко сэкономить 1000 бат. Выходите из Королевского Дворца, поворачиваете налево, и идете вдоль дворцовой ограды параллельно реке. Переходите дорогу, немного левее, и упираетесь во вход в Ват По. После осмотра храма идете к реке, платите около 5 бат, и на пароме переправляетесь к Ват Арун. Далее по желанию.
Вечером, шарахаясь по Каосану встретил двух ребят с Питера, с которыми познакомился на Ко Маке. Однако, не только Москва – большая деревня. Потрындев и чего-то попив с ними, уже ближе к двенадцати добрался до кровати. А ведь завтра на 6 утра у меня уже заказан минибас до аэропорта. Завтра меня ждет Камбоджа.
В коротких промежутках между прогулками по БКК и Каосану, я умудрился выкроить немножко времени, и связался с гидом в Сием Рипе, который возил меня, когда я был там первый раз, и заодно забронировал себе номер в гостинице, так же, в которой я останавливался пять лет назад. Все было готово, оставалось только не проспать самолет.
Камбоджа.
«Старый друг лучше новых двух»
Пословица.
Первый день.
Как это ни странно, но в начале седьмого я уже ехал по направлению к аэропорту. С учетом того, что в БККом аэропорту у меня никогда не возникало никаких проблем, и единственные очереди, где приходилось стоять были на паспортный контроль, я решил приехать туда за полтора часа до вылета, рассчитывая, что я без проблем все успею сделать. Как бы ни так.
Регистрация билетов на ВСЕ рейсы БА велась всего на пяти стойках. Очередь туда была как за продуктами в начале девяностых, и плавно змеилась по зданию аэропорта. Я пристроился в конец очереди, постоял минут десять, и понял, что у меня есть все шансы не успеть. Поговорил с мужчиной, стоящим передо мной, и оказалось, что он находится в такой же ситуации, у меня даже было еще 10 минут форы.
Немного нервничая, мы обсуждали с ним возможность опоздать на рейс, когда опять проявилась вся прелесть Таиланда. Оказалось, что вдоль очереди ходит представитель авиакомпании с табличкой, на которой были написаны номера рейсов, и выдергивает из очереди народ, который явно не успевает на регистрацию. Сначала ушел мой собеседник, а через несколько минут я увидел на табличке номер своего рейса, и ломанулся вслед за ней без очереди. Меня быстренько зарегистрировали, осталось только пройти паспортный контроль, но это уже было делом техники. В результате я не только не опоздал, но и успел пару раз покурить перед вылетом.
На камбоджийской таможне никаких проблем не было, 20 баксов, и через пять минут ленивый офицер ставит штампик на свежей, приятного салатового цвета, камбоджийской визе.
Сием Рип встретил меня солнцем, жарой и моим гидом, которого в русской транскрипции я звал Борей. Приятно в таком месте встретить знакомого человека, причем Боря тоже мне обрадовался. А как же, деньги прилетели…
Вспомнив молодость, я угнездился на мотобайке, пристроил сумку у себя на коленях, и мы поехали в гостиницу. Пока ехал, я поймал себя на мысли, что чувствую себя как будто вернулся домой после долгого отсутствия. Замечу, что когда я ехал домой из Домодедово, то такого ощущения у меня не было…
Гостиница была на месте, и за 12 баксов мне достался здоровенный номер с двумя кроватями, вентилятором, телевизором, раскладным креслом-качалкой, балконом, и с ванной в санузле, что вообще редкость в тех местах, где я обычно останавливаюсь. В качестве бонуса, на ресепшене, было три компьютера с бесплатным (для постояльцев) Интернетом. Вот и говори после этого про страны третьего мира…
С Борей мы договорились, что он заедет за мной немного позже, и заодно придумает, чем меня занять следующие два дня. Кинув шмотки, я пошел прогуляться по окрестностям и перекусить.
За последнее время Сием Рип очень изменился. Из небольшого, провинциального городка, он, благодаря бесконечно строящим аборигенам, превратился в конкретно туристический центр с огромными шикарными гостиницами, супермаркетами и бутиками. Там, несомненно, стало удобнее жить, но вот шарм маленького азиатского городка бесследно пропал. Еще несколько лет, и я не знаю, что там будет. Но явно не то, что я обнаружил всего пять лет назад. Позже, Боря рассказал мне, что камбоджийское правительство вбухивает громадные деньги в развитие города, постройку дорог и инфраструктуры, что бы способствовать развитию туризма. И должен заметить, что результаты налицо.
Широкое асфальтированное шоссе привело меня сначала к какой-то кафешке, где я перекусил, а потом и к рынку, по которому я шарахался в свой первый заезд.
В Камбодже поменялось все, даже ассортимент сувениров. Относительно небогатый раньше, сегодня он предлагает полный ассортимент сувенирной продукции, так же, как и соседние Таиланд или Вьетнам. Много всего на любой вкус, главное отличие – что все куда как дешевле, чем в Тае.
Ну, и конечно, люди, в том числе и на рынке. Стоит только туда войти, как женщины начинают попискивать:
- Hello, sir! Bye something please…
- What are you looking?
- Hello, sir!
- Bye something…
- Bye…
- Something…
- Please…
Причем звучит это так: хелло сёёёёёёёёёёёёёёёёё……….. бай самсииииин плиииииииииииз………… Очень мило звучит… Особенно, когда это все вери чииииииииип……
Побродив по рынку, и поудивлявшись ассортименту, я вернулся в гостиницу, где меня уже ждал Боря. На сегодня, в связи с уже поздним временем программа была не очень насыщенная.
Для начала мы доехали до огромного искусственного озера West Baray. Прямоугольное, восемь на два с половиной километра, озеро впечатляло. Посередине озера находится маленький островок с развалинами одноименного храма, туда можно доплыть на кораблике, если есть лишние десять баксов. У меня их не было, поэтому посещение острова оставили корейцам, которых до неприличия много в Сием Рипе.
И ладно бы, если бы они ходили по двое-трое. Но их привозят и увозят на больших автобусах, и попасть под такой корейский десант довольно неприятно. Мало того, что они постоянно галдят, так еще и сфотографировать ничего невозможно, потому что пока КАЖДЫЙ из них не сфоткается в каком-нибудь примечательном месте, они оттуда не уйдут.
Вдоль берега, прямо на воде, были понастроены домики, где копошились местные детки, пока родители с важным видом занимались своими делами, или купались в озере.
После озера Боря предложил мне посетить недавно открывшийся музей Кхмерской культуры. Так как где-то глубоко в душе, я считаю себя культурный человеком, я согласился, и откровенно говоря, не пожалел. Единственный его недостаток, что туда билет стоит почти как в Лувр – целых 12 баксов.
Зато экспозиция была шикарная. И в отличии от Лувра, народу там почти не было. Но музей чертовски красивый. Экспонаты стоят свободно, красиво подсвеченные, все подробно прописано – что, когда и откуда. В нескольких комнатах сделано что-то вроде кинотеатров, нажимаешь кнопочку на стене, выбираешь понятный тебе язык, садишься на мягкий диван, и специально для тебя включается интересное кино про Ангкор. Или про Байон. Или еще про что-то, соответствующее тематике зала. Прикольно и интересно. В общем, если не жалко денег и пары часов времени, в этот музей вполне можно зайти.
После музея Боря отвез меня домой, и мы договорились встретиться с ним завтра в 7.30 утра.
Вечером я планировал посетить ночной рынок, так как ходить и торговаться на дневном очень жарко, да и все равно надо было чем-то заняться. По дороге перекусил, и вот он – Angkor Night Market. Эх, чего там только не было… И все вери чип…
Открыл для себя новое развлечение – Fish Massage. В стратегических местах стоят надувные бассейны, в них налито сантиметров 30 воды, и там плавает множество каких-то серебристых рыбок длиной с палец. Платишь 2,5-3 доллара, садишься на бортик, опускаешь ноги в воду, и рыбы набрасываются на них, как будто их не кормили неделю. Ощущения очень приятные, как будто тебя покалывают иголочками, или пропускают слабый электрический ток. Главное при этом – не бояться щекотки, а то одна девушка, сидящая напротив так громко то хохотала, то визжала, что чуть не упала в бассейн.
Процедура продолжается минут двадцать-тридцать, и в стоимость входит банка пива или колы на выбор.
Второй день.
Планы на сегодня у нас были следующие. Сначала едем до так называемой Roulos Group. Это три основных храма (Preak Ko, Bakong и Lolei), расположенные в 14 километрах от города. Оттуда двигаем в другую сторону, в направлении горы Пном Кулен на Реку 1000 лингамов. На обратном пути заскакиваем в сам Ангкор. Дело в том, что в свой первый заезд я увидел большинство основных мест, и в этот раз просил Борю показать мне что-нибудь новенькое. Из старого я хотел еще раз посмотреть Ангкор Ват, Та Пром и Байон.
Итак, полвосьмого я загрузился на Борин мотобайк, и мы поехали до входа в Ангкор, что бы купить билет в храмы. На один день билет стоит 20 баксов, и помимо основных храмов, он так же действует в Рулосе. Цивилизация делает свое дело, в прошлый раз я отдавал фотографию (ее клеят на пропуск), в этот раз меня сфотографировали на веб-камеру, и выдали пропуск с моей уже напечатанной и удивленной физиономией.
Крутой разворот в обратную сторону, и мы уже летим в сторону Рулоса.
Первый храм (Preak Ko) был небольшой и симпатичный. Напротив центрального здания была скульптура быка Нандина, на котором ездил (или до сих пор ездит) Шива, которому и был посвящен этот храм. Местами стены были плотно покрыты прекрасно сохранившимися надписями, в которых, по словам Бори, было написано все, что нужно было знать про это место. Кто построил, когда, кому, зачем и т. д. Очень удобно, не правда ли?
Второй храм (Bakong) был большой и красивый. Стандартно длинная дорога, ведущая к храму, сам храм с высокой центральной башней, стоящий на холме. Ведущая на верх лестница, с Сингами, охраняющими каждый новый ярус. Скульптуры слонов в упряжи размером в половину настоящего, стоящие по углам ярусов. Красивые панорамы, открывающиеся сверху. Получаешь реальный кайф, когда оказываешься в таком месте. Боря, тем временем, рассказывал мне на внятном английском, что для чего и зачем, и хотя обычно я не люблю всяких экскурсоводов, слушать его было чрезвычайно интересно.
Третий храм (Lolei) был более интересен своей историей в Борином изложении, чем внешним видом.
Нагулявшись по Рулосу, я в очередной раз оседлал Борин байк, и мы двинули километров 60 в сторону Пном Кулена. Дороги нонче в Камбодже хорошие, не чета моему первому заезду. И все равно, больше часа на пассажирском сидении небольшого мотобайка было тяжеловато. Сначала о себе по полной программе напоминает любимый остеохондроз, потом он остается где-то на горячем камбоджийском асфальте, но начинает ломить все тело.
Однако, как оказалось, что если раз в полчаса делать остановки минут на пять, то можно проехать хоть всю страну. К сожалению, я об этом догадался только на обратном пути, поэтому, когда мы приехали к нужному месту, и я узнал, что дальше предстоит полуторакилометровый подъем в гору, я молча пошел в сторону одного из многочисленных кафе, упал на стул и заказал себе холодный кокос. Надо было немного передохнуть.
Кокос помог, и мы пошли вверх по тропинке, проложенной через джунгли. Тропинка местами довольно широкая и утоптанная, а местами ты лезешь по камням вертикально вверх, цепляясь за торчащие из земли корни. Без кроссовок там делать нечего.
Без особых потерь мы победили этот подъем и вышли к реке.
По дороге Боря рассказал мне, что во времена Кхмерской Империи жители исповедовали Индуизм, главными богами которого являются Вишну, Шива и Брама. Первым двум посвящено основное количество Кхмерских храмов. А лингам – это фаллический символ бога Шивы, символизирующий плодородие, плодовитость и т. п.
Река, к которой мы вышли, течет с горы Пном Кулен, и издревле, за неимением под рукой оригинала, выполняла роль камбоджийского Ганга, где можно было смыть с себя грехи и прочую физическую и моральную грязь. В этом месте она на протяжении метров 100-150 образовывает три небольших водопада с заводями, где и смывали свои грехи древние кхмеры. Причем верхним водопадом (около которого мы стояли) мог пользоваться только король и члены его семьи, средним – жрецы и прочие высокородные граждане, а третий, самый нижний служил для массовой помывки простого люда.
Каменное ложе реки полностью покрыто остатками лингамов и прочей резьбой. Очень интересное зрелище – под темной прозрачной водой дно как будто выложено круглой плиткой, причем выложено очень ровно и практически везде. На скалах около реки на полустершихся барельефах все еще виден Шива, сидящий на Нандине. По мне, часовая дорога явно стоила этого интересного и необычного места.
Нагулявшись около королевского «бассейна», мы спустились ко второму, а потом и третьему ярусу, каждому по-своему интересному.
Дорога вниз оказалось куда как легче и быстрее. Достойный перекус все в той же кафешке, и вот мы снова пытаемся обогнать свою тень на шоссе, только на этот раз едем уже в сторону Сием Рипа.
Как ни странно, но к двум дням мы уже были на месте. Боря зарулил своего железного коня в тень разлапистого дерева, растущего на берегу очередного огромного искусственного водоема, и предложил часок передохнуть, чему я с радостью согласился. Я, вытянув уставшие ноги, сел на лавочке, а Боря, к моему удивлению, в хитрой позе улегся на байке. Судя по всему, ему там было удобно. Подремав полчасика, мы разговорились на всякие жизненные темы, типа сравнения климата, цен, жилья и женщин в России и Камбодже.
Не то, что бы все темы были исчерпаны, но время поджимало, поэтому мы снова оседлали мотобайк, и через десять минут были около Та Прома. Это было именно то место, которое я особенно хотел увидеть снова. И тут меня постигло полное разочарование. Дикий и заброшенный пять лет назад, сегодня он был отмыт, причесан и благоустроен, что лишило его как минимум 80% былого шарма. Вроде как все те же, огромные, и кажущиеся живыми деревья, раздирающие корнями стены и крыши, те же серо-зеленые камни, те же фрески.
Но если раньше, что бы попасть в особо интересные места, надо было пробираться через огромные каменные блоки, с риском поломать себе ноги, то сегодня к ним ведут деревянные мостки с перилами и смотровыми – фотографическими площадками в стратегических местах. В потайные местечки, куда раньше тебя отводили местные мальчишки за доллар-другой, и найти которые самостоятельно было невозможно – сегодня можно подъехать чуть ли не на инвалидной коляске.
Деревянные дорожки ведут по всей территории храма, и по ним толпами перемещаются все те же корейцы. Можно уже ставить светофоры. Храм реставрируют, и центральный вход закрыт. Словом, такого я от этого места никак не ожидал. Пожаловался Боре, и он толи согласился, толи только сделал вид, что согласился со мной.
Следующим пунктом был Байон. После Та Прома я шел туда с опаской, но слава Шиве, Вишну и Браме, он остался таким же, как я его помнил. Издалека похожий на большую груду камней, при ближайшем рассмотрении он несомненно радовал изящной архитектурой и прекрасно сохранившимися фресками. Улыбающиеся, толстогубые изображения Авалокитешвары щурили глаза на заходящее солнце, и выражения их лиц были едва ли не загадочнее, чем у Моны Лизы. Серые в тени, в лучах заходящего солнца они были теплого золотистого цвета. Вот где было хорошо! Если бы не Ангкор, то я бы запросто остался там до темноты. Золотисто-черный вечерний Байон грел душу.
Однако в шесть вечера храмы закрываются для доступа, время поджимало, поэтому пришлось попрощаться с улыбающмся Байоном, и двигаться в сторону Ангкор Вата. К нему мы попали уже в начале шестого. Быстренько проскакав дорогу через опоясывающий храм ров, я полюбовался на фрески, которые из-за садящегося солнца казались отлитыми из золота, и зашел на внутреннюю территорию.
Тут меня постигло новое разочарование. В связи с очередной реставрацией центральный вход был закрыт, и как оказалось позже, подняться на уровень центральной башни тоже было нельзя по причине ремонта. Вот это настоящий кошмар туриста. Ехать черти куда, и приехав убедиться, что главный аттракцион наполовину закрыт. Да уж. Хорошо еще, что в предыдущий раз я провел там изрядное время.
В результате, что бы попасть к центральной части комплекса, пришлось воспользоваться боковым проходом через галереи, вместо того, что бы чувствовать себя королем и не торопясь проходить по центральной лестнице. Все бы ничего, но вот ощущения от этого сразу становятся совершенно другими. Спросил у местных, когда закончится ремонт – пообещали доделать к лету. Но проверит это уже кто-нибудь другой.
Самое достойное, что мне удалось там сделать – это красивые фотки заката из Ангкора, а не наоборот, как в прошлый раз.
На обратной дороге я посидел на берегу рва с видом на Ангкор, куря сигарету, и думая, увижу ли я его еще когда-нибудь. Мысли были не очень радостными. Еще года два-три, и весь этот район превратится в цивилизованный туристический аттракцион, музей с дорожками, гидами и громкоговорителями. Уже сейчас буквально каждый первый иностранец, которого я встречал, ехал либо из Камбоджи, либо собирался туда. Весь и без того уже не особый национальный колорит превращается в наигранное действо, рассчитанное на пакетного туриста. Может это и хорошо для местных, но лично мне становится от этого грустно.
Третий день
Сегодня мы поехали в относительно недавно открытое для посещения место под названием Beng Mealea. Огромный храмовый комплекс, построенный в ангкорском стиле, расположен более чем в 70 километрах от города. Всего пару лет назад в том направлении провели хорошее асфальтированное шоссе, а раньше туда вела, по Бориным словам, разбитая и пыльная проселочная дорога, проехать по которой такое расстояние было проблематично.
Вот это был храм, так храм. Настоящий кхмерский храм в моем представлении. Минимум народа. Минимум деревянных дорожек (без них там не пройти совсем), и что самое интересное, они были проложены на уровне крыш, так что это единственное место, где можно смотреть на оставшиеся постройки сверху вниз. Местами строения сохранились довольно хорошо, местами они обвалились, поэтому вся территория завалена огромными замшелыми глыбами, которые раньше были стенами и крышей зданий и коридоров. На сохранившихся стенах и крышах, как и в Та Проме, растут деревья, единственно, что не такие огромные. В любом месте можно было спуститься с дорожек вниз, и лазить по камням, пробираясь внутрь уцелевших построек. Вот это был настоящий кайф! Лара Крофт отдыхает…
На примере очередного барельефа с Шивой и танцующими вокруг него Апсарами, Боря прочел мне получасовую лекцию на тему Индуистской мифологии, и это было чертовки интересно. Особенно если учесть, что ты сидишь на камне на высоте второго-третьего этажа, вокруг живописнейшие развалины на фоне ярких джунглей, и перед тобой, как открытая книга лежит барельеф, который лет 700-800 назад вырезал из песчаника неизвестный мастер.
В результате, мы пролазили по этому комплексу больше трех часов, и потом еще долго сидели на стене и Боря мне рассказывал про Камбоджу древнюю и современную. День явно удался.
На обратном пути мы завернули в древнюю каменоломню, где в свое время добывали камень для постройки храмов, в том числе и Ангкора. Трудно себе представить, как огромные каменные блоки возили на слонах за 70 с лишним километров, что бы построить огромнейший Ангкор Ват и прочие храмы. Судя по всему, что с транспортом, что с людскими ресурсами, все было в порядке в Кхмерской Империи.
На каменном основании каменоломен до сих пор видны прямоугольные силуэты, по которым из породы вырубали строительные блоки.
Это был мой последний день в Камбодже. Вечером, по дороге на ночной рынок, зашел в кафешку, где надолго зацепился языком с чешкой Бланкой и ее мужем, англичанином Бобом. Ребята собирались двигать в Чианг Май, пришлось опять просвещать, куда там идти и чего делать…
Порадовал Боб.
- Everywhere here is fucking American dollars! – громко возмущался англичанин, потрясая пачкой зеленых, которые он достал из кармана.
- They haven’t their own money. Dollars, dollars, only fucking dollars!!!
Я не стал выяснять, почему он так не любит американцев и их валюту (можно и так догадаться), но возмущался мужик сильно.
Последний заход на рынок.
- Как, я не могу поверить, неужели тебе не нужны такие красивые платочки? – не понимал моего отказа продавец.
- Не, у меня уже полно таких платочков, - говорил я ему. – Могу сам тебе продать…
- Даже за доллар не нужны?
- Нет, даже за полдоллара…
- А вот такие наволочки? Три бакса за пару?
- Не, пара не нужна. Одна нужна.
- Я только комплектом продаю.
- Ну и продавай тогда кому-нибудь другому…
- А одну за сколько возьмешь?
- Ну… Дорого у тебя все. Но за доллар возьму.
- Ладно, бери две за полтора.
- Ок, только я выберу себе цвет и рисунок.
- Да на здоровье!
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, АЗИЯ!!!
Ко Панган
«Отвези ты меня на море,
В январе, он случится завтра.
Что бы море было не Черным,
Без панам и обугленных спин туристов.»
«Коктебель», Ночные снайперы.
«-Как живете, караси?
- Ничего себе, мерси!»
В. Катаев.
Следующим утром я очередной раз угнездил потяжелевшую от камбоджийских сувениров сумку у себя на коленях, а себя самого на ставший уже родным мотобайк, и мы поехали в аэропорт. Камбоджа закончилась, а следующим, и последним номером моей программы был тайский остров Ко Панган, где я планировал провести остаток отпуска и встретить Новый Год.
Если из Камбоджи улетаешь, то надо платить налог 25 баксов. Если через наземную границу – то бесплатно. Рейс Сием Рип – Ко Самуи был транзитом через БКК. В БКК по транзитному коридору прошли на паспортный контроль, после него практически сразу сели в другой самолет (номер рейса был тот же), и вот уже под крылом заходящего на посадку самолета виден пестрый Самуи.
Далее мне нужно было успеть доехать до пристани (определенной) и успеть на последний на сегодня катамаран на Панган, который отправлялся в 17.30. На Самуи я приземлился в 16.30. Времени было в обрез, плюс ко всему бронь на гестхауз у меня была с сегодняшнего дня, и когда я ее оплачивал, мне рекомендовали не опаздывать.
Я вышел из здания аэропорта ближе к пяти часам, и к своему разочарованию не обнаружил ни тук-тука, ни такси, зато немного дальше стояла девушка, махала папочкой, и кричала: «Такси, такси!»
- Мне бы того, катамаран на Панган… - начал я.
- О, - тут же сориентировалась девушка, - цигель-цигель, времени у тебя нет.
- Знаю, что времени нет, такси-то у тебя есть? Только мне нужно вот сюда, - тычу я пальцем в самуйскую карту в ЛП.
- О! Ломпрайян! (одна из нескольких компаний, совершающих рейсы с Самуи), - блеснула девушка.
- Он самый. Такси где?
- Пойдем, 600 бат.
- Да ты что, дорогая! Тут езды 15 минут, - в свою очередь блеснул я.
- Нету времени торговаться, ты можешь не успеть, - тянет меня за руку девушка.
- Времени полно. За 600 не поеду.
- А за сколько поедешь?
- За 200 поеду.
- Нееееет, 500.
- 300. Или я иду искать себе другое такси, - показываю я рукой на пустынную дорогу.
- Ладно, поехали.
Минибас ехал до пристани все полчаса, и когда я пристроился в хвост очереди за билетами, катамаран уже стоял под парами. Билет на Панган стоил 400 бат, на катамаран я успел, и даже были места на верхней открытой палубе, откуда, пока мы отплывали от острова, я фотографировал красивый самуйский закат. Минут через тридцать мы уже швартовались на Пангане. Каменная стела гордо извещала, что это «Multipurpose Port of Ko Phangan», находящийся в городке Тонг Сала, от которого около тридцати километров до того места, где я планировал остановиться.
Бойкая женщина тут же сортировала сходящий с катамарана народ. Пляж такой – налево, такой – направо, а такой – посередине. Когда набирались группы по 10-15 человек, она рассаживала их по машинам. Доехать до нужного мне места стоило 200 бат.
Когда меня высалили у гостиницы, было уже темно. На ресепшене нашлась моя бронь, я доплатил оставшуюся половину суммы, и получил ключ от своего Superior Fan Beachfront Bungalow (как они обозвали этот домик на своем сайте). Местечко называестя Royal Orchid Resort и находится на северо-востоке острова на пляже Ao Mae Haad, напротив маленького островке Ко Ма.
Супериор бунгало стоило мне 600 бат в день, было весьма приличным, буквально в десятке метров от моря. Единственным недостатком было отсутствие горячей воды (о чем я не догадался узнать заранее), зато на веранде висел гамак, где я и проводил изрядное время. Качание в гамаке с книжкой и бутылочкой холодного пива, не в полной мере, но компенсировало отсутствие горячей воды. Так как я планировал встречать тут НГ, то в обязательном порядке с меня еще сняли 1000 бат за новогодний Gala Dinner.
На следующее утро я произвел осмотр владений. Местечко было симпатичное. Первый ряд небольших бунгало стоял практически на пляже, остальные уходили по зеленой территории немного вглубь. Задним фоном служил склон холма, поросший пальмами и прочей зеленью. Прямо напротив, через небольшой залив зеленел Ко Ма. Левее нашего резорта (если стоять лицом к морю) вовсю велось строительство нового отеля. Еще немного дальше была песчаная коса, соединяющая наш пляж с Ко Ма.
В самый сильный прилив, воды там было по пояс, в отлив коса превращалась в широкую песчаную дорогу, но чаще всего, когда я шел на остров утром, воды было чуть выше щиколотки. Еще дальше по пляжу стояли пара резортов, с бунгало, стоящими прямо на песке. Поесть можно было в трех ресторанах (по одному на каждый резорт) и в одном баре. Несколько массажных салонов.
Три магазина, где можно было купить всякую мелочевку и кое-какую еду. Интернет (25 бат/час). Все. Больше там ничего не было. С одной стороны это было хорошо (деньги целее будут), с другой стороны немного огорчило отсутствие 7/11, к которым я очень привык, и которые всегда были палочкой-выручалочкой, что бы тебе ни понадобилось.
Если не было лень, то плавать и загорать я ходил на Ко Мак. Во-первых, там было куда как меньше народа, а во-вторых, там был огромнейший и шикарнейший риф. Я плавал на многих тайских островах, но такого буйства подводного мира я до сего момента не встречал нигде. Риф был на любой вкус. Совсем близко к берегу, и дальше в море, мелкий, где только-только не цепляешься за кораллы, и метров 15 глубиной, где можно было вдоволь понырять. Огромные круглые, ветвистые, плоские, зеленые, коричневые, пестрые, желтые кораллы – какие хочешь.
Рыб тоже было изрядное количество. Начиная от совсем крохотных, до огромных групперов, с такой здоровой пастью, что казалось, что туда может влезть фотоаппарат вместе с подводным боксом. Они плавали поодиночке и стаями. Было очень здорово нырнуть в такую стаю, и смотреть, как плотная стена ромбической формы серебристо-желтых рыбок плавает вокруг тебя кругами на расстоянии полуметра. Или погонять стайку мелких барракуд, блестящих, как серебряные украшения.
Или нырнуть к актинии, и смотреть, как красно-белые рыбы-клоуны лезут тебе прямо в лицо, защищая свою территорию. Там действительно было, чем заняться. За редким исключением, я плавал там каждый день на протяжении двух недель, и мне ни капельки не надоело. Каждый день удавалось найти что-то или кого-то нового. Отдельно отмечу, что любой снорклинг-тур на Пангане рано или поздно привозит народ на это место. Но куда как приятнее, когда у тебя есть свой, домашний риф.
Из остальных развлечений там был только массаж и колоритные закаты. Поклонник тайского массажа, я в первый же вечер пошел прицениваться, и к счастью нашел местечко, где перезнакомился со всем персоналом, начиная от его хозяйки, колоритной женщиной лет 45-ти, раньше занимавшейся тайским боксом, заканчивая ее собачкой по кличке Рембо (с ударением на О).
За две недели мы подружились, они ждали вечером когда я приду, мы вместе жарили барбекю на пляже, ездили в Тонг Салу в ресторан, и даже встречали Новый Год. Заход был явно очень удачный. Называется это место Mama’s Massage, и находится в пяти минутах ходьбы по пляжу от косы, ведущей на Ма. Крайне рекомендую это место. Час простого массажа стоит 200 бат, или 250 с маслом.
Лучшее место, что бы наблюдать закат – самое начало вышеупомянутой песчаной косы. Солнце садится в море прямо напротив, и процесс стоит того, что бы взять баночку пива и фотоаппарат, дойти до косы, лечь на теплый песок и любоваться одним из лучших тайских шоу – закатом солнца.
По причине отсутствия других развлечений, у меня сложился такой график: завтрак – море/пляж – гамак/пиво/книжка – закат – массаж – ужин – гамак/книжка/коктейль – сон. И даже не говорите, что это скучно. Это было просто замечательно.
Чем еще там можно заняться. Можно взять мотобайк, и гонять по всему острову. Как я уже писал, с мотобайком у меня не складывается, поэтому близлежащие места я посетил пешком.
Итак, с пляжа Ao Mae Haad при наличии желания можно дойти:
- на холм, который находится за резортом. Наверх ведет очень крутая дорога, в конце которой находится недостроенный отель. Сверху открывается отличная панорама на весь Mae Haad и Ко Ма. Можно сделать красивые фотографии.
- на небольшой водопад Wang Sai, находящийся за одноименным отелем. Ничего интересного.
- на соседний пляж Ao Salad. Надо выйти на дорогу, ведущую по окружности острова, и повернуть направо. Метров через триста находится прокат слонов (ценой не интересовался), идем дальше до указателя на Ao Salad. От пляжа до пляжа топать около получаса. Единственно, что дороги извиваются то вверх, то вниз, поэтому для прогулок лучше выбирать не самую жаркую часть дня. Ничего особо примечательного там нет, кроме пары ATM, дабы пополнить опустевший кошелек. На Хааде такого счастья нет, деньги можно поменять только на ресепшене резорта или в магазинах, но курс там, мягко говоря, не выгодный.
-смотровая площадка и иже с ней пляж Ao Hin Ngam. Что бы попасть туда, надо, выйдя на дорогу, повернуть налево, и минут через 10-15 ходьбы внимательно смотреть по левую руку, что бы не пропустить невнятную табличку, и такую же невнятную дорожку, ведущую в гору. Поднявшись по дорожке до развилки, можно подняться еще выше, на очередную смотровую площадку очередного недостроенного отеля, и оттуда наслаждаться потрясающими видами на северную часть острова и Сиамский залив.
Можно спуститься к морю, воспользовавшись довольно крутой и очень длинной лестницей. «Пляж» совсем не пляжный, весь усыпанный обточенными морем камнями, размером от небольшой гальки до автомобиля. Но если не планировать купание, то можно долго наслаждаться зрелищем разбивающихся о камни волн с блестящими на солнце брызгами. Пляж с обеих сторон зажат скалами, небольшой, и совершенно пустынный.
- местный культурный центр – небольшой городок Chaloklum. Идем в ту же сторону, как и на Hin Ngam, проходим уже знакомый поворот, и топаем еще минут 15-20. От дома до дома минут 35-40. В Chaloklum-е есть 7/11! На подходе к городу вдоль дороги продают фрукты (!!!!), полностью отсутствующие на Хааде. Манго, ананасы и рамбутаны были основным поводом этих прогулок. Ну, и немного размять мой залежавшийся организм. Еще там есть дайвинг-центр, ремонтирующийся храм, магазины и кафе-рестораны. Пляж совмещен с портом, поэтому купаться там неинтересно.
-если дойти до 7/11 и повернуть направо, то минут через 15, увидите указатель на Paradise Falls. Еще минут 10 круто в гору, вы выходите к реке, а затем и к водопадам…и видите, что они явно не стоили таких усилий. Худосочный ручеек, журчащий по скалам. Это, если вы там в сухой сезон. В период дождей там, наверное, будет чего посмотреть, но в это время лучше быть где-нибудь в другом месте.
- возвращаемся на дорогу, и идем дальше. Почти сразу видим очередной прокат слонов «Phangan Safari». За 50 бат кормим слона бананами, и идем дальше.
- если не прохлопать, и вовремя повернуть направо, выходим к буддийскому храму. Если я правильно понял, то сам храм расположен в скальной нише, во всяком случае, именно там стоят 2-3 скульптуры Будды.
- продолжаем свой поход. Переходим мост через полувысохшее русло реки, и опять поворачиваем направо. За красивой аркой, выполненной в ярком китайском стиле, находится китайский-же храм. Он расположен на склоне холма, и сверху красивый вид на море и джунгли, да и сам храм тоже интересен.
- выходим из храма на дорогу, поворачиваем налево, идем домой.
Вот вроде все достопримечательности, которые можно посетить пешком. Можно на такси съездить в Тонг Салу, или еще куда-нибудь, но желания такого у меня не возникало.
На ресепшене есть энный набор экскурсий, типа снорклинг, по острову, рыбалка, поездка на слонах и т. д. Из всего перечня я польстился только на рыбалку. Заплатил 800 бат, меня отвезли на Ao Salad, откуда мы на лодке доплыли до кораблика. Ловили в нескольких местах вдоль западного побережья острова. За 800 бат я поймал всего одну рыбешку с ладонь размером, остальные тоже не отличились… Это была моя самая дорогая тайская рыба.
Когда уже вечером сходили на берег, капитан извинился, сори, мол, рыбы сегодня не было, не бейте меня… Пока один из членов команды развозил нас по отелям, он всю дорогу сетовал на безрыбье, и рассказывал, что буквально вчера он на том же месте поймал группера на пять кило. Вот у него были реальные шансы получить по лицу за такие рассказы.
В таком расслабленном состоянии прошла неделя, и настало 31-е декабря. Ничего не могло испортить мне предновогоднее настроение. Ни яркое солнце, ни жара, ни горячий песок, ни теплое море, ни даже холодное пиво, которое я прихватили по дороге на пляж. Ни, тем более, отсутствие снега. Денек, как и все предыдущие, выдался просто замечательным. С утра объявили о времени и месте проведения обещанного гала-ужина. Местом оказался наш же ресторан, и начиналось это все в семь вечера, что немного напрягло, потому что было не очень понятно, как при таком раскладе дождаться полуночи.
К семи вечера немногочисленное население нашего резорта подтянулось к ресторану. Оказалось, что гала-ужин за 1000 бат представлял собой бесплатный шведский стол с бесплатной выпивкой (вино, пиво, безалкогольные напитки), музыку (которую и так там постоянно крутили), и Кхам-Лои, которые раздали всем участникам ужина, и которые мы запускали с пляжа. Вот, собственно, и все. Часам к девяти, напившись халявного пива, я понял, что больше ловить тут нечего. Вариантов дальнейшего развития событий было три.
Первый – пойти и залечь в гамак, потому что если честно, сам процесс встречи праздника совершенно не возбуждал.
Второй вариант – отвалить на FMP. Тут требуется небольшое отступление. Дело в том, что в определенных кругах Ко Панган известен как самое популярное место, где проводится Full Moon Party, или вечеринка полной луны. На пляж Haad Rin, находящийся на южной оконечности остова съезжается туча народа со всего Таиланда (мира), и всю ночь там пьют, танцуют, поют и колбасятся изо всех сил.
Так вот, в этот раз ФМП совпал с Новым Годом, что по утверждению местных, бывает очень редко. Соответственно, народу ожидалось немерянно. Так вот, даже из нашей глуши на Хаад Рин в эту ночь отправлялось несколько такси, так что можно было посетить это безумие. Но толпы пьяного народа меня не очень прельщали, поэтому этот вариант я особо не рассматривал. Потом говорили, что там было около 30000 людей. Нет, это явно не для меня.
Вариант третий и последний – пойти встречать НГ с девчонками из массажа, тем более что Мама меня приглашала к ним присоединиться, если будет нечего делать. Я так и поступил. Когда я до них дошел, они вовсю собирались, и буквально через полчаса мы уже сидели в маленькой локальной кафешке, нам на стол метали немудреную тайскую еду, которую ты обычно не заказываешь, и изрядное количество пива. Не сказал, что Мамин, как она выражалась, бойфренд - швейцарец из Цюриха, а зять – голландец.
Севши маленьким европейским анклавом, мы бухали пиво под сырые ракушки и прочую снедь, девчонки, тоже приняв пива, изрядно развеселились, словом было весело. По-английски (за исключением Мамы) они говорили по минимуму, зато на тайском – громко и все одновременно. Атмосфера была на редкость веселая и дружелюбная, и не успели мы оглядеться, как оказалось, что наступила полночь.
С криками и шумом были запущены очередные Кхам-Лои, выпито еще по паре пива, и девчонки стали расползаться, тем более, что несмотря ни на какие праздники, они завтра должны были выходить на работу. Нам (мне, бойфренду и зятю) на работу было не нужно, поэтому мы, взяв еще пива, продолжали общаться, причем, чем больше я пил, тем свободнее говорил по-английски, а вот с европой происходило совсем наоборот.
Около часа ночи я отклонил предложение зятя отправиться на ФМП, попрощался, и отправился домой, полностью готовый отходить ко сну после десятка пива. Но не тут то было.
За первым же столиком в нашем ресторане бухали Ран и Дью (местные ребята, работающие в резорте) и с ними канадец. Бухали ребята виски, причем, судя по уровню в бутылке, сидели не очень долго.
- О, Олег, присоединяйся к нам! – радостно закричал мне Дью.
- Да вы что, у меня пиво уже из ушей льется, куда еще виски пить, - попытался отмазаться я…
- Все нормально, садись, допьем бутылку, и хорош, - поддержал его Ран.
Пришлось присоединиться… После пары стаканов и без того узкие глаза Рана стали еще уже, а после еще одного стакана он куда-то пропал.
- Ran has run? – попытался схохмить я, на что Дью только кивнул головой.
После я долго рассказывал канадцу, как я путешествовал по Бирме, и мы почему-то все время смеялись. Потом исчез канадец, и мы остались вдвоем с Дью, который, не смотря на то, что виски еще осталось, предложил заканчивать. Но не на того напал. Время было уже 3.45, через 15 минут НГ наступал в Москве.
- Вот сейчас встретим Новый Год по московскому времени, и расходимся, - на это Дью грустно кивнул головой, и разлил остатки вискаря. Пока ждали, он поведал мне, что у него совсем недавно родились дочки-близняшки, и мы долго обсуждали с ним, что лучше – двое детей сразу, с перерывом, трое или без детей вообще.
Ближе к четырем мы услышали звук подъезжающей машины, пьяный хохот и гомон, хлопок дверцы, а потом громкую английскую ругань, и звук, как будто по машине били ногами. Народ возвращался с ФМП, и как потом сказал мне Дью, не сошелся с водителем в цене.
Ровно в четыре ночи я поднял стакан с виски, и прокричал в сторону яркой и круглой луны:
- С Новым Годом!!!
А в Таиланде в это время уже вовсю шел новый, 2010 год…
Заключение.
«Расстаются друзья.
Остаётся в сердце нежность…
Будем песню беречь.
До свиданья, до новых встреч.»
«До свиданья, Москва» Н. Добронравов
Прошло еще десять дней.
Такси – катамаран – самолет – БКК – последний Каосан – самолет – Москва…
Все плачут…
Читайте также