Израиль. Открытия продолжаются
29.12.2013 22:40 | 
Вместо эпиграфа:
- Какие у Вас планы на сегодня?
- Ну, как…. Посмотреть Израиль…
- А после обеда?
Несмотря на свои небольшие размеры, Израиль обладает неизмеримо огромным количеством интереснейших исторических, культурных и природных объектов. Некоторое время назад я уже написала отзыв об одной из поездок в Израиль, и о моих открытиях этой страны.
Но осталось еще масса мест, куда я давно хотела попасть, но либо не хватало времени, либо расписание экскурсий не совпадало с моим пребыванием в стране, либо я там была с экскурсией, но как-то мимолетно, бегом. И вот очередная поездка…. В этот раз мы решили посвятить время именно этим, давно желанным, местам.
Итак, мои новые открытия – природные, культурные, исторические, ну и гастрономические, конечно, куда ж без них….
В этот раз мы решили арендовать автомобиль, и у нас был первый опыт вождения по Израильским дорогам. До этого мы как-то обходились общественным транспортом или экскурсионным автобусом. Ну, что ж, это тоже, своего рода, открытие. Как оказалось, не смотря на всю дисциплинированность израильских водителей, манера их вождения мало отличается от московской.
Рош ха-Никра (Рош а-Никра).
Рош ха-Никра – один из удивительных природных заповедников Израиля. Это белый меловой мыс, высотой 70 метров, который является окончанием горной цепи и врезается в море. Слышала я об этом месте давно, но вот, побывала впервые.
Название Рош ха-Никра (от арабского Рас-а-Накура) переводится на русский, как Треснутая вершина или Глава расселин. Но, в давние-давние времена это место называлось «Тирской лестницей». Находится мыс на севере страны, на самой границе с Ливаном. Точнее, формально граница проходит по самому хребту, а фактически она находится в 10-15 км севернее.
Здесь соединились воедино красота природы, исторические и уникальные геологические достопримечательности, одной из которых являются гроты, образовавшиеся благодаря постоянному воздействию морской воды. Верхний слой утеса состоит из твердого мела доломитов, средний из мягкого мела, а нижний, который находится преимущественно под водой – из твердой меловой породы. Вот, в средней, мягкой, части утеса волны и размыли пещеры. Общая длина гротов примерно 200 метров. Люди знали о них давно, но до недавнего прошлого доступны они были только с моря.
В 1968 году в скале была пробита галерея для посетителей, и с этого времени началось массовое туристическое паломничество в эти места. А для удобства подхода к гротам была построена канатная дорога с двумя вагончиками, в каждом из которых помещается до 15 пассажиров. Уникальность данного фуникулера в том, что угол наклона спуска - 60 градусов! Это единственная канатная дорога в мире с таким углом наклона. А уж, какие виды открываются с высоты птичьего полета!
Конечно, было бы странно думать, что эти места были безлюдны до сих пор. Еще в библейской книге Иисуса Навина мыс упоминается как граница поселения колен Израиля в XIV-XIII в. до н.э. В течение веков утес служил местом перехода торговых караванов и армий из районов Сирии и Ливана на юг – в Египет и дальше, в Африку. Например, здесь отметился Александр Македонский в 333 году до н.э. по пути на юг из захваченного Тира. Есть сведения, что первый тоннель для своих войск здесь пробил именно он. Кроме Александра Македонского здесь побывали ассирийцы, персы, греки, римляне,… разумеется, крестоносцы, а так же другие официальные, и не очень, лица….
Во времена британского мандата через мыс была проложена первая дорога для моторизированного транспорта. А во время Второй мировой войны (1943г.) англичане проложили в Рош ха-Никра тоннель длиной в 250 метров для железной дороги, соединявшей Хайфу с Бейрутом, чтобы перевозить военное снабжение из Египта на север. В 1948 году, в ходе Войны за независимость, железнодорожные мосты в гротах были взорваны и уничтожены еврейскими боевыми отрядами для предотвращения вторжения ливанской армии на территорию Израиля.
В день нашей поездки к Рош ха-Никра было пасмурно, а перед самым нашим спуском к гротам начался ливень. Но нас это нисколько не испугало, даже позабавило. От дождя мы спрятались в кафе и любовались стихией. Надо сказать, что я впервые застала дождь в это время года.
Спуск к гротам занимает всего пару минут, и вот мы входим в сказочное царство. Перед поездкой я читала о гротах и о впечатлении, которое они производят, но я не представляла, что это НАСТОЛЬКО великолепно! Я не знаю, какими словами можно описать необыкновенный, волшебный бирюзово-серебристый цвет воды, меняющий оттенки в различные часы дня? Или как можно передать рокот морских волн, бьющихся о причудливые изгибы скалы, пенясь и бурля заполняющих собой все закоулки гротов?
Шум волн напоминает легенду, рассказывающую о молодой девушке из Акко, чей отец решил выдать ее замуж за очень богатого старика в Ливане. В сопровождении отца и всей семьи несчастная девушка выехала в путь по берегу моря. Когда процессия проезжала мимо Рош ха-Никра, она вскочила на спину своей лошади, бросилась в морские волны и сия пучина поглотила ее. В общем, все умерли... =)) С тех пор никогда не утихает шум волн в гротах, напоминая о безвременной кончине девушки...
Выйдя из гротов, полюбовались на скалу под названием «Слоновья нога». Скала, действительно, напоминает слона или, может быть, мамонта. Но вот то, что называют ногой, мне кажется, больше похоже на хобот. Сами скалы тоже очень красивы и необычны. Они «уложены» слоями с вкраплениями ракушек, словно слоеное тесто с орешками.
Далее мы отправились в железнодорожные тоннели. Часть северного тоннеля превращена в небольшой кинотеатр, где демонстрируют пятнадцатиминутный фильм «Море и скала», в котором рассказывается об истории Рош ха-Никра, а так же о богатом животном и растительном мире этой местности. Судя по стойке перед дверью кинозала, фильм может демонстрироваться на семи языках, в том числе и на русском. Но, в день нашего пребывания там, фильм демонстрировался только на арабском языке и на иврите. В последнем случае текст сопровождали субтитры на английском, поэтому мы выбрали именно этот вариант. Фильм интересный и познавательный. Оказывается, помимо гротов, особой достопримечательностью окружающей мыс природы являются уникальные коричневые морские черепахи.
Продолжить наслаждаться природой можно с помощью небольших электромобилей, путешествуя вдоль прибрежной полосы из Рош ха-Никра в Ахзив, еще один национальный парк, и обратно. Мы этот путь проделали на своей (арендованной) машине, периодически останавливаясь, чтобы восхититься окружающим пейзажем.
Но, не только прекрасные виды захватили наше внимание. Нас привлекло преинтереснейшее зрелище – вороны ловили воздушные потоки и катались на них, раскинув крылья. Уж, не знаю, может быть, они себя представляли орлами или сапсанами. Мы так залюбовались вороньей игрой, что я даже не сообразила заснять этот цирк. Потом пожалела об этом.
Яффо.
Старый Яффо, древний город, а ныне один из районов Тель-Авива, не совсем открытие – я здесь уже бывала, но все равно он не потерял для меня своей притягательной силы. Оставаясь неизменно уютным, он, тем не менее, меняется, как яркая картинка в калейдоскопе. Новые картины, вывешенные художниками на стенах, новые скульптуры, установленные на улицах…. Заметила, что старый Яффо стал излюбленным местом фотосессии молодоженов. Каждый раз, сворачивая на какую-либо улочку, мы натыкались на очередную парочку.
Мы снова со смотровой площадки полюбовались на панораму Тель-Авива, и снова поискали улицы с нашими знаками зодиака, что бы, прикоснувшись к табличкам, загадать желание. Навестили апельсиновое (или мандариновое?) дерево, висящее в глиняном мешке на растяжках. А вот «Мостик желаний» в этот раз был почему-то закрыт, вероятно, на реконструкцию. Жаль, еще одно загаданное желание никогда не бывает лишним, это своего рода «программирование» себя на будущее…
Но в этот раз нас привело в Яффо не только, и не столько, намерение загадать желание, сколько исполнить его. В одном из комментариев к моему предыдущему рассказу об Израиле, мне посоветовали попробовать шашлык из меч-рыбы, который подают в ресторанчиках старого порта в Яффо. И именно поэтому я не могла исключить из планов очередное посещение старого города, было бы непростительно упустить эту возможность. К сожалению, обойдя практически все ресторанчики в порту, мы не нашли место, где готовят этот экзотический шашлык, но мы сделали не менее интересное и вкусное для себя открытие. В одном из ресторанчиков нам посоветовали попробовать рыбу групер (согласно энциклопедии, рыба из семейства каменных окуней), свежевыловленную и зажаренную на гриле. Мы рискнули и ничуть не пожалели об этом. Нежнейшее, вкуснейшее мясо таяло во рту. И не смотря на то, что в заказ входило еще «двадцать видов салатов и первый кувшин лимонада», которые мы стрескали и выпили, дожидаясь приготовления рыбы, оторваться от блюда было не возможно.
Вообще, в Израиле еда – это национальный вид спорта (опять же цитирую один из комментариев). И это правда. Поесть здесь любят и умеют, готовят много и вкусно.
Вот только одно обстоятельство меня расстроило – абсолютное нежелание давать сдачу при расчете за заказ. Я понимаю – чаевые, и принимаю это, но не в таких же размерах!!! Может быть, и раньше такое было, но не так часто и явно. Сдачу приносили, и мы уже от соотношения «цены и качества» оставляли чаевые. В этот же раз, любая сумма сверх счета рассматривалась, как нечто само собой разумеющееся. Вероятно, это из-за того, что мы туристы, а на туристов ВЕЗДЕ смотрят, как на возможность пополнить свой бюджет. Тогда мы стали расплачиваться картой. Это тоже своего рода открытие Израиля, но не очень приятное.
Масада.
Масада – это одно из самых сильных моих впечатлений и потрясений. Начиная с четырехсотметровой скалы, на которой находится крепость, заканчивая раскопками самой крепости, дворцов царя Ирода и великолепных видов на Мертвое море. Все это на фоне трагических исторических событий…. Но, все по порядку.
Начну с названия. Оказывается, что само слово «Масада» (а точнее «Мецад») в переводе с древнего арамейского языка переводится как «Крепость». То есть, если мы говорим крепость Масада, мы говорим – крепость Крепость.
Оказывается, Масада не имеет ни какого отношения к Моссаду. «Моссад» с иврита означает учреждение, что, согласитесь, не всегда является крепостью.
Теперь, немного истории. Единственным источником, из которого мы знаем историю крепости, является достаточно внушительный труд «Иудейская война» еврейского историка, писателя и военачальника Иосифа бен Маттетияху. Мы все знаем его как Иосифа Флавия. Ну, если и не знаем, то, по крайней мере, слышали о таком. Из этого исторического произведения становится известно, что крепость была построена неким Ионатаном, первосвященником. Не могу сказать в связи с чем он решил обустроить укрепление на скале, я не нашла этой информации. Следом сюда добирается царь Иудейский Ирод великий и перестраивает ее. А строить Ирод любил и умел. Это я поняла еще будучи в Кесарии.
Ирод превращает Масаду в мощнейшую и неприступную крепость. Вся вершина скалы была обнесена по периметру крепкой каменной стеной, шириной более трех метров, к которой были пристроены двадцати двух метровой высоты башни. Внутри стен, помимо жилых домов, была выстроена целая система складов, которых в наличие было аж 29 штук, каждый из которых составлял 27 метров в длину.
Кроме того, Ирод приказал вырубить в скалах много больших цистерн, устроив их так, чтобы они могли давать такой же обильный запас воды, какой могут доставлять источники. Занятный факт – считалось, что этого количества воды должно хватить для тысячи человек на три года. Добавьте сюда еще бани, дворцы – Западный и Северный, и Вы имеете представление о крепости времен царя Ирода.
А теперь о трагических страницах истории Иудейской войны. А вкратце история такова - после падения Иерусалима около тысячи евреев, относящихся к зелотам и сикариям (наиболее радикальным группам, ни при каких условиях не признававшим власти Рима), заняли неприступную крепость Масада.
Но римлян это не устраивало. Они решили, во что бы то ни стало, подавить последний очаг сопротивления. Чтобы другим неповадно было. Но, это оказалось не так-то просто сделать - крепость ведь неприступная! Подняться на скалу можно было тогда только по Змеиной тропе, но по тропе двигаться можно только гуськом, что абсолютно не пригодно для штурма. Что делать? «Три дня и три года» думали римляне как бы половчее захватить Масаду, и пригласили для решения этой нелегкой задачи Фульвия Сильву с его десятым легионом. Тот, оглядев окрестности, быстренько нашел решение, которое оказалось простым, как все гениальное.
С западной стороны скалы была устроена насыпь, по которой подняли осадную башню, и работа закипела – «баранья голова» тарана на осадной башне начала мерно разрушать стену. Разрушив каменную кладку, римляне наткнулись на стену, выстроенную защитниками крепости из деревянных балок и земли. Эта стена ими была сожжена. После того, как стена прогорела, римляне вернулись в лагерь, усилили охрану и готовились утром штурмовать Масаду.
Это то, что происходило снаружи крепости, а что же в это время происходило внутри? Оборонявшие крепость понимали, что шансов не осталось, что через несколько часов римляне захватят крепость. И тогда было принято решение – живым врагу не сдаваться. По принятому плану сначала каждый мужчина должен быть убить свою семью, дабы избежать позора жен и рабства детей. Затем десять мужчин, на которых падет жребий, должны убить всех остальных отцов семейств. И после этого один из десяти должен был убить оставшихся девятерых и покончить с собой. Таким образом, один из смертных грехов – самоубийство - ложился только на одного из защитников крепости. Так и поступили.
Утром, когда римляне ворвались в крепость, они застали весьма печальную картину. О том, что произошло в крепости, легионеры узнали от двух женщин, которые спрятались в одной из цистерн для воды. С ними были еще пятеро детей. Видимо, не у всех поднялась рука на своих близких. Эти женщины и рассказали римлянам о страшных событиях, а легионеры рассказали эту историю Иосифу Флавию, который в свою очередь обо всем поведал нам в своей книге…. Вот такая не простая история. Для нас, наверное, не понятная, но мораль и законы того времени были таковы. Отказаться от свободы — это был величайший позор! Отказавшийся от Свободы, ее недостоин!
В крепость можно попасть двумя способами. Первый - с помощью канатной дороги, второй – пешком по Змеиной тропе или Западной насыпи, той, которую насыпали римляне. Но возможен и компромисс: наверх можно подняться с помощью фуникулера, спуститься обратно – ножками. Или наоборот…. Способ «восхождения» существенно влияет на стоимость входных билетов.
Перед посещением можно посмотреть фильм об истории крепости.
Мы пошли самым легким путем – мы воспользовались фуникулером в обе стороны. Канатная дорога, как и в случае с Рош ха-Никра, тоже в своем роде уникальна. Её нижняя станция ниже уровня моря на 257 метров, а верхняя выше на 33 метра, что делает ее самой низкой канатной дорогой в мире.
Я не буду здесь описывать все достопримечательности крепости, я ведь не экскурсию веду. Я напишу о том, что произвело на меня наибольшее впечатление.
Это, прежде всего виды, от которых просто дух захватывает. Акварелью в пастельных тонах раскинулась внизу каменистая Иудейская пустыня, переходящая на горизонте в бледно-голубую полоску Мертвого моря и, проглядывающие сквозь дымку, нежно-розовые горы Моава. Бегущие по необыкновенно ярко синему небу облака отбрасывают причудливые тени на землю.
У подножия скалы видна реконструированная система римской осады. Квадратами расположились военные лагеря легионеров, от которых пунктирной линией протянулись остатки осадной стены. От такой картины очень трудно оторваться, и каждый раз возвращаешься на смотровые площадки вновь и вновь, чтобы еще разок полюбоваться пейзажем.
Следующее «открыв рот» потрясение - Северный дворец – жемчужина архитектуры, так как он построен почти на отвесной скале. Черной линией, идущей вдоль стен, проходит граница между древней сохранившейся частью и современной реконструкцией.
Дворец имеет три яруса, расстояние между нижним и верхним составляет 35 метров. Верхний ярус служил личными покоями любившего уединение царя. Здесь он проживал вместе с самыми близкими членами семьи. В одном из залов верхнего яруса установлен макет Северного дворца. В залах двух нижних ярусов проходили приемы наиболее уважаемых гостей.
В настоящее время попасть на нижний ярус можно по достаточно обустроенной «козьей» тропе. Тропа сама по себе головокружительный аттракцион. В первый момент я даже засомневалась в своих силах спуститься вниз, но вспомнив свое восхождение по Via Ferrata в Доломитовых Альпах, махнула рукой на свои страхи и пошла.
Повсюду, пока мы осматривали дворец, видели необыкновенных птичек – чёрных, с оранжевыми кончиками крыльев. Кажется, что они совсем ручные, не только не боятся, но и позируют, если их фотографируешь. Зовутся эти птички тристамов скворец, и живут только в окрестностях Мёртвого моря. Существует старинная легенда, что раньше эта птица была цветной и невероятно красивой. Она любила прилетать к царю Соломону и слушать всё, о чём он рассказывал. Царю очень нравилась эта яркая птичка, поэтому он постоянно угощал её чем-нибудь вкусным. Однажды она разболтала один из его самых сокровенных секретов. Мгновенно разочаровавшись, он запустил в неё чернильницей. Юркая птица успела прижать к себе крылья, поэтому чернила окрасили всё тело птицы кроме самых краешков крыльев.
Произвела впечатление та самая насыпь у западного склона, созданная римскими легионерами. А еще Западный дворец, а еще большие бани и малые дворцы, и многое другое…
Со скалы мы спустились уставшие, переполненные впечатлениями настолько, что воспринимать еще что-либо у нас не хватило бы сил. Поэтому мы просто отдохнули немного, полежав на поверхности воды Мертвого моря, и отправились домой.
Ципори.
Древний город Ципори, находящийся недалеко от Назарета, одно из тех мест, куда я давно стремилась. Название свое город получил, по утверждению Вавилонского талмуда, от слова «ципор», что в переводе с иврита означает «птица»: «И почему зовется он Ципори? Потому что находится на вершине горы, как птица». И, действительно, название напоминает птичье щебетанье. Слышите? - Ци-по-ри…. В настоящий момент Ципори – это национальный историко-археологический парк. И мы едем сюда, чтобы прикоснуться к его о-о-очень длинной истории.
Первое упоминание о городе относится к временам правления хасмонейского царя Александра Яная (103-76 гг. до н.э.). Но археологами найдены остатки строений периода Первого Храма, что дает основание датировать происхождение поселения более ранним сроком. Для понимания – времена еще до Навуходоносора.
Ципори, расположенный на удобной возвышенности, находился в самом центре транспортной развязки путей, ведущих из Акко в Тверию, и в центре морского пути, связывавшего страны от Египта на Юге, до Сирии и Месопотамии на Севере. Видимо, именно в связи с этим обстоятельством царь Ирод Великий назначил Ципори столицей Нижней Галилеи.
После смерти Ирода I Великого по всей стране начались восстания. Жители Ципори активно приняли участие в них, за что, к сожалению, и поплатились. Бунт был жестоко подавлен солдатами римского губернатора Варуса: «Он взял город Сефорис (греческое произношение) и сжег его и сделал рабами жителей его». Но, вскоре, Ирод Антипа, сын Ирода Великого, отстроил город заново и вернул ему его великолепие. «Красивейшим городом всей галилейской страны» называет Ципори историк Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности».
Усвоив урок, жители Ципори не присоединились к восставшим во время Иудейской войны в 66 г. н.э., и открыли ворота города перед легионами Веспасиана. Благодаря этому город остался невредим. В 363 году город был разрушен сильнейшим землетрясением.
Крестоносцы тоже по достоинству оценили местоположение Ципори, восстановили город, построили здесь крепость. Чем закончилась история Иерусалимского королевства, все знают, поэтому глубоко в историю копать не будем, но Ципори после этого опустел надолго, вплоть до XVIII века.
Для евреев Ципори сохранился в памяти, как духовный и религиозный центр – сюда в начале III века н.э. переехал Синедрион (высший религиозный и судебный орган), и находился здесь почти до конца столетия, пока не переехал окончательно в Тверию. Здесь существовало 18 синагог и столько же общин и множество религиозных школ.
Для христиан Ципори важен тем, что согласно традиции здесь проживали родители Девы Марии – Иоахим и Анна. На месте их дома крестоносцы построили церковь Святой Анны, ключи от которой хранят монахини одноименного монастыря, расположенного по соседству с археологическим парком. Попасть в монастырь можно только по предварительной договоренности. У нас такой договоренности не было.
Раскопала для себя интересный факт - в 1985 году христианский мир отмечал 2000-летие со дня рождения девы Марии в Ципори, в семье Иоахима и Анны. Мы тогда, еще в Советском Союзе, были комсомольцами, читай атеистами, и как-то пропустили это событие.
Так же в связи с тем, что Ципори расположен вблизи Назарета, можно предположить, что здесь достаточно часто бывал Иисус Христос, хотя это и не было описано в Библии.
Как, практически, во всех археологических парках, в Ципори имеются следы различных исторических эпох. Кое-что представлено для всеобщего обозрения, что-то находится в процессе изучения археологами и историками, а какие-то артефакты, наверное, еще предстоит открыть миру.
Большой пласт археологических раскопок относится к римскому периоду. Одним из примечательных «экспонатов» является театр, который когда-то вмещал порядка четырех тысяч зрителей. От него сохранилось всего два-три нижних яруса, все остальное это уже восстановлено в наше время. Большинство историков считают, что строительство театра осуществлялось при царе Ироде Антипе, но есть мнение, что постройка относится к более раннему периоду. В любом случае, наличие этого объекта подтверждает важность Ципори и высокий культурный уровень населения.
Кроме театра в Ципори была обнаружена целая система улиц с руинами домов постройки, предположительно, II века н.э. Среди улиц выделяются две, перпендикулярные друг другу, с тротуарами, выложенными мозаиками, и колоннами, когда-то образующими галереи. Улицы вымощены каменными плитами, на которых сохранились борозды от колес многочисленных телег и колесниц, которые когда-то проезжали здесь. На одном из камней высечено игровое поле какой-то древней забавы.
Когда-то вдоль улиц находились небольшие магазины, бани, жилые дома. Интересный факт - в Ципори было множество продовольственных лавок, и принятые в городе меры веса были стандартными для всей Галилеи.
Здесь же археологами найдены здания, построенные в византийский период. В одном из них было обнаружено удивительное мозаичное полотно, на котором изображен праздник разлива Нила в Египте. Бог Нила сидит на гиппопотаме, из пасти которого вытекает река. В ней — рыбы, птицы, водоросли, а на берегу рыбаки. Ниже изображены сцены из жизни животных. Женщина, держащая рог изобилия, это богиня, олицетворяющая собой Египет. Внизу написано «Александрия» и изображен Александрийский маяк. Колонна, находящаяся в центре мозаики, это, так называемый, Нилометр, по которому измеряли уровень воды в Ниле, что позволяло устанавливать размер сельскохозяйственных налогов в конкретном году.
Полотно выполнено с величайшим мастерством. На каждый квадратный дециметр приходится до 180 камешков, отличающихся друг от друга своей формой и размером. Это просто потрясающе! Правда, меня несколько удивила тема…. Почему Нил? Почему Египет?
Конечно, эта мозаика не единственная в доме. Здесь множество других прекрасных каменных картин. На одной из них изображена сцена охоты (по крайней мере, я думаю, что это охота), на другой Кентавр, еще мозаика с фигурами прекрасных Амазонок. Часть мозаик в комнатах выложена в виде ковров.
И здесь мы плавно переходим к основной причине моего неуемного желания посетить Ципори. Это Вилла Диониса. Опять Вилла Диониса! Ох, снова этот бог виноделия…. Вот уж, правда, триумфальное шествие по миру! Хотя целью визита является отнюдь не он сам. Мы стремимся увидеть мозаики в этом доме, а точнее одну. Среди великолепно выполненных картин, рассказывающих известные сюжеты из жизни бога виноделия, выделяется она, подсвеченная специально – удивительно красивая женщина внимательно смотрит на нас сквозь века. Изящная головка украшена лавровым венком, волосы с золотистыми прядями уложены в прическу, в ушах серьги. Кто она, эта прекрасная незнакомка? Существует версия, что это портрет хозяйки дома. Возможно. Наши современники назвали ее Мона Лиза Галилейская. Наверное, за загадочную улыбку, чуть тронувшую ее губы....
Недалеко от виллы Диониса, на вершине холма, находится крепость, та, которую выстроили крестоносцы для защиты паломников, которые шли в святые места от Акко к Назарету. Построена она была на фундаменте византийского и римского периодов. Интересно, что при строительстве крепости были использованы римские саркофаги. Уложены они по углам здания. Предания рассказывают, что в этих саркофагах были спрятаны клады, но попытки найти сокровища не увенчались успехом. Скорей всего, это всего лишь миф.
Со времен постройки крепость претерпела некоторые изменения - во время правления бедуинского шейха Омара, который использовал крепость в качестве форпоста в войне против турок, была построена стена справа от входа. Следующая перестройка произошла уже во времена британского мандата.
В настоящее время в крепости находится археологический музей Ципори. Экспозиция музея занимает зал на втором этаже, но, к сожалению, нам не удалось подробно ознакомиться с ней, так как в это время там проводилась лекция по истории для старшеклассников. На крыше крепости находится смотровая площадка. Что раньше находилось в зале на первом этаже – не знаю, но сейчас он пустует и там потрясающая акустика.
Еще здесь, в Ципори, можно увидеть раскопки города времен от Второго Храма до написания Талмуда (проще I век до н.э. – IV век н.э.), остатки древней синагоги с мозаичными полами по библейским сюжетам, уникальную систему водоснабжения, устроенную в разломе горы…. Я бы могла рассказывать и рассказывать о Ципори, но это займет слишком много времени, а я и так слишком задержалась в этом прекрасном месте. Поехали дальше?...
Иерусалим.
Есть города, в которые хочется возвращаться вновь и вновь, совершая при этом все новые и новые открытия. Иерусалим один из них. Кажется, ты столько раз уже бывала здесь, что тебя уже трудно чем-либо удивить, но каждый раз город открывается с новой стороны и удивляет всеми своими гранями.
По Старому городу мы ходил с индивидуальным гидом. Решение осматривать город с экскурсоводом, было принято в связи с тем, что с нами были наш друг Костик, тот, который живет на Кипре, и его жена Галя, прилетевшая с нами из Москвы. И если со всеми остальными нашими поездками, в плане экскурсий, я справлялась сама, то здесь у меня были сомнения. Поэтому я списалась на одном из туристических сайтов с гидом, проводящим экскурсии по Иерусалиму. И каким же верным оказалось это решение! Ольга – великолепный гид! Не хочу сказать, что все другие гиды, с которыми мы побывали в Иерусалиме, были плохи. Отнюдь. Просто небольшому количеству народа можно показать гораздо больше, чем толпе.
Ольга и провела по городу, и рассказала много интересного. Она завела нас в такие закоулки, о которых мы и знать не знали. Мы пили потрясающий, обжигающе горячий, крепкий кофе в арабском квартале. Мы поднялись на крышу бывшего австрийского хосписа и оттуда осматривали город. Мы спустились в подземную тюрьму, в которой по преданию содержался разбойник Варавва. Мы веселились вместе с мальчишками в черных и белых одеждах, наблюдая за их игрой в еврейском квартале. Мы любовались уникальной керамикой, расписанной вручную, в мастерских армянского квартала и необыкновенными резными изразцами армянских церквей. Мы наслаждались неторопливой прогулкой по городу.
А Ольга рассказывала и рассказывала. Мы все внимали ей, затаив дыхание, но я все же умудрилась увидеть не только историю, но и заметить преинтереснейшие картинки из современной жизни старого Иерусалима.
Удивились безносой скульптуре царя Давида, которую установили уже после нашего прошлого посещения Иерусалима. Точнее, когда скульптуру, подаренную российским скульптором, к счастью не Церетели, установили, нос она имела. Но в иудаизме, как и в исламе, запрещено изображать людей и животных, и над бедным царем Иудейским чего только не вытворяли – и краской его обливали, и нос отламывали. И каждый раз его отмывали, нос обратно возвращали, и начиналось все сначала. В конце концов, после очередного отломанного носа, ремонтировать скульптуру не стали, и царя оставили в покое. Ведь в таком виде он больше не изображение человека, а просто абстракция.
Но самое неожиданное для себя открытие я сделала по дороге в этот город. В отличие от предыдущих поездок, когда мы ездили в Иерусалим с экскурсионным автобусом, в этот раз мы отправились туда самостоятельно, поездом. Господа! Очень рекомендую! Удивительно красивые виды из окна! Поезд движется сквозь горы по старой турецкой одноколейке, которая извилисто струится змейкой по ущелью. И при каждом повороте поезда вершины гор вырастают друг за другом, будто каменные волны. Мы практически всю дорогу завороженно смотрели на эту красоту.
Скоро, как нам сказали, пустят в строй новую железнодорожную ветку из Тель-Авива в Иерусалим, путь по которой займет всего 25-30 минут против почти полутора часов по старой дороге. Это, наверное, здОрово. Но, будет очень жаль, если старая дорога перестанет функционировать.
Музей Ралли.
В музей Ралли мы не попали в прошлое наше посещение Кесарии. В этот раз было решено наверстать упущенное. Тем более что все в тех же комментариях к моему предыдущему отзыву о путешествии по Израилю, мне настоятельно рекомендовали не упустить эту возможность.
Создателем музея был израильский банкир, владелец банков «Дисконт» и «Ralli Brother» (отсюда и такое название - Ралли) Гарри Реканати. На склоне лет он отошел от бизнеса и занялся коллекционированием предметов искусства, при этом делясь прекрасным с окружающими.
Всего Реканати открыл четыре музея по миру – в Израиле, Чили, Уругвае и в Испании.
Во всех четырех музеях вход абсолютно бесплатный. Более того, когда я искала информацию о музее Ралли, в плане режима работы, выяснилось, что музей не имеет собственного сайта и, вообще, здесь запрещены все виды рекламы и всяческая коммерческая деятельность – нет киосков ни с открытками, ни с сувенирами. Являясь частным владением, музей не получает никаких субсидий от государства. Отсутствуют также аудиогиды и экскурсоводы – считается, что посетитель может просто наслаждаться искусством, без навязывания ему чьего бы то ни было мнения.
Два здания музея построены в стиле роскошных испанских или латиноамериканских вилл, с галереями и внутренними двориками. Территория вокруг зданий оформлена разнообразными скульптурами.
В музее в основном представлена интереснейшая коллекция латиноамериканских художников и скульпторов. Но одной из жемчужин являются оригиналы работ Сальвадора Дали. Хотя в основном произведения подбираются вне зависимости от именитости создателя.
Меня просто заворожила картина под названием «Цирк». Писали ее то ли пять, то ли шесть авторов, но не в этом суть. Хотя разнообразие стилей очень заметно. Не знаю, чем она меня покорила, но я долго не могла отвести от нее взгляд. Ну, а Сальвадор Дали, сами понимаете, со своим текущим временем, космическим слоном и людьми-комодами, вообще, вне конкуренции. В цокольном этаже расположилась экспозиция, посвященная истории Кесарии.
Во втором здании музея размещены произведения искусства на библейские сюжеты, а во внутреннем дворике, названном «Память Испании», установлены мраморные изображения великих евреев средневековья. В общем, потрясающий музей. Жаль, конечно, что фотографировать в музее запрещено.
Ну вот, пожалуй, и все, что я хотела рассказать в этот раз о своих открытиях в Израиле. Хотя это, конечно, не все. Мы посетили и давно знакомые места. Были и Бахайские сады в Хайфе, и озеро Кинерет с Копернаумом, Иорданитом, Тверией и рыбой Святого Петра. И снова был мой любимый Акко с крепостью крестоносцев и ресторанчиком на берегу моря.…
А на следующий раз у меня уже есть планы.
Читайте также