Карелия. Жемчужина Русского Севера
09.10.2011 17:09 | 
Все началось еще в ноябре, у нас на даче. Мы с друзьями отдыхали, отмечали очередное десятилетие нашего знакомства и вдруг кто-то предложил отправиться летом на Соловецкие острова. И как-то, эта мысль засела у меня в голове. А ведь, правда, здорово было бы! Чаще всего по России путешествуем мы самостоятельно, но…. Организовать кучу народа для самостоятельного путешествия – можно, но тяжело, а вот обратившись к туроператору – вполне реально. Осталось найти туроператора. Решено – сделано! Для этого, конечно же, есть тот, кто знает все – интернет. Особо и искать не пришлось, набрала в поисковике «туры на Соловецкие острова», и вот оно – море предложений. Остановилась на компании «Русский Север». Они являются туроператором по Карелии и базируются непосредственно в Петрозаводске. Был выбран тур «Жемчужины Русского севера» - Петрозаводск, Валаам, Кижи, переезд в Кемь с посещением водопада Кивач, Соловецкие острова. Написала им письмо, ответили, завязалась переписка. В феврале месяце у меня уже были и даты заезда на лето, и стоимость тура. Выбрали тур с 17 по 22 июля. И вот договора подписаны, билеты куплены, скорый поезд №18 уносит нас в Петрозаводск.
Плацкартный вагон приятно удивил. Электронное табло с указанием времени, температуры воздуха в вагоне и занятостью на данный момент туалета. А еще кондиционер. Время в пути провели весело и беззаботно. На вокзале в Петрозаводске нас встретил наш гид Александр, который сопровождал нас все дни нашего путешествия.
В первую очередь, наверное, надо упоминуть что поражает в Карелии — это природа. Настоящий заповедник геологической истории планеты – от времен формирования земной коры до следов последнего ледника. Все время нашего путешествия мы не уставали любоваться прекрасными пейзажами. Три природные стихии — вода, лес и камень создают неповторимые по красоте картины. Причудливые очертания множества озер, их в Карелии более 62 000, зелень лесов, каменистые реки и речушки, древние горы и скалы... Конечно, можно попытаться описать всю эту красоту словами, подбирая нужные эпитеты и метафоры, но... Это необходимо увидеть собственными глазами, прочувствовать энергетику, вдохнуть чистый прозрачный воздух, нагретый солнцем и профильтрованный сквозь сосновую хвою, окунуться в прохладную гладь озер... Фотография тоже не передает того настроения, которое возникает при созерцании этакой красоты — не хватает глубины, объема, что ли... А какие там белые ночи!...
Петрозаводск. Сплав по реке Шуя.
В Петрозаводске мы жили в гостинице «Заречная». Гостиница имеет статус 3*. Номера не сказать что бы большие, но чистые, аккуратные. Завтрак у нас входил в стоимость, ужин, при желании, можно заказать. Готовят вкусно, порции не маленькие, цены при этом скромные. Нам с мужем ужин обошелся в 580 рублей на двоих. Заказывали на каждого по стейку из семги с картофелем фри, салат из овощей, чай с лимоном.
После завтрака состоялась обзорная экскурсия по городу. С первого взгляда Петрозаводск не произвел на меня какого-то особенного впечатления. Понимание этого города пришло позже, при самостоятельной прогулке. Теперь, уже дома, возникло стойкое желание вернуться туда и прогуляться по улицам Петрозаводска и побродить по музеям этого славного города, которые нам не удалось посетить из-за загруженного графика поездки.
Петрозаводск был основан в 1703 году, как слобода при строительстве железноделательного пушечнолитейного завода по указу Петра I. Завод назывался Петровским и изготвливали там пушки, снаряды, а также корабельную оснастку. После Северной войны Петровский завод был закрыт. Но уже во времена войны с Турцией был построен новый Александровский пушечный завод. В 1777 году слобода получила статус уездного города под названием Петрозаводск, а в 1784 году Петрозаводск стал губернским городом. Интересно, что первым губернатором здесь был Гавриил Романович Державин, известный всем нам поэт. В Губернаторском саду ему установлен памятник.
В городе имеется три высших учебных заведения. Самым крупным из них является Петрозаводский государственный университет. А также наряду с ним Карельская государственная педагогическая академия и Петрозаводская государственная консерватория.
В Петрозаводске работает пять театров, в том числе Национальный театр и Театр кукол. Эти театры особенно запомнились, потому что их фасады очень интересно украшены. Жаль, что не удалось попасть на спектакль.
Естественно, нас поводили и по набережной, где установлены скульптуры-подарки зарубежных городов-побратимов Петрозаводску. Многие из «скульптур» вызвали недоумение. Из всего представленного понравилась композиция «Рыбаки, забрасывающие сеть» из металлических трубочек. Правда, уже при самостоятельной прогулке по набережной, в другой ее части, присмотрели вполне симпатичные фигурки. Например, кошелек, который подарила Рига. Я думаю, что с этим кошельком, наверняка, связан какой-нибудь ритуал. Вроде того, что потрите правую сторону и деньги не будут переводиться. Но нам ничего подобного никто не рассказал и поэтому тереть мы ничего не стали. Может быть зря?...
Посетили мы и Храм Александра Невского. Внутрь я не попала, т. к. была не подобающе одета, но экстерьер оценила.
Напротив Национального театра стоит памятник С.М. Кирову. По замыслу скульптора он смотрит на литейный завод, немного приподняв правую руку, как будто указывает на него, а левую держит в кармане. Так вот, если встать за спиной памятника у третьей колонны Национального театра, то пальцы правой руки (той, что слегка приподнята) выглядят совсем ни как пальцы…. Запутала я Вас? А Вы съездите, посмотрите!
К сожалению, обзорная экскурсия не предполагает глубокого и вдумчивого изучения города, но ничего — будет повод вернуться.
Во второй половине дня нас ожидал сплав по реке Шуя на рафтах, и это было наиболее яркое впечатление в этот день. Дистанция восемь километров, три порога 1-3 категории сложности, т.е. для таких «чайников», как я. Пока ждали инструкторов с рафтами наши мужчины успели искупаться в реке. Вода была теплая. Но вот и прибыли рафты...
Когда-то, еще в юнности я тонула. И с тех пор я дико боюсь глубины. В походы ходила активно, но никогда - на байдарках и прочих плавсредствах. Поэтому, для меня сплав, как говорил персонаж из известного фильма «Тот самый Мюнхгаузен» - это, конечно, не подвиг, но что-то героическое в этом есть.
«Как я решилась на эту авантюру!» - простонала я, пока наш рафт удалялся от берега. Но метаться было поздно, и получив инструктаж, мы «тронулись в путь». Скользя по гладкой поверхности реки, мы любовались окружающими нас пейзажами. Но эта идиллия длилась не долго. Вот уже послышался шум перекатывающейся через камни воды. Это был первый наш порог. У-а-у! Дыхание перехватывает от восторга! 800-метровую дистанцию прошли на «Ура»! Двигаемся дальше. А вот и следующий порог! Да, прошлый был просто «цветочки» по сравнению с этим! Река, как будто вскипая, бурлит вокруг огромных (на мой взгляд) валунов. И нас несет на эти камни! В голове одна мысль — действовать, как учил инструктор. Ах! Рафт подкидывает вверх! Ух! Рухнули вниз! Мамочка!... После третьего порога, уже опять на гладкой поверхности: «И это — все?! Хочу еще!» Позже, на обратном пути, в поезде, решили поехать на следующий год опять на сплав, но уже дня на три.
День наш закончился пикником в лесу, на оборудованной площадке, ухой из судака и прочими разносолами.
Валаам.
В этот день наш путь начался рано, в пять часов утра. Мы держали направление в сторону Ладожского озера, к городу Сортавала, откуда на «Метеоре» должны были отправиться на Валаам.
По пути мы заехали ознакомиться с мемориалом «Крест Скорби», где наш гид рассказал нам о событиях советско-финской войны 1939-1940 годов, которые происходили в этих местах. Этот мемориал как раз и посвящен погибшим в этой войне советским и финским воинам и установлен в 2000 году на месте братских захоронений. Памятник представляет собой крест, высотой около шести метров. С одной стороны, раскинув руки стоит Мать советского солдата, с другой стороны, в такой же позе — Мать финского солдата. Памятник выполнен из чугуна, изготовлен в Финляндии, а автор — карельский скульптор Лео Ланкинен. Инициаторами сооружения этого мемориала выступили ветераны и родственники погибших воинов.
Наконец, мы прибыли в г. Сортавала. Разместившись на судне, отправились в путь. Кстати, если Вы хотите побывать на Валааме самостоятельно, то это вряд ли получится, т.к. попасть туда (во всяком случае, из Сортавала) можно, либо с экскурсией, либо через паломническую организацию. «Одиночных» путешественников сажают на теплоход только, если остаются места. На борту с нами был проведен инструктаж о том, как пользоваться спассредствами и прочие правила поведения на воде. Кстати, это единственный раз, когда нам было все показано и разъяснено. Все последующие наши путешествия по воде в этом туре нам не удосужились не только провести инструктаж, но и даже просто ткнуть пальчиком и показать где лежать спасательные жилеты.
Достаточно быстро, минут за 50 (42 км.), мы прибыли на место. При приближении к острову открывается великолепный вид на Спасо-Преображенский собор монастыря с его голубыми куполами. К сожалению, колокольня на момент нашего посещения была окутана строительными лесами, находясь на реставрации, и это немного смазало впечатление. Но, обладая, достаточно хорошим художественным воображением представить потрясающую картину не сложно.
Название «Валаам» переводят с финского как «высокая земля». Природа Валаама уникальна, как и вся Карелия — отвесные скалы, покрытые хвойным лесом, озера, проливы, бухты. Здесь произрастает множество видов цветковых растений. Хвойные деревья имеют возраст до 300 лет. Среди встречающихся здесь более 212 видов птиц, многие занесены в Красную книгу России. В последнее время, со слов экскурсовода, появилось очень много лосей. А вот ежи здесь не приживаются…
Одни паломники называют Валаам «земным раем», другие — Северным Афоном. История появления христианства на острове Валаам уходит своими корнями в далекое прошлое. По преданию, в I веке нашей эры апостол Андрей Первозванный прошел водным путем от Новгорода до Валаама, разрушая языческие капища и, даже воздвиг на скалах крест. Спустя девять веков на Валаам пришли первые иноки – преподобные Сергий и Герман Валаамские Чудотворцы, создатели монастыря. Насколько это правда, судить не нам, но письменного подтверждения образования монастыря на Валааме до крещения Руси, пока не нашли. Достоверно известно, что монастырь существует с XIV века. Спасо-Преображенский монастырь имеет долгую и интересную историю, полную не только светлых страниц, но и лишений. Я не буду подробно останавливаться на ней, все это можно прочитать в литературе или интернете.
Знакомство с монастырем начинается от Монастырской бухты, куда приходит «Метеор». Поднимаясь по ступеням вверх, оказываешься на смотровой площадке с видом на бухту и яблоневый сад, высаженный монахами и послушниками. Полюбовавшись видами, можно двигаться дальше к площади перед главной усадьбой монастыря.
Слева от дороги располагается обелиск из гранита, на нем можно увидеть имена российских императоров и высоких гостей, которые посещали монастырь. Справа находится Знаменская часовня. Она была возведена в 1862 году в честь визита на Валаам царя Александра II. Часовня имеет сказочный вид, благодаря верхнему теремку с заостренной крышей и белым резным колонкам. Если обойти монастырскую стену с правой стороны окажешься перед зданием бывшей гостиницы для паломников. Гостиница и сейчас занимает часть здания, но в основном здесь жилые квартиры, а на третьем этаже даже школа. Дело в том, что после Великой Отечественной войны на Валааме был размещен Дом-интернат для инвалидов, и часть построек монастыря была отдана под квартиры для обслуживающего персонала. В 1984 году интернат был закрыт, некоторым служащим были предоставлены квартиры в г. Сортавала, а часть жителей осталась. В настоящий момент вовсю ведутся работы по переселению оставшейся части населения на «большую землю», но люди неохотно уезжают с Валаама.
Центральный собор монастыря – Спасо-Преображенский – был построен в 1887-1896 годах на месте, где по преданию в скале захоронены мощи святых Сергия и Германа. Пятиглавый собор имеет высоту 43 метра, колокольня 72 метра. Шлемовидные купола, на стенах красного кирпича белый узор, словно вышивка. Собор состоит из нижней и верхней церквей. Нижняя церковь посвящена преподобным Сергию и Герману, верхняя – церковь Преображения Господня. Ступени, по которым можно подняться в верхнюю церковь кое-где еще сохранили цветочный орнамент, вырезанный на них. Из оригинальной росписи в настоящее время остался только список с образа Валаамской Божьей Матери и образ предстоящих Спасителю преподобных Сергия и Германа над их мощами. В храме нет электрического освещения. Лампадки горят не только пред иконами, но и вставлены в паникадила вместо лампочек.
Вокруг собора в виде каре расположены келейные здания. Время постройки с 1785 по 1801 годы. Здесь также, в свое время, помещения были отданы под квартиры. В южной части каре, в центре, находятся Святые вороты с надвратной церковью святых Петра и Павла. Церковь была построена в 1809 году. Сейчас в ней можно послушать песнопения в исполнении Хора братии Валаамского монастыря. Мы слушали...
По окончании экскурсии по монастырю нас отвели в трапезную, на обед. После обеда мы снова погрузились на теплоход и отправились в Никоновскую бухту для посещения скитов. Распространенная на Руси традиция поклонения святыням, связанным с жизнью Спасителя, проявлялась в желании видеть на своей земле напоминание о Земле Святой. На Валааме тоже был создан свой «русский Иерусалим». Ладожское и небольшое Никоновское озера соединяет проток, получивший название Кедрон. Слева за ним – 30-метровая Елеонская гора, вершину которой украшает пятиглавая часовня Вознесения Господня (1912 г.), свершившегося на горе Елеон. За ней, на 7-километровой дороге к обители находится поле «Иосафатова долина». Справа, как в Палестине, расположено Мертвое море (Лещевское озеро), соединяющееся рекой Иордан с озером Сисяярви. Монастырь с Преображенским собором образуют на возвышении гору Фавор – место Преображения.
Воскресенский скит, расположенный над Большой Никоновской бухтой, на горе, был построен в начале ХХ века в том месте, где по преданию Святой Апостол Андрей воздвиг каменный крест. Здания скита построены из ярко-красного кирпича. Верхний храм освящен во имя Святого Христова Воскресения, Нижний храм - во имя Святого Апостола Андрея. Нижний храм устроен по подобию пещеры храма Гроба Господня в Иерусалиме - Кувуклии. Справа располагается небольшой мраморный иконостас, слева — камень помазания, обозначающий камень, на котором Праведный Иосиф и Никодим помазывали Тело Спасителя. Проход ведет в Притвор Ангела, где находится камень, будто отнятый Ангелом от Гроба Спасителя с частицей подлинного. Низкий и узкий проем соединяет его с пещерой Святого Гроба, где находится мраморное подобие Гроба Господня с подлинной частицей камня из Иерусалима. Воскресенский скит – единственный недействующий скит на Валааме. Здесь расположена Паломническая служба монастыря, организующая экскурсии по острову.
У подножия Елеонской горы находится Гефсиманский скит. Скитская церковь (1911 г.) освящена во имя Успения Богородицы. Церковь построена в стиле деревянных русских храмов и богато декорирована резьбой — еще один сказочный терем. Далее поднимаемся на гору Елеон к часовне Вознесения. Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на Малую Никоновскую бухту.
Забавная деталь – увидели на острове машину ДПС. Зачем она здесь – не понятно, ведь длина острова 9,6 км, ширина — 7,8 км, а протяженность Главной монастырской дороги всего 7 км.
К сожалению, на этом наша экскурсия подошла к концу. Как же это мало! Хочется приехать сюда снова, чтобы не только еще раз увидеть эти скалы, лес, озеро, но и насладиться этой необычайной тишиной. Говорят, что такого красивого места с отвесными скалами, бухтами, островами, проливами и хвойным лесом нигде не встретишь в Европе. Все, кто здесь побывал, с восторгом вспоминают чудные места острова. И, все же, в Святые места нужно приезжать паломниками.
Музей «Галерея кукол». Кижи.
Третий день нашего путешествия. В первую очередь нас отвезли в Галерею кукол. Я не большая любительница такого рода музеев, но этот мне очень понравился, особенно проведенной в нем экскурсией. Экскурсовод, очень приятная девушка, превосходно рассказывала нам о леших, домовых и прочей нечистой силе, представленной в залах. Все это с юмором и такой любовью к куклам. Вышли из музея с позитивным настроем.
Далее наш путь лежал на остров Кижи. Добраться до острова можно теплоходом – 68 км он преодолевает за 1 час 20 мин. Онежское озеро, будто море перекатывает свои воды и такая мощь чувствуется в этом. В 2008 году на озере был шторм такой силы, что в Петрозаводске, на набережной, вывернуло мраморные парапеты, а деревянные боксы разметало, как спички.
Наш корабль на подводных крыльях несется по волнам. Брызги разлетаются веером и, так и норовят залететь в приоткрытые иллюминаторы. Нет, так не пойдет, не очень хочется сидеть мокрыми. Все закрываем. И вот из-за горизонта появляются серебристые купола Преображенской церкви. Завораживающее зрелище.
Музей-заповедник «Кижи» - это 89 памятников деревянной архитектуры. Первое упоминание о Спасском погосте в Кижах относится к 1496 году. Уже тогда здесь стояли церкви, но в 1697 году они сгорели от удара молнии во время сильной грозы. Сразу же после пожара началось восстановление Кижского погоста. Жемчужиной музея является 22-х главая Преображенская церковь – та, что первая встречает Вас при приближении к острову. По преданию, строитель Преображенской церкви, закончив работу, бросил свой топор в Онежское озеро и сказал: «Поставил эту церковь мастер Нестор, не было, нет и не будет такой». И, действительно, трудно переоценить такую красоту! Рассказывают, финский летчик в Великую Отечественную войну, облетев остров, пораженный красотой соборов, не выполнил приказ о бомбардировке острова Кижи.
Церковь имеет высоту 37 метров. Построена была в 1714 году. Строили ее не по проектам и чертежам, а по традициям, передаваемым из поколения в поколение, «из уст в уста». Пышный верх церкви и обилие нарядных элементов - это не только украшение сооружения. Плотники следуют «золотому» правилу, по которому главное в строении - польза, прочность, красота. Декоративные детали верха церкви объединены в систему защиты сруба от дождя и влаги. Но как не берегли красоту этакую, время берет свое. Нижние венцы сруба подгнили, и церковь накренилась. В 1999 году началась реставрация. Были смонтированы специальные металлические стойки, которые поддерживают здание, пока идут работы. В связи с этим посмотреть внутреннее убранство и иконостас, в котором имеются иконы XVII века «Преображение» и «Покров» не удалось.
Но зато посмотрели Покровскую церковь. К сожалению, часть оригинальных икон Покровской церкви утрачена. Ныне существующий иконостас собран в 1956-59 годах из Заонежских икон XVII-ХIХ веков.
Как и Преображенская, зимняя церковь Покрова Богородицы (1764 г.) и колокольня (1874 г.) построены «без единого гвоздя». В действительности гвозди все же использовались, но незначительно – ими прикреплялись лемехи (детали из которых состоят купола). Но гвозди использовались не сразу при строительстве, а уже при ремонте. Изначально вместо гвоздей были использованы деревянные штыри. Сами лемехи изготавливались из осины. Со временем дерево становилось серебристым и создавалось впечатление, что купола покрыты серебром... .
Кроме погоста в экспозицию музея входят несколько часовен, более двух десятков крестьянских домов, в том числе домов-комплексов, большое количество хозяйственных построек — амбаров, риг, бань и пр. Среди этого великолепия находится древнейшая деревянная церковь в России - церковь Воскрешения Лазаря, которой уже около 700 лет. Предание гласит, что церковь была построена преподобным иноком Лазарем, который прожил 105 лет и скончался в 1391 году. Лазаревская - самая простая по своему устройству церковь. На нее можно не обратить внимания, если не знаешь о ее существовании, но остановившись у этого миниатюрного и совершенного памятника, невольно проникаешься искренним восхищением.
Интересны своим решением дома крестьян. Окна обрамлены в затейливые наличники, нарядные милые балкончики украшают фасады. Дома в большинстве своем двухэтажные. И это не для роскоши, а обусловлено необходимостью. Жилая часть объеденена с сараем так, чтобы можно было осуществлять большинство работ не выходя из дома. При чем сарай, как на первом этаже, так и на втором. К сараю второго этажа пристроен накат из бревен — своего рода въезд. Это очень удобно при снежных зимах — по этому накату въезжали прямо на санях во двор. В домах собрана крестьянская утварь, посуда, игрушки и т.д.
В 1990 году Кижский погост вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1993 году Указом Президента собрание музея включено в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.
По окончанию экскурсии нам было предоставлено свободное время, где-то полтора часа, которое мы провели купаясь в Онежском озере.
Дорога в Кемь.
Очередной раз утром мы погрузились в автобус и отправились в следующий этап нашего путешествия.
Первой остановкой на нашем пути был водопад Кивач, что на реке Суна. Из путешествующих по Карелии, об этом водопаде не писал разве что ленивый. Не хотелось бы повторяться, но…. Это, действительно, красиво! Еще при подходе к водопаду слышен шум падающей, пусть и с не очень большой высоты, всего 10 метров, воды. А когда выходишь на берег, открывается необыкновенный, изумительный вид. Река, перекатываясь через камни, бросает свои воды вниз с неимоверной силой и рассыпается на миллионы маленьких брызг, играющих на солнце радужными бриллиантами. И на всю эту красоту взирают безмолвные скалы и растущие на них сосны. А потом река растекается по более просторному руслу и тихо и спокойно несет свои воды дальше. И уже ничто не напоминает о том, что только что она «рвала и метала». Это как «взрывной» характер у человека – вот только что он топал ногами и кричал, а теперь успокоился и даже улыбается.
С образованием на Суне водопадов связана красивая легенда. Легенда называет Суну и Шую родными сестрами. Они долго текли рядом. Как-то Суна, утомившись в пути, уступила младшей более удобное русло, остановилась и уснула, а непоседливая Шуя, не дожидаясь ее, ушла вперед. Суна, проснувшись, бросилась догонять сестру, не разбирая дороги. Суна натыкалась на скалы, и пробивая их, образовала по пути водопады Гирвас, Поор-порог и, наконец, Кивач, где она потеряла силы и надежду догнать младшую сестру и устало потекла к Онежскому озеру.
В 1785 году Кивач посетил Гаврила Державин и воспел его в стихотворении «Водопад»:
Алмазна сыплется гора…
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рев в лесу гремит.
Конечно, во времена Державина водопад был мощнее, так как в то время часть воды не была отведена для нужд Сунского каскада ГЭС. Но и сейчас водопад впечатляет своей красотой.
Следующей остановкой был город Медвежьегорск. Места здесь необыкновенные. Город окружен живописными скалами и холмами, покрытыми хвойными лесами. Да Вы и сами можете представить себе эти места – ведь здесь в 1984 году Владимир Меньшов снимал свой фильм «Любовь и голуби». К сожалению, дом в котором проводились съемки не сохранился — сгорел через несколько лет. Помимо этого в этих местах снимались фильмы «И на камнях растут деревья» и «Охота на пиранью». Город был основан в 1916 году, как поселок при железнодорожной станции Медвежья гора. Существует множество различных баек, связанных с названием станции. В частности о неком полуручном медведе, который жил здесь. Но скорее всего, по утверждениям некоторых исследователей, станция получила название от деревни Медвежья Гора, которая относительно недалеко (30 км) находилась от построенной в безлюдной местности станции. В развитии города огромную роль сыграл Беломоро-Балтийский канал. Именно здесь в 1931 году разместилось управление строительством Беломорканала, а сам поселок превратился в огромный пересыльный пункт для заключенных. В Медвежьегорске находились три лагеря. Усилиями заключенных этих лагерей канал и был построен в рекордно короткий срок – 20 месяцев. Так начал расти нынешний город. Официальный городской статус Медвежьегорск обрел в 1938 году. Город, окруженный «зонами» и возникший из них – столица Беломорканала, воплощение эпохи. В 1941-1944 годах город был оккупирован финскими войсками. До сих пор в окрестностях сохранились укрепления противника. Летом 1944 года Медвежьегорск освободили, но в результате тяжелых боев город был разрушен.
В Медвежьегорске нас покормили обедом. Из достопримечательностей нам показали бывшую гостиницу управления Беломорско-Балтийскго канала им. Сталина, которая находится на улице, носящей показательное для истории Медвежьегорска название – Дзержинского. В настоящий момент в здании размещены Медвежьегорский городской музей и различные учреждения. Перед зданием установлен памятник С.М. Кирову. Такой же, как и в Петрозаводске.
Следующим пунктом назначения был Археологический комплекс «Беломорские петроглифы». Комплекс находится в местечке Залавруга, у реки Выг, примерно в 10 км от Беломорска. Беломорские петроглифы – это рисунки (выбивки) на скалах. Датируются 5-4 тысячелетиями до нашей эры (по другим источникам 4-3 тысячелетия до н.э.). Подобные памятники разбросаны по нашей планете. Их находили на Дону, в Сибири, Казахстане, Испании и т.д. Карельские обязаны своим открытием Александру Михайловичу Линевскому. В 1926 году, будучи студентом, он начал работать в этнографических экспедициях в Карелии. Здесь житель деревни Выгостров, Григорий Павлович Матросов, показал будущему ученому скалу на острове Шойрукша с изображением более чем 300 наскальных изображений. Местные жители называли эту скалу «Бесовы следки» - по нижнему краю скалы тянется цепочка из восьми следов босой ступни и заканчивается фигурой так называемого «беса». Ученые считают «беса» хозяином или божеством, а скалу с рисунками – местом жертвоприношений. Так ли это не известно, но местные жители опасаются этого места и очень не любят туда ходить. Самое крупное скопление петроглифов находится в 1,5 км от Бесовых следков – на Старой и Новой Залавруге. Помимо одиночных рисунков, здесь есть целые истории о животных и охотниках. Вот следы медведя, бредущего куда-то, а вот и сам медведь, уже пронзенный стрелами охотников. Вот лодка с рыбаками, поймавшими рыбу. А здесь целая повесть о трех охотниках, которые зимой отправились на охоту. Они шли, вероятно, довольно долго, прежде чем первому из них удалось настигнуть жертву – оленя. Дальше в путь отправились уже два охотника. И каждого из них в результате ждала удача в их нелегком труде. Кстати, именно здесь были обнаружены первые изображения людей на лыжах, точнее снегоступах. Но если с фигурами людей и животных вопросов не возникает, то остается множество изображений, не похожих на известные предметы. Каких только предположений не делают ученые по этому поводу, вплоть до инопланетных. Пока ни одно из них не нашло подтверждения. Так, что у Вас есть шанс.
Для того, что бы попасть к петроглифам необходимо перейти по камням обмелевшее русло реки Выг. Это само по себе уже незабываемое приключение, принесшее кучу положительных эмоций. Но вот еще одно неизгладимое впечатление - здесь особенно заметны следы деятельности ледника – он отполировал скалы, оставив штрихи и борозды, по которым можно определить его движение. Представьте себе, как медленно двигающаяся толща льда обламывает куски горных пород, перетирает их, оставляя за собой отшлифованную поверхность и каменные россыпи.
Двигаемся дальше, в Кемь. Уже к девяти вечера мы въезжаем в город. Кемь – старинный поморский город, находящийся в устье реки Кемь, впадающей в Белое море. Первое письменное упоминание о Кемском посаде имеется в древних актах Соловецкого монастыря - в 1450 году Кемь была пожертвована в вотчину монастырю новгородской посадницей Марфой Борецкой. В 16-17 веках Кемский посад играл большую роль в обороне Поморья от нападения шведов. Помните в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» шведский посол (С. Филиппов) просит царя Ивана уступить Кемскую волость? - «О, я-я, Кемска волость». Вообще, в Кемь надо приезжать специально и отдельно посвятить городу хотя бы один целый день, не считая ознакомления с близлежащими островами Кузова, на которых находится древнее святилище. В нашем случае, к сожалению, это было не возможно. Коротко о достопримечательностях: до настоящего времени сохранились два памятника русского церковного зодчества – деревянный шатровый Успенский собор, 1717 года постройки (мы его видели издалека) и кирпичный Благовещенский собор, освященный в 1904 году; в здании бывшего казначейства располагается историко-краеведческий музей «Поморье» - туда мы не смогли попасть даже при большом желании в связи с поздним временем приезда в город. Помимо этого, если ориентироваться на городской сайт, на территории города насчитывается более двух десятков официально зарегистрированных памятников. Все это, к сожалению, не входило в программу тура, а самостоятельно осмотреть не удалось. Вот поэтому я больше люблю путешествовать самостоятельно - всегда можно остановиться в интересном месте и посвятить ему столько времени, сколько считаешь нужным. Я уже рассказывала о лагерях в Медвежьегорске, Кемь тоже не обошла эта участь. В первой половине 1920-х годов в Кеми был организован первый официальный уголовный и первый политический концентрационный лагерь, служивший пересыльным пунктом при отправке заключенных на Соловки. Наш гид Александр рассказывал нам, что при лагерях были лесопилки. После их закрытия оказалось, что грунт вокруг состоит из опилок на 3,5 метра вглубь. В городе установлен поклонный крест в честь погибших в лагерях.
Размещали нас в гостинице «Причал», скорее даже это мотель. Находится она на окраине города, непосредственно у причала, с которого на следующий день мы отправлялись на Соловецкие острова. Немного отвлекусь на саму гостиницу - несмотря на некоторые мелкие недочеты, неплохо. Гостиница состоит из нескольких деревянных домиков. Мы жили в административном, на первом этаже. Из минусов нашего номера – стояк со сливом в санузле, который создает эффект полного потопа, когда на верхнем этаже кто-нибудь включает воду. Первую ночь я даже вскакивала при этих звуках, думая, что у нас, как минимум, прорвало трубу. Потом перестала обращать на это внимание. Из плюсов гостиницы – ухоженная территория и ресторанчик – готовят вкусно, и все это еще и дешево. Гостиница имеет свою стоянку. Стоимость машиноместа, кажется, 150 рублей в сутки. Стоимость номеров не знаю, т.к. у нас все входило в тур, а специально я не поинтересовалась. Недалеко от гостиницы находится церковь и строение, где Павел Лунгин снимал свой «Остров».
Соловецкие острова.
«На шестьдесят пятом градусе северной широты, между тридцать пятым и тридцать шестым меридианами из студеного моря поднимаются острова, называемые в России Соловками. Расположенный в ста шестидесяти километрах от Полярного круга, этот архипелаг из-за своих географических и климатических особенностей квалифицируется тарифными справочниками как «район Крайнего Севера», то есть один из самых суровых для жизни регионов». Юрий Бродский, «Соловецкие парадоксы».
В этот день мы отправлялись в путь в 7 часов утра, поэтому общий сбор был объявлен на 6.30. В небе ярко светило солнце и ничто, казалось, не предвещало природных катаклизмов. Устав с собой таскать дождевики, я выложили их на этот раз из рюкзачка. А зря…. Уже находясь на причале, обратили внимание на то, что с моря наступает «стена» тумана. Буквально за десять минут туман укрыл собой все вокруг, и солнце тоже. Стало прохладно. Но это еще не все, пошел мелкий холодный дождь. Настроение испортилось, но не от того, что испортилась погода, а от моей непредусмотрительности. Какая неосмотрительность – всю дорогу сокрушалась я. Хорошо, что хоть ветровку мужу взяла с собой, а себе кофточку. Кстати, друзья поступили аналогично. В салоне теплохода было душно, иллюминаторы были покрыты капельками воды, как внутри, так и снаружи. Попробовали выйти наружу, подышать воздухом – холодно. Так и прошло три часа нашего пути. Позже прочитала на одном из туристических сайтов: «Чего нет на Соловках? - Погоды. Вернее, на Соловках нет погоды в привычном для всех нас, жителей материка, понимании этого слова. Если вам скажут, что сию минуту на Соловках светит солнце, на небе ни облачка, а на термометре +20 градусов, то этой информации следует доверять не больше, чем 15 минут. Поэтому необходимо отнестись внимательно к выбору одежды не только перед самой поездкой на Соловки, но и перед отправлением на очередную экскурсию или прогулку».
Но, вот мы приближаемся к Большому Соловецкому острову, уже видны стены монастыря…. И плохое настроение улетучивается само собой. Подумаешь – дождь! Красота то какая! И, как будто сжалившись над нами, природа сменила хмурое заплаканное лицо на солнечную улыбку. Уже через 15 минут, после того как мы ступили на землю, от дождя не осталось и следа.
Стены Соловецкого монастыря потрясают своей мощью и какой-то северной холодной красотой. Нижняя часть стен выложена огромными валунами. Высота стен от 8 до 11 метров, а толщина – от 4 до 6 метров. Эту стену начали класть в 1584 году монастырские крестьяне и трудились над ней 12 лет. «Мрачная, обомшелая стена Кремля, исполинским утюгом придавившая землю... Темные камни лежат прочно, нерушимо...» - так написал соловецкий заключенный Геннадий Андреев. Стены имеют восемь башен. На бухту выходят Святые ворота с Надвратной Благовещенской церковью. Сам монастырь был основан в 1436 году. Преподобные Зосима и Герман, прибыв на остров, построили келью. Вскоре туда стали стекаться ученики, которые построили деревянный храм, а преподобного Зосиму избрали своим игуменом. Каменным монастырь становится при игумене Филиппе (Колычеве). Это незаурядный, деятельный человек, при котором начинают строиться каменные храмы, развивается торговля и собственный флот. Восемнадцать лет Филипп управлял монастырем, до 1566 года. Что было с ним дальше, все мы знаем, хотя бы по фильму «Царь» Павла Лунгина. Имя Филиппа в Соловецком монастыре свято и неоднократно увековечено.
История монастыря, насчитывающая пять столетий, имеет немало героических страниц. Обитель играла огромную роль в обороне Поморья. До середины XIX столетия Соловецкая крепость не подвергалась нападению иноземных войск, однако на протяжении столетий ее стены служили гарантией неприкосновенности северных границ, а находившийся на содержании монастыря военный отряд не раз выступал на защиту материковых земель.
В истории обители выделяются события, связанные с "Соловецким сидением" (1668 – 1676 г.г.), восстанием иноков против церковных реформ. Вооруженное сопротивление царскому войску завершилось поражением мятежников, что привело к разорению монастыря. Посещение обители Петром I (1694, 1702 г.г.) стало свидетельством прощения опального монастыря.
Летом 1854 года стены монастыря выдержали интенсивный обстрел пушек английских фрегатов. Обстрел продолжался около 9 часов. По стенам обители было выпущено примерно тысяча восемьсот ядер и бомб. Но превосходство англичан в вооружении оказалось бессильным перед мужеством защитников и мощью крепостных стен. Подводя итог битве, защитники были удивлены полным отсутствием человеческих жертв. Лишь незначительно были повреждены некоторые здания. Героическая защита почти безоружной крепости резко повысила авторитет монастыря среди верующих.
В истории Соловки известны и как место ссылки. В разное время сюда были сосланы, и находились в специально построенном остроге: бывший игумен Троице-Сергиевой лавры нестяжатель Артемий,крещеный татарский царевич, слуга Ивана Грозного, автор известного "Сказания" о событиях Смутного времени Авраамий Палицын и др. Из титулованных лиц здесь закончил свою жизнь соратник Петра 1, дипломат, управляющий Тайной канцелярией Петр Андреевич Толстой. Девятилетней ссылкой на Соловках за дворцовые интриги поплатился порученец Петра 1, член Верховного тайного совета Василий Лукич Долгорукий. Драматична судьба последнего атамана Запорожской Сечи — Петра Кальнишевского, двадцать пять лет просидевшего в одиночной камере. В целом за все время существования тюрьмы количество заключенных было невелико и лишь немногим превышало триста человек. Но уже в новейшей истории количество заключенных исчисляется десятками тысяч.
После 1917 года монастырь был закрыт, а 1923 году превращен в Соловецкий лагерь особого назначения С.Л.О.Н. В 1937 году С.Л.О.Н был преобразован в Соловецкую тюрьму особого назначения, аббревиатура которой С.Т.О.Н, как нельзя четко подчеркивает ужас и страдания заключенных. На Соловки ссылали в первую очередь иерархов Русской Православной Церкви, монахов и священников, участников Белого движения - офицеров и солдат. Новая власть отправляла сюда своих политических противников, неугодных ей представителей творческой интеллигенции. С начала 30-х годов на острова начинают доставлять раскулаченных крестьян из России, Белоруссии, Украины.
Страшна история монастыря в это время: Секирная гора – пыточный полигон, где было убито и замучено 30 000 человек, Большой Заяцкий остров – женский штрафной изолятор, попав в который, практически не было шансов вернуться, и многие другие места архипелага…
В 1939 году Соловецкий лагерь был ликвидирован и с 1942 по 1945 г. здесь располагается Школа юнг Северного флота. Одним из выпускников этой школы был Валентин Пикуль.
С 1961 года начинается реставрация отдельных зданий монастыря. В 1967 году создается Соловецкий музей-заповедник, реорганизованный в 1974 году в Соловецкий Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник.
На территории монастыря расположены Преображенский собор (16 век), Трапезный комплекс, в который входят Трапезная, Келарская палата и Успенская церковь (16 век), Колокольня (18 век), Никольская церковь и Троицкий собор (19 век). Все здания соединены между собой галереями и крытыми переходами. Вокруг расположены жилые, хозяйственные, служебные постройки. Среди них Иконописная и Чоботная палаты, водяная мельница (17 век). Мельница до сих пор в рабочем состоянии. Хозяйственные постройки примыкают к Филипповской церкви (18 век).
Сразу за стенами монастыря находится интересное сооружение для ремонта небольших судов. Построено оно в 19 веке, представляет собой гранитный сухой док с самотечной подачей и спуском воды, и шлюз.
С 90-х годов уже прошлого столетия в обители начала возрождаться монашеская жизнь. 25 октября 1990 года Священный Синод Русской Православной Церкви благословил открытие Зосимо-Савватиевского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря.
После экскурсии по монастырю нас повели на берег моря, к лабиринтам. Прошли через «танцующий» (или «пьяный») лес. Березы, будто в танце, изогнули свои стволы, да и остались так стоять, забыв обо всем. По береговой линии дуют очень сильные ветры – они и заставляют расти березы сначала в одну сторону, потом в другую. Известен еще один танцующий лес на территории России – Куршская коса в Калининградской области. Выйдя на берег, мы увидели премиленькую картину – коровы, пользуясь отливом, забрели в море и лакомились ламинарией.
На берегах Белого моря обнаружено около 40 лабиринтов, их них более 30 на Соловецких островах. Но не только берега Белого моря обладают таким артефактом. Лабиринты можно встретить в Европе, Америке, Индии. Древнейшие лабиринты Белого моря датируются 1 тыс. до н.э. при каких обстоятельствах они возникли, остается загадкой. Загадкой является и то, что они оказались в отдаленных друг от друга районах мира. Существует масса гипотез относительно назначения данных сооружений. Одна из них предполагает связь с культом мертвых. По другой версии это своеобразные силки для рыбы: прилив три тысячи лет назад, рыба заходит в лабиринт вместе с водой, набивается в эти коридоры и тупики. А в отлив древний охотник собирает улов...Вообще, на Соловецком острове лабиринт – это точная копия оригинального, находящегося на большом Заяцком острове.
После проведенной экскурсии и обеда, нам предоставлено свободное время, которое мы с друзьями использовали для того, что бы искупаться в водах Белого моря. Температура воды +14 градусов, поэтому окунуться рискнули только мужчины, ну а женская часть «помочила ножки».
Обратно отправились в 18.00. Погода, на этот раз, была превосходная. Всю обратную дорогу нас сопровождали чайки. Они подлетали к теплоходу и хватали кусочки хлеба прямо из рук, чем привели в восторг всех, находящихся на корабле. Одна из чаек, видимо самая сообразительная, уселась на край навеса и ждала, когда ей подадут лакомство.
Уставшие, но довольные мы прибыли обратно, в Кемь. Сил хватило только на ужин. Завтра рано вставать, возвращаемся домой.
Возвращение в Москву.
Утром, позавтракав, погрузились в автобус и отправились на вокзал. Времени до прибытия поезда оставалось немного, поэтому от вокзала далеко не отходили. И вот, он прибыл, наш поезд № 381. Из вагона вывалился проводник. Именно вывалился, так как почти не держался на ногах. Запах перегара стоял такой, что вокруг мухи падали замертво. Не глядя на наши билеты, потому что глаза не открывались, он кивнул «проходите». «Будет весело» - подумала я, и не ошиблась. За сутки мы увидели нашего проводника раза три – на первых двух остановках и уже по прибытии в Москву.
Наш поезд был пассажирским, а значит, все станции и полустанки были наши. На небольших станциях, где останавливались всего лишь на минуту, мы, конечно же, не выходили, но вот во время длительных остановок мы выбирались на перрон.
Остановка первая - Беломорск. Стоянка 21 минута. Ничем примечательным остановка не запомнилась. Прогулялись по перрону туда-сюда, поглазели.
Остановка вторая - Надвоицы. Стоянка 19 минут. Вышли из вагона. Прошлись по перрону в сторону здания вокзала – закрыт. Просто наглухо, даже щелочки никакой не нашли. За вокзалом увидели пятиэтажные дома и вывеску «Хозяйственные товары». Подходим. Дверь и окна заколочены. Оглядываемся по сторонам – вдоль всей улицы, в пределах видимости, похожая картина. Впечатление такое, что все ушли «на фронт» и никто не вернулся. Понуро плетемся обратно на перрон. У торговки покупаем копченых подлещиков по 15 рублей за штуку (кстати, очень вкусные.)
Остановка третья - Сегежа. Стоянка 25 минут. Кстати, в этот раз наш проводник даже не проснулся. Пассажиры самостоятельно открыли двери. Те, кто уже приехал, спокойно отправились по своим делам. А те, кто только отправлялся в путь, с недоумением грузились в вагон.
Здесь, в отличие от предыдущей станции, кипела жизнь. Современное здание вокзала, представляющее собой стеклянный цилиндр. На перроне, в торговой палатке, продается все, что душе угодно. Торговцы-коробейники продают копченую рыбу разных видов. Накупили себе и домой. Вкусно!!! Пальчики оближешь!
Далее по пути крупных остановок было только три – Медвежья Гора, Петрозаводск и Свирь. Я выходила только в Медвежьей Горе, чтобы сфотографировать здание вокзала, которое является памятником архитектуры. Вокзал построен в 1916 году по проекту инженера Р. Габе в виде голландской церкви.
Точно по расписанию, в 11.12, прибыли в Москву. Эти шесть дней пролетели, как один. И я поняла, что посетив Карелию, просто невозможно остаться равнодушным к этому суровому, но подкупающе чистому краю. Я люблю тебя, Карелия!!!
Читайте также