Кенийские скитания, часть 2

Первый национальный парк в который мы отправились называется Амбосели, расположен он в 250 км южнее Найроби. Дорога проходила достаточно легко, была полная задница впечатлений на отдохнувший организм, покрытй менее года асфальт потрескивал на расколённом солнце кое -где перемежаясь с недоделанными кусками, что сразу напоминало русские просёлочные дороги, пройденные когда-то "однажды" грейдером.

Энтони отвечал на наши многочисленные вопросы об истории, политике, религии Кении легко переходя с английского на немецкий и обратно, успевая болтать с водителями других машин - сафари на мелодичном суахили, больше напоминающем песню. Следует отметить, что в Кеннии офф языки английский и суахили, при чём последний только разговорный. Кроме этого есть ещё куча всяких языков и диалектов, кажется, что каждая уважающая себя деревня должна иметь свой язык.

 Итак, вернёмся к нашему сафари, благодаря организованным действиям моего мужа с туристическим агенством мы стали временными владельцами микроавтобуса. Кроме меня и Дани был только водитель, что крайне удобно, так как можно остановиться где хочешь и насколько хочешь. Где-то по середине дороги между Найроби и парком был квик стоп для комфортабельного "био афка" и посещения магазина с национальными промыслами.

Замечу, что именно, этот магазин, как показала дальнейшая практика оказался самый дешёвый. естественно мы торговались и носорог эбеневого дерева обошёлся нам почти в два раза дешевле стартовой цены, хотя и так муж "рыдал", доставая деньги,  и только 3 часами и тремя бутылками пива,  позднее успокоился Амбосели встретил нас пограничным блок постом и выжженными песками саванн.

Ужасная засуха, сильнейшая за последнии 12 лет превратила этот некогда изумрудный оазис в подобие пустыни. Воздушные завихрения маленькие и большие "торнадо" спонтанно возникали то там, то тут, и без того усиливая ассоциацию с пустынью.

Отмечу сразу, чтобы не забыть, стоимость въезда на территорию этого парка была 50 долларов (для местных жителей 5 баксов в нац. валюте) сутки и ещё 20 евро автомобиль, наличие билета проверяется ежедневно вооружёнными рэйнжерами.

Всё Сафари мы проводили в отелях Серена, сеть которых раскидана по всей Африке на самых прикормленных местах всех национальных парков Кении, Танзании и пр.  Не забудьте взять туристический переходник и как минимум тройник, чтобы зарядить всю технику.

Это четырёхзвёздочные отели, мы брали полный пансион, так как практика потом показала, это супер, когда тебя накормят и ты как бы уже за это давно заплатил, оплачивали мы только напитки, но укладывались в 10 долларов всегда. Кухня во всех отелях была отличная "селф сервис" с многочисленным разнообразием блюд. Приехав в отель к обеду, были встречены холодными полотенцами, ледяным свежевыжженым соком и вкусным обедом. Расставшись с водителем до 4 вечера, мы успели даже покупаться и пофоткать обезьян в изобилии тусующихся на территории отеля.

Эта молодая особа вообще сидела у входа в наш бунгало и откровенно забавлялась нашим замешательством. Они там не сильно наглые, но везде написано, что обезьянки дикие, не кормите, могут покусать и поцарапать, закрывайте окна и двери на защёлку, дабы не было чо.

Территория Серены огорожена двойным электропастухом и "слюняво" выходит террасой бара на гейзер ледниковых вод с Келиманжаро, куда на закате приходят всякие разные травоядные попить.

Келиманжаро - высочайшая вершина в Африке почти 7 к метров., поразила степенной величавостью и покатыми склонами, сфотографировать толком ее не удалось, так как она либо в пыли, либо за слоем пыли.

Сразу вспонилась песня господина Киркорова про чёрную богиню на Келиманжаро, как она там бедная по вековым снегами босыми ногами при разряженном воздухе живёт. Сомневаюсь...

Итак "гейм трип", так называется двухчасовая поездка по парку в надежде отыскать чо-нить, в Амбасели они проводятся 2 раза с 6 30 до 9 утра и с 4 вечера до заката, другое время жара , пыль и плохое качество фотографий. Первый гейм трип сделал из нас с Дани японских туристов, которые безостановочно щёлкают фотиком. Методичное нажимание на кнопку у каждой букашки - таракашки и сделав несколько дюжин фотографий "ни о чём" спустя пол часа мы начали успокаиваться.

Отложив фотоаппарат в сторону мы, наконец, огляделись и увидели какую катастрофу принесла засуха.

Трупы зебр и гну, объеденные гиенами и птицами или мумифицированные на солнце до скелетообразного состояния встречались каждую сотню метров, распространяя по саване тяжёлый запах разлагающегося мяса

Английское слово "pity", которое методично повторял мой муж совершенно не отражает чувство которое вызывает подобная картина, но с природой не поспоришь. Группа рэйнжеров, отвечающих за парк занималась тяжёлой и опасной работой, оттаскивая трупы от основных парковых дорог, дабы сделать туристам более позитивное впечатление

Но могу отметить, что 1200 кв километров парка делали старание бригады ребят чуть ли не бесполезными. Наверное, это единственное расстройство от посещения парка. да могу отметить, что для фотографов, которые занимаются профессионально съёмкой этот парк может не понравится, так как подъехать к животному, съезжая с дороги тут нельзя. Это не так заметно, когда вы снимаете всяких травоядных. Но ими быстро наедаешься, ниже несколько травоядных и пр, кого много и везде

Которые не стесняясь выходят на дорогу, им в общем то на нас, любителей пофотографировать было совем наплевать, часто приходилось останавливаться, пропуская лениво пересекающего дорогу слона или стадо зебр.
это антилопа Томпсона

это кучка гну

неопознанный породы свин, Пумба



кучка зебр

Потеряная где -то на фотике кнопка "ох....нное фото" в конце первого дня сафари так и не нашлась, и можно все фото гейм трипа этого дня уверенно подписать:  " я видела это животное"

Ещё пара фоток этого дня

страус

страусы на закате

Продолжение рассказа:

• Кенийские скитания, часть 1
• Кенийские скитания, часть 3
• Кенийские скитания, часть 4
• Кенийские скитания, часть 5