На севере Пакистана
20.09.2012 18:31 | 
Было бы довольно трудно перечислить все высказывания, со стороны знакомых относительно моего решения предпринять поездку в северные территории Пакистана. Но так или иначе все эти мнения несли общий смысл в себе – Лопаткин, ты сошел с ума ! Но так уж устроен человек – чем больше ему говорят, что нельзя что то делать, тем больше ему это хочется сделать.
День моего отъезда мягко говоря начался с координального разговора со своей эксгерл, что подпортило настроение, далее опоздало такси и тем паче по пути в аэропорт оно сломалось… И в итоге проклиная все на свете я еле успел к окончанию регистрации на мой рейс.
Вся ночь прошла в перелетах и брожении в течении трех часов в аэропорту в Дубаях. Но не смотря ни на что, настроение первооткрывателя меня не покидало и к утру следующего дня я грустно взирал в аэропорту Исламабада из иллюминатора Боинга 777 на несколько ржавых автобусов, валявшихся на краю взлетной полосы.
Взирать на них пришлось около часа, так как после посадки нас ни кто, ни собирался выпускать из самолета, без каких либо на то причин. Но наконец что то произошло, подогнали трап и я, заблаговременно около недели небритый и еще около сотни бородатых людей с суровыми лицами ступили на землю Исламской республики Пакистан. Для меня даже не стало сюрпризом ожидание в течении еще одного часа прохождения паспортного контроля. И вот я, с огромным рюкзаком, в котором было все мое снаряжение для жизни в горах, оказался перед толпой встречающих, состоящих из таких же бородатых людей с неистовыми глазами и суровыми лицами.
Меня встречали мой гид и водитель. Представившись, гид не мало озадачил своим именем, звучащим как Шахид Хусейн и еще там чего то витиеватое… Я стал раздумывать – как все же в будущем к нему обращаться… Шахид или Хусейн ? Если честно оба варианта навивали не очень хорошие ассоциации, но был выбран Шахид.
Исламабад
Поселившись в небольшом гостевом доме в центре города и проведя совещание относительно организации и всех деталей предстоящего путешествия, я оказался предоставлен самому себе и решил несколько изучить город. Город на меня не произвел определенно положительного впечатления – это была смесь египетского стиля недостроенных домов и индийских улиц, с вечными пробками, моющимися на улицах людьми, снующими в мусоре мангустами и бурными зарослями индийской конопли прямо в центре города. Мне повезло – была пятница и все жители в своем большинстве собрались в мечетях, из европейцев, на улицах мне так ни разу ни кого не повстречалось. Вернулся я в гостевой дом рано, так как на следующее утро, ни свет ни заря предстояло выдвигаться на север – в горы. Засыпал в этот день под чье-то пение намаза, зычно разносившееся по окрестностям.
В горы
В этот день нам предстояло преодолеть путь, протяженностью в 630 км., причем по отвратного качества трассе, вьющейся серпантином среди горных ущелий, вдоль реки Индус. Конечной точкой нашего пути в этот день должен был стать небольшой городишко – Чилас. Выехали из Исламабада мы рано, в 6.30 минивэн бойко несся на север горной долины, в которой находится новая столица Пакистана (ранее ее роль играли Карачи). По дороге часто попадались дивного дизайна грузовики, сравнить которые мне пожалуй не с чем из ранее виденного в ходе поездок по многим странам. Движение было совершенно хаотичным и безопасность каждого участника этого движения полностью зависела от его наглости и сноровки… Также поражало большое количество минивэнов – настолько набитых людьми, что последние в самых невероятных позах буквально свисали над дорогой, в одном я насчитал порядка 25ти человек ! Приблизительно через 4ре часа езды, долина сменилась на более холмистую местность, а далее проходила через все более крутые перевалы, пока то здесь, то там не стали выситься белоснежные вершины настоящих гор. До Чиласа мы добрались уже затемно и уставшие, поужинав легли спать в аккуратном, придорожном отеле, чтобы на следующее утро снова продолжить свой путь далее на север, к белоснежным хребтам.
В путь выдвинулись на следующий день в 7.30 утра и все та же трасса, среди сменяющих друг друга, то горных долин, то перевалов вела нас дальше и дальше, к блистающим снегами вершинам. Мы ехали по так называемой Karakaram Highway, которая на границе Пакистана с Китаем переходит в Friendship Highway.
Движение в этот день уже было не столь напряженным и все реже и реже встречались чудесного дизайна грузовики-дальнобои. И вот к 15ти часам дня мы оказались у подножия вершины Rakaposhi (7788м). Здесь меня познакомили с братом владельца шахты, в которой велась добыча аквамаринов. В бытность коллекционера минералов, такое знакомство в итоге оказалось для меня крайне полезным, так как к вечеру, на тумбочке в номере отеля, где я остановился, красовался музейного качества образец аквамарина, весом более 1 кг., приобретенный мною днем. На ночь мы остановились в столице долины Хунза – городишке Каримабад. Это селение оказалось родным городом моего гида, и жители радушно приветствовали нас, где бы мы не появились. Городишко располагался в небольшой долине, среди прекрасных горных вершин. На следующий день мне посоветовали встретить рассвет с видом на все четыре вершины, включая Rakaposhi. Для этого, около 4х часов утра необходимо было, на машине, по горной дороге, добраться до местечка Eagle Neste, от куда открывался потрясающий вид на окружающие долину горы. С радостью согласившись на проведение этого мероприятия, я приступил к изучению города. До позднего вечера бродил по, то взлетающим вверх, то спускающимся в сырую прохладу глубоких оврагов горных ручьев, улочкам Каримабада.
Во многих местных лавочках продавалось огромное количество аквамаринов и других минералов, которые в изобилии добываются в этой местности. Существенно поиздержавшись, но при этом весомо пополнив свою коллекцию минералов, уже затемно вернулся в отель, чтобы встретить на утро рассвет и увидеть освещаемые первыми лучами солнца величественные, не подвластные человеку и как казалось, самому времени вершины гор. Свет, как и электричество в отеле периодически отключался, пока и вовсе не погас. В номере оказались парафиновые свечи и вечер пришлось провести при мерцающем свете, отбрасывающем дрожащие тени на все вокруг. Где то далеко в ущелье шумела горная река и я думал, что ради всего этого стоило оказаться в столь заброшенном богом месте, чем проводить свой отпуск среди шума и суеты цивилизации.
Eagle Neste
Проснулся на следующий день очень рано и выйдя на крышу отеля (в этих местах во всех строениях лестница выходит на крышу), долго наблюдал за потрясающим звездным небом. В какой то момент долина, как новогодняя елка несколько раз моргнув сотнями огней, превратилась в своеобразное отражение звездного неба на земле – это включили электричество в Каримабаде. Через полчаса над всей долиной раздалось пение муллы, придав еще большую глубину восприятию общего настроения этого раннего утра.
Вскоре за мной подъехал внедорожник и следующие полтора часа, он надрывно ревя и переваливаясь на ухабистой горной дороге, медленно, но с завидным упорством продвигался все выше и выше, пока не остановился на небольшой площадке. Дальше надо было идти пешком. Чувствовалась высота и холодный воздух с ледников близлежащих вершин, заставлял передвигаться более бойко вверх по крутому склону. Вскоре мы оказались на своеобразной, покатой вершине – с которой открывался действительно потрясающий вид на все горные пики, окружающие долину. Еще были сумерки и все вокруг выглядело серым, но чувствовалось, что вот вот и снега и отроги гор преобразятся, как только первые лучи солнца коснутся их своей неповторимой по своей гениальности кистью великого художника.
Первыми подернулись багрянцем снега Rakaposhi и далее, как жидкое золото, золотистый окрас со снежных пиков стал спускаться все ниже и ниже, пока не подобрался к самой долине, до сего момента лежащей в тени гор.
Отсняв не малое количество прекрасных кадров и еще раз подивившись столь масштабной фейерии, повторяющейся изо дня в день на протяжении сотен тысяч лет, мы двинулись в обратный путь пешком, так как машину отпустили.
Добравшись до отеля и позавтракав, мы пошли на небольшой рынок Каримабада, чтобы пополнить запасы провизии на время предстоящего многодневного трекинга в горах.
Долина Пассу и Батура
Далее наш путь лежал в долину Пассу и одноименное селение, где планировалось провести ночь и утром следующего дня, со всем снаряжение выдвинуться в горы. Долина меня поразила стеной наикрасивейших горных вершин, у подножия которых стремительная Хунза несла свои воды, питая ими плодородные долины, где начинался несколько дней назад неблизкий наш путь. Расположившись в гостевом доме, я поспешил встречать закат и пройдя порядка 5ти километров, вскарабкался на древнюю морену уже несуществующего ледника.
Окончание этого дня по своей красоте было совершенно достойно его начала. Цепляющиеся за острые вершины облака и лучи заходящего солнца, поражали игрой сменяющих друг друга теней и оттенков света на зубцах вершин, отвесных стенах и осыпях, омываемых бурными водами Хунзы.
Еще раз проверив все необходимое в горах снаряжение я лег спать...
Утром следующего дня наскоро позавтракав мы двинулись в путь вдоль стены Батура, пересекая тело одноименного ледника, в местечко Yashpirit, из которого открывался великолепный вид на вершину Батура и истоки спускающегося с нее ледника.
Идти было трудно, так какая либо тропа отсутствовала как таковая и через 7мь часов хода в хорошем темпе, мы оказались в Yashpirit. К этому времени сюда, с небольшим стадом яков, коз и овец добрались местные пастухи, которые остановились жить в небольших каменных домиках, построенных на склоне между, то тут, то там растущей арчи. Я был очень удивлен, что все местные люди и даже пастухи хорошо говорили на английском и мы долго просидели в одном из летних домиков за горячим чаем с молоком, делясь впечатлениями и мнением по разным вопросам. Внизу периодически разносились подобные залпам артиллерийских орудий звуки и эхо долго кидало их между стенами отвесных горных вершин. Это жил ледник - он как огромная река, со своей скоростью, существуя в своем времени нес тысячи тонн льда и огромных каменных глыб, рождая ниже, в паре десятков километров от этого места бурную горную реку, которая впадала в Хунзу.
Разбив палатку и разобрав все вещи я решил угостить пакистанских парней ужином из сухих белых грибов, которые захватил с собой из Москвы. Чем дольше длилось мое путешествие, тем больше я убеждался в ошибочности бытующего мнения о дикости и агрессивности людей горного севера Пакистана. Да это гордые и свободолюбивые люди, но в тоже время очень гостеприимные и радушные. Мне было легко с ними общаться, и где бы я не встречал новых знакомых в ходе моего путешествия – всегда находил общий язык с ними. Ужин в этот день закончился за полночь и уставший, вернувшись в палатку, я моментально уснул.
Выспаться не удалось, так как был разбужен в 5ть утра топотом и своеобразным похрюкиванием снаружи палатки. Выбравшись из последней я обнаружил, что оказался в центре стада яков, ночью поднявшегося к месту моей ночевки. Так все утро и прошло среди этих симпатичных, но к сожалению несколько шумных животных. Весь день провел в исследовании долины. Смолистый запах арчи, терпкая полынь, легкий летний ветерок и доброе солнце придавали соответствующее настроение этому дню, непохожему на предыдущие, что прошли в постоянных переездах. Но на следующее утро предстояло двинуться дальше из этого райского уголка и весь день должен был пройти в нелегком пути по горным тропам и бездорожью.
Настал день прощания с этим прекрасным местом, пасущимися яками, сверкающими вершинами и ледником, живущим своей жизнью. Рано утром свернув лагерь и собрав рюкзаки мы были готовы к обратному пути. Обратный путь, как это всегда бывает, показался мне легче, за исключением ледника. За два дня он успел несколько переместиться и пришлось искать новый и безопасный путь среди многоэтажных глыб льда, покрытых валунами различных размеров. Периодически, с грохотом в трещины между глыбами льда срывались тонны валунов, песка и самого льда, чтобы быть перемолотыми и унесенными несущейся под телом ледника бурной речкой…
К вечеру, порядком уставшие, мы спустились в долину Пассу и сняли два номера в гостевом доме, в котором ночевали перед треком.
Во всех горных селениях по ходу моего передвижения работал своеобразный телеграф и неизменно по вечерам, от куда то в каждом гостевом доме или отеле появлялись люди с мешками минералов. То были или торговцы с хитрыми глазами или непосредственно добытчики минералов, кто работал в шахтах. У последних почти всегда чего то не хватало – то руки, то ноги, из чего можно было судить об отвратных условиях их труда. Люди приносили десятками аквамарины на породе, рубины, добыча которых велась в этих местах и прочие красоты. Причем если хорошенько поторговаться, то можно было приобрести образец раз в 15-20ть дешевле, чем в Европе или в Москве попросили бы за такой же.
Вот и в этот вечер два человека, один из которых сильно прихрамывал на левую ногу, вывалили из большой сумки порядка 20ти образцов рубина на материнской породе, при этом сообщив, что я упущу свой шанс, если не прикуплю сию минуту чего нить из этого разнообразия. В итоге, к их большому разочарованию я все же пренебрег даром судьбы и шанс был упущен.
Гилгит, Рэйкот и вершина Нанга Парбат
На утро следующего дня должен был подъехать водитель Рашид и доставить нас до городишки Гилгит и далее в местечко Рэйкот, где находилась точка начала следующего трека в горы. Новый день – снова день переездов и смены обстановки. Позавтракав, загрузив вещи в машину мы двинулись в путь к Гилгиту, была надежда что там впервые за неделю будет работать связь и удастся сообщить в Москву о том, что я еще жив и здоров. На подъезде к Гилгиту включился роуминг и я сообщил о том, что еще присутствую на этой земле, в ответ на что получил несколько сообщений, что я человек довольно таки везучий и за меня все рады.
При въезде в сам город, на постаменте красовался вертолет ВВС Индии, сбитый в свое время доблестными воинами Пакистана, о чем гордо, в два голоса поведали гид и водитель. Везде были блок посты, вооруженные люди и джипы с крупноколиберными пулеметами на крышах. Ко мне, как к иностранцу относились очень дружелюбно и даже не проверяли документы, хотя спросили не из Чечни ли я случайно.
Заселившись в отель, стоящий на берегу речки Гилгит, я собрался несколько исследовать новое место, но на ресепшне напомнили, что сегодня пятница и все жители на молитве. Пришлось прождать пару часов, дабы не бродить по улочкам с закрытыми дверьми и прилавками магазинов. Действительно через два часа город «ожил» и я попал в своеобразную смесь времен. Многолюдные и шумные улицы. Тут были и торговцы, в изобилии присутствовали военные и полицейские, как зачарованные с открытыми ртами, ведя на поводке козу или другое домашнее животное бродили крестьяне из окрестных селений. Ремесленники, тут же на улице, за ткацкими станками времен великого шелкового пути ткали полотно и женщины из него делали всевозможные платки и шарфы. Кузнецы, камнерезы, мелкие торговцы и просто зеваки – все это наполняло жизнью город.
Набродившись вдоволь и сделав некоторые покупок, уставший я устроился на большом валуне, на берегу стремительного Гилгита. Заинтересованные чужестранцем, ко мне стали подходить местные жители и в скором времени, небольшая группа из человек 9ти наперебой расспрашивала меня о жизни людей в, России и в тех странах, где я успел побывать. Уже в сумерках добрался до отеля и начал приготовления к предстоящему на следующий день новому трекингу в горы, к базовому лагерю вершины Нанга – Парбат.
Рано проснувшись и позавтракав выдвинулись из Гилгита по Karakaram Highway к мосту Рэйкот, у которого нас ожидал джип местного производства, без регистрационных номеров. Дальше можно было ехать только на нем, так как дорога было настолько плоха, что в некоторых местах натяжно ревя на первой скорости машина еле еле взбиралась в гору. Полтора часа мы набирали высоту, пока не оказались в маленьком, горном селении. Потом надо было идти пешком, в полном снаряжении до местечка Фэйри Медовз, расположенного на высоте 3300 метров.
После трех часов затяжного подъема я оказался в неком сказочном месте, где росли огромные сосны, с их ветвей свисали лишаи и везде между деревьев располагались корявые, грубо сработанные избушки и строения непонятного мне назначения.
Люди в этих местах, как я понял были совершенно обособлены от окружающего их мира, многие из них были вооружены автоматами Калашникова, я тоже попросил себе автомат. Как ни странно, моя просьба была воспринята вполне серьезно и меня спросили, хочу ли я купить автомат за 500 долларов США или же мне он нужен на время пребывания в этом сказочном месте ? Я ответил, что на время моего пребывания и мне дали автомат… Лесное селение, в котором я оказался волею судьбы, было расположено у основания ледника, спускающегося с горной вершины Нанга-Парбат. С погодой, впервые за время моего путешествия не повезло и весь день моросил мелкий дождь и низкие, серые облака скрывали горные вершины, окружающие эту небольшую долину. Также мне выделили летний домик и пошатавшись по окрестностям, отсняв на мой взгляд интересные и колоритные детали сего места я вернулся в свое временное пристанище, размышляя над тем, до чего же разные нравы у тех или иных народов, с представителями которых мне довелось в жизни повстречаться.
Встал на следующий день очень рано - хотелось встретить рассвет и отснять несколько красивых снимков. Все только просыпалось - и долина, где я недавно в Гилгите сидел на берегу речки, и ледник Рэйкот и красавица – вершина Нанга Парбат. Сегодня мне предстояло сделать трек к базовому лагерю этой горы, путь не близкий и не легкий, так как высоты, по которым он пролегал до 4400 метров. Идти я решил один, без гида так как хотелось побыть наедине с природой, с горами. Позавтракав, я начал трек и через 5ть часов оказался в месте, где в 1953 году был разбит базовый лагерь первопроходцем, кто первым взошел на эту вершину - Herman Buhl. Около часа ушло на поиски мемориальной доски Herman Buhlu и другим альпинистам. Вот тут то мне бы и понадобился автомат и как минимум один патрон – так как невыносимо болела голова и вообще чувствовал себя отвратно, как следствие горной болезни… Но автомата с собой не было, а я был тут – в горах и пришлось приложить не мало усилий чтобы преодолеть обратный путь до лагеря Фэйри Медовз. Но то, что я увидел за время трека – оно стоило всех перенесенных мною страданий, думаю, что описывать словами то тонкое восприятие картин, что проходили перед моими глазами не имеет смысла, а визуализация – она отражена в полной мере на некоторых снимках, что я отснял за этот день. Встретили меня в Фэйри Медовз с уважением, так как я оказался первым, кто в этом году добрался до базового лагеря Нанга-Парбат. Были конечно попытки, но люди возвращались, так как уж больно много еще снега лежало в тех местах, да и высота не малая, и расстояния в 10ки километров.
К моменту моего спуска в лагерь, там оказался лидер общины данного региона – Мурзалин, человек, которого слушались и уважали суровые бородатые люди с горящими глазами. Об этом человеке говорили его глаза – живые, полные силы и несколько смеющиеся, они выражали силу и живость натуры. Мы с ним сразу подружились и много говорили о жизни, о людях и о вере людей.
Пакистан - это действительно лояльная к туристам страна, страна не похожая на многие другие, страна с негативным имиджем, поддерживаемым массмедиа. Но на своем опыте я могу сказать, что ни одного мига не пожалел о своем решении посетить эту страну и опыт, полученный мною здесь нельзя сравнить ни с какими другими путешествиями. Это опыт не только опыт трудных горных маршрутов, свободы и чувства простора, но и опыт общения с людьми, живущими в этой стране и столь не похожими на западный социум, по укладу жизни, по внутреннему миру и по своей открытости.
Мне оставалось два дня провести в этой стране, два дня в постоянных переездах от местечка Фэйри Медовз до Исламабада. Возвращаться было грустно, но в тоже время в душе жило чувство еще многих, предстоящих в моей жизни поездок и от этой перспективы неизведанного, было спокойно и счастливо. С такими мыслями я лег спать в этот вечер.
Дорога домой
На следующее утро тепло распрощавшись с горцами и их лидером, мы выдвинулись в обратный путь к малому селению в долине Рэйкот, где нас ожидал джип, чтобы доставить вниз, к Karakaram Highway. Далее по Karakaram Highway наш путь лежал до городишки Besham, в нем предстояло провести ночь и далее оставалось около 6ти часов езды до Исламабада. В Besham прибыли поздно и разобрав вещи и снаряжение после гор я уставший лег спать.
Новый день – день, проведенный в пути, но уже не глубокие ущелья и головокружительно крутизны горные склоны, а бесконечные пространства долин, перерезанных неправильной формы геометрическими фигурами полей, были нашим пейзажем в этот день. В долинах бурлила жизнь и каждый кусочек земли служил людям, из поколения в поколение трудящимся на ней.
Исламабад после гор показался еще более душным и пыльным, хотя прибыли мы в город уже вечером, когда дневная жара спала. Мне предстояла ночь и половина следующего дня перелетов.
Так подошло к своему окончанию еще одно путешествие в страну, которую совершенно незаслуженно обходят стороной. Но встреча с ней, с этой страной дает столь неповторимый и глубокий опыт, и оставляет столь много впечатлений после себя.
Автор Олег Лопаткин, pegmatite.ru.
Читайте также