Париж 2013

С прошлой моей поездки в Париж прошел год и тут у меня опять появилась возможность получить новые положительные впечатления от прогулки от Париже. Могла ли я отказаться? Смешной вопрос, конечно же нет. Приглашаю и вас с собой в это путешествие.
И так едем к центру Парижа. И в этот раз дождь и солнце чередовались между собой раз пятьдесят.

Индустриальная зона вокруг него такая же не очень приглядная, как и в любом другом городе.

А вот и знакомые места появились.

Сегодня мы будем гулять от Лувра. Вот так выглядит станция метро Пале-Руаяль — Мюзе-дю-Лувр, она находится рядом с триумфальной аркой Карузель.

А вот и сама арка. Название возникло от праздника "карузель", который устроил в 1662 г. король Людовик XIV по случаю рождения дофина. Одетый римским легионером, король на коне проезжал по кругу во главе своих полков.

Напротив Лувра в 1564 г. архитектор Ф. Делорм начал строительство дворца Тюильри для Екатерины Медичи. В 1871 г. дворец сгорел и на этом месте образовалась большая площадь. В 1806—1808 гг. по проекту Ш. Персье и П. Фонтена на площади по оси Лувра воздвигнута Триумфальная арка Карузель в честь побед императора Наполеона. Арка повторяет архитектуру арки Септимия Севера в Риме. Три ее пролета обрамляют колонны из розового мрамора.

Сооружение это высотой 19 метров, ни аттике его были установлены бронзовые кони — античная скульптура, которую император приказал снять с храма Св. Марка в Венеции, когда в 1799 г. захватил этот итальянский город. В 1815 г., после падения Бонапарта, кони были возвращены Венеции. Позднее на арке Карузель установлена скульптурная группа: квадригу коней ведут два гения Свободы

Сюжеты скульптурного убранства для арки отбирал лично Виван-Денон. Рельефы Клодиона изображают Пресбургский мир, триумфальный въезд Наполеона в Мюнхен и в Вену, Аустерлицкое сражение, конгресс в Тильзите и падение Ульма. Кроме того, арку украшают геральдические символы Итальянского королевства и Французской империи.

С площади Карузель опять нащёлкала Лувр со всех сторон. Удержаться от этого нельзя, подумать только, вот тут, в резиденции французских королей, происходили все те события, о которых мы читали у Дюма и смотрели в кино. А теперь я стою тут. Невероятно.

Лувр это один из самых больших дворцов в мире, 800 лет архитектуры. Вот это двор Наполеона, практически все эти здания были возведены, когда Наполеон III начал расширять Лувр, чтобы разместить коллекции, а, главное, административные службы империи. Вот там у пирамиды стоит конная статуя Людовика XIV работы архитектора Бернини, когда то она была из белого мрамора, но в 1989 году архитектор Йо Минг Пей заменил её на статую из металла такого же тёмного цвета, как и крыши дворца.

На террасах установлены статуи знаменитых людей

Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона служит главным входом в Лувр и является одним из символов Парижа. Строилась она с 1985 г. по 1989 г., проект создал знаменитый американский архитектор китайского происхождения Йо Минг Пей. Под стеклянной пирамидой построен главный вход в музей. Музей состоит из трёх павильонов, прямо павильон Сюлли, названный в честь министра финансов Генриха IV, слева павильон Ришельё, в честь кардинала Ришелье, министра Людовика XIII, справа, вдоль набережной Сены, павильон Денон, в честь директора музея искусств при Наполеоне.

В этих трёх павильонах находится семь отделов музея - восточной древности, искусства древнего Египта, греческое, этрусское и римское искусство, скульптура, прикладное искусство, живопись, графика.

Что сделал этот парень, я так и не увидела, но обезвредили они его очень быстро и ловко, а главное тихо и спокойно, чтобы не беспокоить туристов.

Ребята на велосипедах загнали его мастерски, прямо в руки своих коллег.

Лувр и арка остались у нас за спиной и дальше мы двигаемся в сторону площади Согласия через парк Тюильри, в котором стоял великолепный дворец Тюильри.

Когда-то этот дворец был единый дворцовым комплексом с Лувром и был построен по приказу самой таинственной и мистической королевы Франции Екатерины Медичи. Начиная с Людовика XVI в нём находилась основная резиденция всех последующих французских монархов. К сожалению он был сожжён в дни Парижской коммуны и после этого не восстанавливался.

Сад Тюильри тянется в сторону площади Согласия, объединяющей сад с Елисейскими Полями, вдоль правого берега реки Сены. Шли годы, королевская резиденция отсюда была перенесена в Версаль, а когда дворец был сожжен, сад постепенно стал увядать и приходить в запустение. От дворца сохранились только два крайних крыла, павильоны Марсан и Флоры, они теперь входят в состав комплекса Лувра.

Пару десятилетий назад было принято решение реставрировать Лувр и прилегающий к нему сад Тюильри, сохранив при этом его исторический дизайн. Была проведена большая работа. В саду увеличилось количество современных скульптур, были привезены и посажены растения из различных уголков мира.

Сегодня сад занимает площадь 25 га, здесь всегда много народу, здесь любят гулять гости французской столицы и парижане. Сад Тюильри – один из символов Парижа, который всегда будет упоминаться в туристических путеводителя по Франции.

От арки Карузель на северо-запад была проложена 9-километровая историческая ось, которую составляют площадь Согласия, Елисейские поля с гораздо более масштабной Триумфальной аркой и Большая арка Дефанс. Вдали мы видим Триумфальную арку.

Через 200 лет после Французской революции президент Франсуа Миттеран предложил свой проект, его идеей было продление исторической оси Парижа — девятикилометровой перспективы, проходящей по Елисейским Полям. Теперь так называемый Триумфальный путь берёт своё начало около Лувра — во дворе Наполеона у пирамиды и конной статуи Людовика XIV, проходит через Триумфальную арку на площади Карузель, Триумфальную арку на площади Звезды, бывшая площадь Шарля де Голля, и заканчивается Большой аркой в квартале Дефанс.

В хорошую погоду вся эта ось хорошо просматривается.

Вот этот символ Парижа виден, наверное, отовсюду, откуда я его только не фотографировала.

Вот мы уже и на площади Согласия.

Эта площадь раньше называлась пощадь имени Людовика XV, она вторая по величине площадь во Франция, ещё большая площадь находится в Бордо. В 1755 г. она была спроектирована по заказу самого короля его первым архитектором Габриэлем и первоначально представляла собой окружённый рвом восьмиугольник, по углам которого стояли восемь аллегорических статуй, символизирующих главные города Франции. Посредине площади стояла конная статую Людовика XV. Во время Великой Французской революции статую короля на площади сменила гигантская гильотина. Здесь в окружении ликующих толп народа были обезглавлены король Людовик XVI и королева Мария-Антуанетта, позднее — Дантон и Робеспьер. В те времена это место называлась Площадью Революции. Своё нынешнее наименование площадь получила в знак примирения сословий по окончании революционного террора в 1795 г.

Перейдя площадь мы вступаем на Елисейские поля, которые находятся между площадью Согласия и площадью Звезды (или площадью Шарля де Голля), в центре которой установлена Триумфальная арка, на холме Шайо.

Елисейские поля можно условно разделить на две зоны: парковую и магазинную. От площади Согласия до Круглой площади по обе стороны проспекта простирается прогулочный парк 700 метров в длину и 300-400 в ширину, разделенный аллеями на квадраты. Каждый квадрат имеет своё название и там есть какое-нибудь здание.

Вот это квадрат Послов, это название происходит от отелей, построенных архитектором Анж-Жаком Габриелем для дипломатов иностранных государств. Сравнительно недавно известный кутюрье Пьер Карден организовал здесь культурный центр Эспас Пьер Карден.

А вот так тут зарабатывают денежки.

А это квадрат Георама, или Ледуаен (напротив квадрата Послов). Здесь расположен один из старейших французских ресторанов – Ледуайен, очень дорогой. Павильон, прекрасно сохранившееся до наших дней желтое здание, построен еще в 1848 при Людовике XVI и сыграл ощутимую роль в культурной жизни Парижа, здесь бывали такие знаменитости, как Флобер, Мопассан и Золя, Жан Кокто.

В каждом из квадратов, во время работ, проводимых под руководством архитектора Жака Хитторфа в 1840-1847 годах были установлены фонтаны.

А это Большой Дворец Изящных Искусств, который был построен в Париже в 1897 году специально для Всемирной выставки, проходившей с 15 апреля по 12 ноября 1900, на месте разобранного Дворца индустрии. К нему же примыкает и здание Малого дворца. Оба здания имеют грандиозные пропорций, с мощными колоннадами, фризами и скульптурными композициями. «Здание, посвященное Республикой славе французского искусства» можно прочесть на одном из его фронтонов, изначально предназначалось для принятия официальных культурных мероприятий столицы.
В 1925 году Большой дворец был одной из площадок проведения Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств.

Фасад с ионическими колоннами Большого дворца, построенного по проекту архитекторов Деглана и Луве, имеет 240 метров в длину и 20 метров в высоту. В настоящее время здесь проходят большие театральные выставки живописи, тогда как раньше обширную площадь дворца использовали для ярмарок, автомобильных салонов и других мероприятий.

На противоположной стороне улицы находится Елисейский квадрат и Елисейский дворец. Елисейский Дворец — главное здание страны, символ высшей власти во Франции и эталон французского классицизма. Этот дворец всегда был на первых ролях и в архитектуре и на исторической сцене, но никогда не занимал того исключительного места, которое принадлежит Версалю, Лувру или Тюильри.
Елисейский дворец был построен в 18 веке для графа Эвре и, изначально, имел название особняк, в архитектурном плане он был построен типично по моде того времени. В 1753 году Людовик XV подарил этот дворец своей фаворитке мадам де Помпадур и пока дворец принадлежал ей, был значительно преображен. Перестроили второй этаж, сад дополнили большим количеством аллей, лабиринтом и гротом. После смерти мадам де Помпадур особняк вернулся во владение Людовика XV. Сначала он использовал особняк для размещения иностранных послов, а в 1765 году он разместил здесь большую коллекцию картин Жозефа Верне.

Позже его занимали находящиеся во Франции послы иностранных государств. В 1773 году там поселился финансист Никола Божон. После Великой Французской революции дворец занимала герцогиня Бурбонская.
Во времена первой Империи в нем жила Каролина Мюрат, одна из сестер Наполеона I, вышедшая замуж за маршала Мюрата. Ну, а с 1848 года Елисейский дворец стали называть Президентским. Будущий Наполеон III готовил здесь государственный переворот 1851 года.
Во времена Всемирной выставки 1867 года Елисейский дворец принимал глав иностранных государств, посетивших по этому случаю Париж.
Наконец, с 1873 года Елисейский дворец - официальная резиденция Президента Французской республики, где на сегодняшний день располагается личный кабинет президента Франции, отсюда президент может управлять ядерными боеприпасами и воздушными силами. А ещё здесь проходят заседания Совета министров. Для обычных посетителей двери Елисейского дворца открываются лишь раз в году, в начале сентября.

Стоят оба эти дворца на авеню Уинстона Черчилля, которая раньше была улицей Николая II, потом, когда он не оправдал надежд, её переименовали в улицу Александра III, а потом советская власть не стала отстаивать русское имя этого уголка Парижа, и в 1966 году он получил нынешнее, английское.

А вот кто вышагивает рядышком - Сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль, герцог Мальборо. Премьер-министр Великобритании в 1940—1945 и 1951—1955 годах; военный, журналист, писатель, почётный член Британской академии (1952), лауреат Нобелевской премии по литературе (1953).

Авеню Черчилля выходит на вот этот замечательный Александровский мост. Более ста лет назад был заключен союз между Россией и Францией. После поражения в германо-французской войне он был очень выгоден для Франции, у которой в то время не складывались отношения с Англией. Франция в ознаменование этого события решает построить мост через Сену и сам Александр III, российский император, должен был заложить первый камень моста. Сделать это ему не пришлось в связи со скоропостижной кончиной, по-этому камень заложил возведенный на престол Николай II, прибывший в Париж в октябре 1896 года. Вдали виден Дом Инвалидов.
Кстати, предшественницу этого небольшого авеню пробили здесь по приказу маркизы де Помпадур, любовницы Людовика XV, которая захотела видеть Сену из окон Елисейского дворца.
Полюбовавшись на красавец мост мы двинулись по набережной в сторону Трокадеро, где со смотровой площадки открывается самый лучший вид на Эйфелеву башню.

Вот этот памятник посвящается памяти русского экспедиционного корпуса, сражавшегося на полях Франции в 1916-1918 году. Славная, но трагическая страница истории русской армии.

Начавшаяся в августе 1914 года война сложилась для Франции в начале весьма неблагоприятно. Победоносное вторжение через Бельгию германской армии создало смертельную опасность для обойденных с севера французских вооруженных сил, и враг стал вскоре угрожать самому Парижу.

Для спасения Франции, Россия двинула свою вторую армию генерала Самсонова в Восточную Пруссию. К сожалению наступление было недостаточно подготовлено и закончилось катастрофой, гибелью двух корпусов русской армии. Но Франция была спасена, так как германский Генеральный Штаб, для успешного отражения русского наступления в Восточной Пруссии, снял со своего западного фронта два полевых корпуса и одну кавалерийскую дивизию, создав таким образом пустоту, позволившую французам выиграть сражение на реке Марне. Это сражение получило во Франции наименование «Чуда на Марне». Респект вам господа офицеры. И французам, которые не забывают кому и чем обязаны.

А это памятник выдающемуся армянскому композитору, музыковеду, фольклористу, певцу и хоровой дирижёру Комитасу.

Искусством Комитаса были покорены известные музыканты: Венсан д’Энди, Габриэль Форе, Камиль Сен-Санс. В 1906 году после одного из концертов выдающийся французский композитор Клод Дебюсси взволновано воскликнул: «Гениальный отец Комитас! Преклоняюсь перед Вашим музыкальным гением!»

В период 1-ой мировой войны Комитас жил в Константинополе. В это время правительство младотурок начало осуществлять свою программу по жестокому и бесчеловечному уничтожению части армянского народа. В апреле 1915 года вместе с целым рядом выдающихся армянских писателей, публицистов, врачей, юристов был арестован и Комитас. После ареста, сопровождаемого насилием, он был сослан вглубь Анатолии, где стал свидетелем зверского уничтожения светлых умов нации. Несмотря на то, что благодаря влиятельным личностям Комитас был возвращён в Константинополь, пережитый кошмар оставил глубокий, неизгладимый отпечаток в его душе. Комитас уединился от внешнего мира, укрылся в своих мрачных и тяжелых думах — сломленный и печальный.

В 1916 году здоровье Комитаса ухудшилось, и его поместили в психиатрическую клинику. Однако не было никакой надежды на выздоровление. Медицина оказалась бессильной перед губительной болезнью. Гений армянской музыки нашёл свое последнее пристанище под Парижем, в лечебнице городка Вильжюиф, проведя там почти 20 лет. В его лице французы почтили память 1500000 жертв геноцида против армянского народа.

Почему динозавр я так и не поняла, такого же красавца мы увидим в одной очень известной витрине, в LV

Что это такое не разглядела, так как из-за забора не могла подойти близко.

Вот она опять во всей красе.

А это проведение рекламной акции в честь выхода на экраны второго фильма про смуфриков.

А вот, наконец, и то место, куда мы шли, дворец Шайо.

Вот этот памятник стоит в маленьком скверике у подножия лестницы, которая ведёт на смотровую площадку дворца. Сюда мы зашли перекусить и отдохнуть. Здесь же мы стали свидетелями того, как хозяева заботятся о своих сотрудниках, забавно было наблюдать, как кормили толпу черных торговцев сувенирами, выдавая им сухой паёк.

Этот памятник поставлен польским солдатам, которые защищали и освобождали Францию в 1939-1945 годах.
Справа, от подножия Трокадеро разместился подземный «Аквариум Трокадеро», где можно полюбоваться разнообразием рыб, водящихся в реках Франции.

Пока мы кушали, то увидели вот такую картинку, эти черненькие мальчики подлетели на своих афигенно крутых тачках, похоже, что у них тут была стрелка.

Мы так и не решили кто это, местная мафия или может гонщики какие-нибудь.

Ну вот мы и добрались до смотровой площадки и увидели башню как на ладони.

Как тут люди только с ней не фотографировались, и на ладошку ставили, и за макушку держали. Здесь же берет начало парковый комплекс Трокадеро с самым большим в Париже фонтаном, который не был включен на полную мощь, возможно, что из-за погоды, дождик был целый день.

Вот такие статуи стоят с двух сторон дворца Шайо. Сегодня в залах дворца находятся несколько музеев: Музей монументального искусства Франции, который позволяет практически за одно посещение познакомиться с важными этапами истории архитектуры страны. Здесь в миниатюре представлено большое количество французских памятников, копий знаменитых зданий и сооружений, имеющих для народа Франции эпохальное значение.

Национальный морской музей хранит воспоминания об эпохе исключительных открытий и путешествий, вековых традиций сборки макетов военных кораблей и их коллекционирования. Экспозиция включает в себя более трех тысячи экспонатов, а около 500 моделей, это разномасштабные макеты судов и лодок. Здесь можно увидеть макет прискорбно известного всему миру «Титаника», рядом с удивительно реалистичной моделью прогулочной лодки Наполеона, и многое- многое другое… Стены музея украшают редкие гравюры и картины, старинные карты и морские приборы, корабельные пушки и флаги.

Большой интерес у посетителей всегда вызывает Музей человека. Музеи мы оставляем на следующие наши посещения Парижа.

Если стоять спиной к башне, то нашему взгляду открывается полукруглая парадная площадь, в центре площади красуется конная статуя маршала Фоша. В начале Первой мировой войны Фоша принимал участие в «Пограничном сражении» и «Лотарингской операции» участвовал в битве на Марне,возглавлял группу армий «Север».

В мае 1917 года был назначен начальником Генерального штаба, 3 апреля 1918 года стал верховным главнокомандующим союзными войсками. Сыграл значительную роль в победе союзников над коалицией центральных держав. 11 ноября 1918 года в своём железнодорожном вагоне Фош подписал Компьенское перемирие, завершившее Первую мировую войну. В послевоенные годы участвовал в организации военной интервенции в Советскую Россию.

А слева от площади Трокадеро находится кладбище Пасси, которое нужно обязательно посетить, здесь можно увидеть захоронение останков звезды немого кино Пирл Уайт, композитора Клода Дебюсси и художников – импрессионистов Берты Моризо и Эдуарда Мане и стену, украшенную барельефами, рассказывающими о подвигах французов во время первой мировой войны.

Дальше наш путь лежит к Триумфальной арке и Шанз-Элизе, но от площади куча улиц расходились лучами и мы не знали по какой лучше пойти. Мы спросили у полицейской тётеньки и она нам указала направление. По этой улице мы и пошли.

Округ Трокадеро – самый престижный: здесь самые дорогие рестораны, лучшие отели и самые чистые улицы. Когда-то здесь жил Бенджамин Франклин и Марсель Пруст. Здесь редко встретишь арабов или африканцев и речь здесь – только французская. Важные хозяева выгуливают в парке таких же важных собак, а автомобили паркуются – только шикарные. Как оказалось, до Триумфальной арки и Елисейских полей отсюда – рукой подать, мы очень быстро дошли.

Посмотрим как выглядит этот округ вблизи.

Обратим внимание на двери и окна, настоящие произведения искусства.

Ну вот мы и до брались до ещё одной красавицы арки, которой и заканчиваются Елисейские поля. Осмотрим её хорошенько со всех сторон.

риумфальная арка находится на площади Шарля де Голля или Звезды, не знаю какое название точнее.

В декабре 1806 года, сразу после Аустерлицкого сражения, Наполеон распорядился соорудить здесь, на парижском холме Шайо, триумфальную арку в честь военных побед, одержанных Францией во время Революции и в период Первой империи. Целых два года ушло на сооружение фундамента и 1810 году, когда новоиспеченная императрица Мария-Луиза должна была торжественно въехать в столицу по Елисейским полям, на каменном фундаменте была наспех сделана из досок и сурового полотна «декорация» будущей арки.

Архитектор Шальгрен умер в 1811 году, не достроив 5 метров до проектной высоты, но работы были прекращены в связи с чередой военных неудач. Наполеон не дожил до окончания строительства Триумфальной арки, оно завершилось лишь в 1836 году, в царствование Луи-Филиппа под руководством архитектора Абеля Блуэ.

А 15 декабря 1840 года под аркой проехал траурный кортеж с прахом Наполеона, доставленным с острова Святой Елены. В дальнейшем эта церемония стала символом заслуг, торжественной погребальной церемонии с остановкой под сводами Триумфальной арки удостоились после своей кончины не многие:
автор трудов по истории Великой французской революции Луи Адольф Тьер;
политический деятель, премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881—1882 годах Леон Мишель Гамбетта;
писатель Виктор Гюго;
государственный и военный деятель, инженер и учёный Лазар Карно;
военачальник и политический деятель, сенатор, Маршал Франции, по убеждениям монархист, временнй президентй Франции в 1873—1879 годах Мари-Эдм-Патрис-Морис де Мак-Магон;
генерал, военный деятель, военный теоретик Маршал Франции Фердинанд Фош;
военный деятель, Маршал Франции Жозеф Жак Сезер Жоффр;
французский генерал времён Второй мировой войны, Маршал Франции Жак Филипп Леклерк де Отклок;
Маршал Франции, ветеран Первой мировой войны, Второй мировой войны. Жан Жозеф Мари Габриэль де Латр де Тассиньи

Триумфальная арка, выполненная в античном стиле, имеет внушительные размеры: высота 49,51 м, ширина 44,82 м, высота свода 29,19 м. В углах над арочным проёмом расположены барельефы работы скульптора Жана Жака Прадье с изображением крылатых дев, трубящих в фанфары, — аллегорий славы. Арка украшена четырьмя скульптурными группами: со стороны Елисейских Полей — «Выступление волонтёров» против прусских войск, оккупировавших Лотарингию (1792), известное как «Марсельеза» скульптора Рюда (справа) и «Триумф 1810 года» по случаю подписания Венского мира 1815 года скульптора Корто; со стороны авеню де ла Гранд-Арме — «Сопротивление» (справа) и «Мир» скульптора Этекса. На стенах арки выгравированы названия 128 сражений, выигранных республиканской и императорской армиями, а также имена 558 французских военачальников. Арку окружают 100 гранитных тумб (в честь «ста дней» правления Наполеона), соединённых между собой чугунными цепями. Внутри арки находится небольшой музей, посвящённый истории её строительства и церемониям, проходившим под ней.

«Мир»

«Сопротивление»

«Марсельеза»

«Триумф 1810 года». Ну а в 1812 мы ему триумф-то подгадили, а ты не лезь к нам с мечом.

А это Могила Неизвестного Солдата, павшего во время Первой мировой войны, под сводами триумфальной арки.Первоначально было решено (в ноябре 1919, в первую годовщину перемирия) похоронить Неизвестного Солдата в Пантеоне, однако под давлением общественности было решено разместить могилу под Триумфальной аркой. 28 января 1921 произошло торжественное погребение.

2 года спустя зародилась традиция ежедневного символического зажжения Мемориального огня на могиле Неизвестного солдата. Этой чести удостаиваются французские ветераны второй мировой войны, ряды которых с каждым годом редеют.

Ну а теперь последний взгляд от арки в сторону продолжения Триумфального пути по авеню де ла Гранд-Арме, и мы увидим и последнюю Большую арку и небоскрёбы Дефанса. Но нам туда не нужно, мы пойдём назад по Шанз-Зализе,
по так называемой магазинной части, где сосредоточены банки, офисы авиакомпаний, выставочные витрины автосалонов, редакция газеты Le Figaro и газеты Jour de France, где расположилось большое количество кинотеатров, ресторанов, множество различных магазинов, известных по всему миру, среди них многоуровневый торговый центр музыкальной продукции Virgin Megastore, туристические офисы и агентства, аристократический русский ресторан «Распутин», знаменитое кабаре «Лидо», центральный офис туризма. В кинотеатрах на Елисейских Полях часто проходят премьеры кинофильмов с участием мировых кинозвёзд. Нам туда очень нужно.

Одна из самых известных улиц мира, главный торговый центр Парижа, красивейшее авеню. Французы считают, что всем приезжим обязательно нужно прогуляться по Елисейским полям. Что мы и сделали.

Проспект Елисейские поля не только одно из самых прекрасных мест в мире, но и одно из самых дорогих, арендная плата в пересчете на один квадратный метр офисного пространства в 2010 году составляла 10.000 € .

Вот видите справа красный экскурсионный автобус, это очень хороший способ ознакомиться с достопримечательностями Парижа. Купив билет, можно целый день кататься от одной достопримечательности к другой. Можно выходить всё осматривать, а потом садиться на следующий и ехать дальше.

Поскольку на Елисейских полях находятся офисы и магазины, принадлежащие известным во всём мире фирмам, то эта улица является самой дорогой в Европе, на втором месте - New Bond Street в Лондоне, и пятой в мире наравне с Пятой авеню в Нью-Йорке, Гинза в Токио и Pitt Street Mall в Сиднее.

Шанз-Элизе — одна из лучших улиц в Париже и, согласно расхожему стереотипу самый красивый проспект в мире.

Каждый год, в национальный праздник Франции 14 июля, военный парад проходит по Елисейским Полям от Триумфальной Арки до Площади Согласия

Последний этап знаменитой велогонки Тур де Франс заканчивается тоже на Елисейских Полях.

А такого динозавра я уже видела, может это была реклама LV или какая-то рекламная акция.

Вот так он и выглядит, парижский Луи Витон.

Елисейским Полям посвящена известная на весь мир песня Джо Дассена «Шанз-Зализе»: «В солнечный день и в дождь, в полдень или в полночь, всё, что хотите, есть, на Елисейских Полях».

Елисейские поля послужили прототипом для создания авеню Бенджамина Франклина в Филадельфии в 1917 году и Пасео-де-ла-Реформа в Мехико в 1860 году.

Тоже знакомая марка.

Первые документальные упоминания об этой области датируются XVI веком. В ту пору французские короли приезжали сюда, поохотиться на уток, которые водились в этиx болотистыx местаx.

В 1616 году по указанию Марии Медичи в качестве продолжения сада Тюильри на той же оси, что и сад, здесь был проложен бульвар Королевы — три аллеи с вязами, а по приказу Людовика XIV от 24 августа 1667 года о строительстве дороги от замка Тюильри к Версальскому замку под руководством придворного пейзажного архитектора Андре Ленотра устроена прогулочная зона, продолжавшая сад Тюильри. По обеим сторонам её территория была осушена и засажена деревьями. Затем дорогу укрепили для проезда экипажей и по её сторонам поставили газовые рожки.

Это дорога первоначально протянулась до нынешней площади Рон-Пуан, там где клумба на перекрестке, но в XVIII веке директором дворцовых садов герцогом д´Антен решено было продолжить её до самого холма Шайо где стоит Триумфальная арка и далее до самого Версаля и при его преемнике маркизе де Мариньи в другую сторону до моста Нейи.

Николай Карамзин, посетивший Париж в конце XVIII века, писал в своей книге «Письма русского путешественника», что Елисейские поля напоминали тогда небольшой лес «с маленькими цветущими лужками, с хижинками, в разных местах рассеянными, из которых в одной вы найдете кофейный дом, в другом — лавку. Тут по воскресеньям гуляет народ, играет музыка, пляшут веселые мещанки. Бедные люди, изнуренные шестидневною работою, отдыхают на свежей траве, пьют вино и поют водевили».

В 1828 году французское государство передало Елисейские поля муниципалитету Парижа при условии, что городские власти займутся обустройством территории. Это было началом масштабной застройки Елисейских полей.

В 1836 году улица обретает своё величие вместе с возведением Триумфальной арки.

А с 1838 года в эпоху градостроительных преобразований барона Оссмана здесь под руководством архитектора Хитторфа началось устройство садов, которые с конца века почти не изменились. По обе стороны бульвара Хитторф построил несколько изящных павильонов, но всё же и нынче до самой «клумбы» Рон-Пуан Елисейские поля остаются садом, и лишь кое-где, через деревья видны его шикарные дворцы.

В эпоху второй империи на Елисейских полях появляются элегантные особняки, асфальтированные тротуары, уличное освещение. Елисейские поля получают всё большую и большую популярность. Здесь проходят всемирные выставки 1844, 1855, 1867 и 1900 годов

Во время оккупации Парижа, как в 1870 году, так и в 1940, прусские и немецкие войска проводили ежедневные военные парады, чтобы подчеркнуть присутствие их мощи на французской земле

А это французский клошар, я сначала решила, что это кришнаит в оранжевой хламиде, ан нет. Но вы бы видели выражение его лица...

B XX веке Елисейские поля становятся местом «национального ликования», куда стекаются толпы парижан по особо торжественным случаям в истории страны.

Это случалось:
26 августа 1944 года в день марша освобождения;
14 июля 1989 года, когда страна отмечала 200-летие Великой французской революции;
и 12 июля 1998 года Франция впервые завоевала титул чемпиона мира по футболу, на Елисейские поля пришли более 3 миллионов человек.

Елисейские поля являются также и традиционным местом проведений военных парадов в день взятия Бастилии 14 июля, а также 11 ноября в годовщину окончания первой мировой войны.

Так потихоньку мы и добрались туда, откуда и начинали нашу прогулку, к площади Согласия, вышли на мост Согласия, посмотрели с него в обе стороны и полюбовались ещё раз открывшимися видами.

Уже было достаточно поздно, мы устали, зашли в ресторанчик поужинали и поехали в гостиницу отдыхать, чтобы завтра с новыми силами совершить ещё одну прогулку.

Сегодня у нас главная цель это Монмартр, туда мы и направляемся на метро. Нужно сказать, что парижское метро это та ещё развлекуха, прямо лабиринт Минотавра, особенно при незнании языка. Хоть мы и проложили себе путь по карте, но у них такие пересадки сумасшедшие и всё на французском как вы понимаете написано. Но самое весёлое это то, что мы следили по схеме и слушали объявление остановок, так вот то, что произносилось очень часто даже отдалённо не напоминало то, что мы читали. Должна отметить, что нам никто не отказался помочь и объяснить куда нам нужно идти, люди и в метро и на улицах всегда были доброжелательны и всячески пытались объяснить нам, куда нужно идти. И мы их понимали. Один раз в метро, когда мы уставились в схему на пересадочной станции, стоящий мужчина спросил, куда нам нужно и начал объяснять, к нему присоединился ещё один и общими усилиями мы разобрались. Было приятным такое внимание и мы их искренне благодарили.

Вот та самая станция метро Аббессес, куда мы приехали. Должна сказать, что мы пока выбрались наверх, я чуть не умерла, там такая длиннющая винтовая лестница на поверхность ведёт. На перроне я правда увидела очередь к дверям, задумалась об этом, но не додумала мысль до конца и пошла с толпой. Уже наверху я сообразила, что это был лифт, которым мы могли воспользоваться, а не топать пешком.

Отдышавшись от такого подъёма, я начала осматриваться по сторонам, в надежде отыскать ту улицу, которая нам нужна было, но не нашла и пришлось спросить. Взяв нужное направление мы двинулись в сторону верхушки Монмартра, на котором и находится наша главная цель на сегодня, Базилика Сакре-Кёр.

Монма́ртр — название 130-метрового холма на севере Парижа и древнеримского поселения. В 1860 район стал частью города, дав название 18-му муниципальному округу.

В 2001 году на большие экраны вышел фильм «Амели», местом действия которого стал Монмартр. Это привлекло сюда новую волну туристов.

Существуют две версии возникновения слова «Монмартр». По первой версии название происходит от имени римского бога Марс, Mons Martis - Mарсов холм. По другой, Монмартр был так назван в честь священномученика Дионисия Парижского, Mons Martyrium - холм святого мученика.

В галло-римскую эпоху на холме возвышались два храма в честь богов Марс и Меркурий. Благодаря месторождению гипса Монмартр стал одним из самых богатых районов в округе. В это время там были построены множество вилл и храмов. Позже каменоломни, где добывали гипс, послужили убежищем для первых христиан.

Примерно в 272 году здесь были обезглавлены за проповедь христианства первый епископ Парижа святой Дионисий, пресвитер Рустик и диакон Елевферий. Согласно легенде, после обезглавливания Дионисий взял отрубленную голову в руки, омыл её в источнике и прошёл примерно 6 километров. На месте, где он упал замертво, основали место, которое впоследствии стали называть Сен-Дени. В Средние века Монмартр был местом паломничества верующих.

В XII веке Орденом святого Бенедикта был сооружён монастырь. Монастырская церковь Сен-Пьер-де-Монмартр около площади Тертр — одно из старейших священных мест Парижа. Она была построена в V веке по приказу Людовика VI на месте бывшего храма Марса и была освящена в пасхальную неделю 1147 года. 15 августа 1534 святой Игнатий де Лойола основал на Монмартре Орден Иезуитов.

В это же время началось строительство ветряных мельниц для помола гипса и были заложены виноградники.

В ходе кампании Гебхарда Леберехта Блюхера во время 6-й революционной войны войска генерала Ланжерона овладели Монмартрскими высотами под Парижем. 20 марта 1814 французские военачальники капитулировали. На следующий день союзники освободительных войск въехали в Париж.

На одном из ресторанов Монмартра висит мемориальная табличка, которая гласит: «30 марта 1814 здесь казаки впервые потребовали, чтобы их обслуживали быстрее, откуда и пошло название бистро от искажённое „Быстро!“.». Эта популярная во Франции легенда действительности не соответствует — слово "бистро" возникло лишь в 1880-е годы и с русским словом не связано.

Проекты барона Османа существенно повлияли на развитие Парижа — жизнь в городе намного подорожала. Не только рабочие, но и более зажиточные семейства обосновались на Монмартре. Добыча гипса стала важнейшей экономической отраслью Монмартра. Одна из улиц у подножия была названа благодаря белому цвету гипса Белой площадью. Были построены гипсовые мельницы.

6 июня 1859 года Монмартр стал частью Парижа. Через год после присоединения население Монмартра составило 57000 человек.

В марте 1871 после окончания франко-прусской войны Монмартр стал пунктом зарождения Парижской коммуны. После кровавой расправы с членами коммуны в мае 1871 Национальное собрание Франции решило построить на монмартрском холме церковь в память об освобождении Парижа от коммуны. 3 года спустя началось строительство базилики Сакре-Кёр, которая сегодня является одним из символов Парижа.

В конце XIX века Монмартр привлекал многочисленных деятелей искусства своими невысокими, по сравнению с центром города, ценами. Здесь жили и творили Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Утрилло, Аполлинер, Анри Руссо по прозвищу Таможенни; чуть позже — Пикассо, Брак, Модильяни. Бедные художники и поэты снимали комнатушки в ветхом бараке Бато-Лавуар, где не было света и газа и всего лишь один водопроводный кран на пять этажей. Излюбленными местами встреч парижской богемы были бары и кабаре, такие как «Чёрный кот», «Мулен Руж» и «Проворный кролик».

В начале ХХ века, особенно после Первой мировой войны роль богемного квартала перешла к кварталу Монпарнас, месту рождения современной живописи. На бульварах у подножья холма между Белой площадью и площадью Пигаль возник парижский квартал красных фонарей.

Сегодня Монмартр наравне с Лувром и Эйфелевой башней является излюбленной целью туристов. Толпы туристов осаждают главным образом Сакре-Кёр и площадь Тертр. Монмартр оккупирован художниками-портретистами, карикатуристами и графиками. За небольшою плату, в среднем 15-20 €, они предлагают многочисленным туристам за 15 минут нарисовать портрет или карикатуру, а также выставляют свои работы на продажу на площади Тертр.

Вот мы и дошли до подножия самой верхушки Монмартра, где и находится Сакре-Кёр. К самой базилике ведёт масса лестниц и пешком подняться туда не все рискуют. Я решила больше подвигов не совершать и поднялась на фуникулёре.

Оказалось, что фуникулёр идет только до первого уровня, а дальше пришлось подниматься-таки пешком.

Потом была лестница на второй уровень.

На самую верхушку я уже по лестнице не лезла, а пошла по улице вокруг.

И не прогадала, так как мне открылась великолепная панорама Парижа. Слева виден стеклянный купол Большого дворца на авеню Черчилля.

А тут видна Триумфальная арка. Когда я в следующий раз заберусь на смотровую площадку арки, то вид на Монмартр и Сакре-Кёр тоже будет красив наверное.

На холме Монмартре находятся три церкви - Базилика Сакре-Кёр, церковь Сен-Жан-де-Монмартр - красивая красного кирпича церковь, которую мы видели у станции метро и церковь Сен-Пьер-де-Монмартр.

Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр является одной из самых старых церквей во всем Париже. Изначально это был женский бенедиктинский монастырь. В 1133 г. его основал Людовик VI со своей женой Аделаидой Савойской, которая стала первой аббатисой этого монастыря. После смерти она была похоронена здесь же.

Все монахини церкви были казнены во время революции. Последней настоятельницей церкви была Луиза-Мария де Монморанси, которая на момент казни находилась в преклонном возрасте и практически потеряла слух и зрение. После этого церковь оказалась заброшенной.

Церковь даже хотели снести, поскольку здание начало рушиться, однако вмешательство деятелей культуры спасло этот памятник истории для будущих поколений. В самом начале прошлого столетия церковь Сен-Пьер-де-Монмартр была отреставрирована и освящена.

Наиболее значимыми элементами церкви являются четыре колонны из мрамора. Считается, что они были построены еще в те времена, когда на месте нынешней церкви находился римский храм. Внимание посетителей притягивают и гробницы двух аббатис – основательницы монастыря Аделаиды Савойской и Катрин де Ларошфуко, которая умерла в 1760 г. Кладбище церкви Сен-Пьер-де-Монмартр открыто для посещений только в День всех святых.

Добравшись почти до самого верха, я решила передохнуть и осмотреть всё вокруг, а потом уже двигаться дальше.

Вот таких похожих фонтанчиков мы видели много во всех парках, правда не все работали, возможно из-за их возраста.

А вот история этого памятника.

Дело было в городе Абвиле, на севере Франции, в Пикардии, в августе 1765 года. Неизвестные надругались над деревянным Распятием, стоявшим на Новом мосту. Серьезное святотатство. Пытаясь найти виновных, священники призывали местное население к «гражданской сознательности», во время воскресных проповедей чуть ли не в открытую склоняли прихожан к написанию доносов.

От верующих под страхом вечного проклятия особыми грамотами требовали донести не только об известных им фактах, но и о мимолетных подозрениях. Расследование возглавил очень упорный лейтенант местной полиции, не брезговавший ложными свидетельствами, и лейтенант из податного управления, шестидесятилетний г-н де Бельваль, личный враг молодого дворянина шевалье де ла Барра (Бельваль был влюблен в тетку де ла Барра, аббатису монастыря Вилланкур, но она отвергла его ухаживания, и Бельваль решил отомстить ей, препятствуя в неких денежных делах, а когда любимый племянник встал на ее защиту, решил уничтожить этого юнца, к которому, к тому же, испытывал ревность, подозревая аббатису в нежных чувствах к шевалье).

Запуганные люди, которых допрашивали эти ревностные служители закона, согласились обвинить шевалье де ла Барра и двух его «сообщников» в пении насмешливых непристойных песенок, оскорбляющих религию. Тут же молодым людям припомнили, что некоторое время назад они отказались поприветствовать церковную процессию. Вся толпа сняла шапки и преклонила колени в знак почтения и уважения, а они шляп не сняли и процессию поприветствовать отказались.

Вообще показания «свидетелей» выглядят довольно комично: шестеро признались, что видели, как трое молодых людей, стоявших в 30 шагах от церковной процессии, не сняли шляп; одна девушка рассказала, что «слышала от своего кузена, что кто-то рассказал ему, как шевалье де ла Барр рассказывал, что не снял шляпы при виде процессии». Еще одна девушка «слышала, как кто-то говорил, что де ла Барр при виде гипсовой статуи св. Николая в доме привратницы монастыря спросил ее, не потому ли она поставила у себя эту фигуру, что ей не хватает присутствия мужчины». Один «свидетель» поведал следователям, что слышал, как шевалье выругался нечестивым словом, когда говорил о Деве Марии; кто-то слышал, как он распевал богохульные песни. На следствии шевалье признался, что распевали всё это они в пьяном виде и не вполне соображали, правда, в одной песни действительно Мария Магдалина называлась шлюхой, но ведь она и была блудницей до обращения в веру.

В общем, все показания были, скорее, в духе слухов: «Я слышал, как кто-то слышал... » После сбора «свидетельских показаний» троих обвиняемых молодых людей принялись разыскивать. Один успел бежать, второй был слишком молод, всего 15 лет, так что отделался штрафом. Третьему, собственно, шевалье де ла Барру, было 19 лет, и его арестовали. При обыске у де ла Барра обнаружили запрещенные сочинения Вольтера и других просветителей, а также порнографическую литературу, собственно, она и составляла основную часть «библиотеки» этого несчастного.

Других улик, собственно, не было, у шевалье было твердое алиби, что в ночь осквернения Распятия он находился дома, но, на его беду, епископ амьенский и другие влиятельные лица решили сделать из этого дела показательный процесс в назидание другим. После первоначального разбирательства шевалье был осужден «всего лишь» на работу на галерах, но впоследствии, несмотря на блестящую речь адвоката, приговорен к смерти. Дело было шумное.

Обвиняемого, в частности, горячо защищал Вольтер, трубивший об абсурдности приговора и указывавший на отсутствии веских юридических основания для казни. Но окончилось всё трагически. 1 июля 1766 года шевалье де ла Барр был казнен в Абвиле (из Парижа было специально прислано пятеро палачей) за «пение насмешливых песен в присутствии церковной процессии». Его пытали, вырвали язык, отрубили правую руку, после чего обезглавили, а затем сожгли на костре вместе с экземпляром «Философского словаря» Вольтера. Сначала предполагалось, что его подогреют на медленном огне живого, сразу после пыток, но потом приговор был «смягчен»: решено было, что сожжение произойдет уже после отрубания головы.

На эшафот де ла Барр ступил с высоко поднятой головой, а его последними словами, по свидетельству Вольтера, были: «Никогда бы не подумал, что благородного человека можно предать смерти за такую малость». Эта история заняла достойное место в собрании человеческой глупости и нетерпимости, и сегодня памятник де ла Барру служит своего рода предостережением против фанатизма и непримиримого консерватизма. Для французов эта история — символ религиозной нетерпимости. Памятник де ла Барру стоит не только в Париже на Монмартре, но и собственно в Абвиле.

Кстати сказать, предыдущий вариант монмартрского памятника де ла Барру стоял несколько более нагло и вызывающе и практически напротив церкви Сакре-Кёр, и изображен был шевалье настоящим мучеником, почти в что в позе святого. Таков был «мирской ответ» на строительство огромной базилики, которое было отчасти оплачено на средства буржуазии, окрепшей после падения Парижской коммуны. Та прежняя статуя была установлена на Монмартре в 1905 году а в 1941-м демонтирована и переплавлена нацистами. Теперешний памятник стоит в несколько более укромном месте, чуть в отдалении от базилики, в тени деревьев. Но вид у него достаточно дерзкий.

Его молодость, смелость и уверенность в себе показаны скульптором вполне убедительно. Во Франции в день казни шевалье де ла Барра до сих пор проходят собрания и манифестации сторонников свободомыслия, протестующих против преследования людей за их религиозные убеждения. Надпись на постаменте памятника: «Шевалье де ла Барру, казненному в возрасте 19 лет 1 июля 1766 года за то, что не снял шляпу при прохождении церковной процессии»

Красота.

Базилика Сакре-Кёр или просто Сакре-Кёр, буквально «базилика Святого Сердца», то есть Сердца Христова — католический храм в Париже, расположенный на вершине холма Монмартр, в самой высокой точке города.

Камни на ее постройку добывались в каменоломнях Шато-Ландон к югу от Парижа. Именно благодаря этим камням храм и приобрел свой удивительный цвет, мерцающий неповторимыми оттенками молочно-розовой белизны. Поначалу строительные работы шли медленно, почва холма, изрытого старыми каменоломнями, в которых добывался отделочный гипс, не выдерживала тяжести здания. В 1891 году в церкви прошли первые богослужения, но окончательно она была завершена лишь в 1919 году.

Предложение о сооружении нового храма, сделанное в 1871 г., подверглось сильной критике, но получило поддержку депутатов, давших согласие в 1873 г. Средства на строительство собирались по общественной подписке.

При закладке первого камня,16 июня 1875 года, в грунт холма был положен бронзовый медальон «Франция преподносит Христу монмартрскую базилику», ящичек с французскими медалями, а также пергамент с протоколом церемонии основания базилики Сакре-Кер.
А теперь зайдём внутрь.

Очень красив собор внутри, но как только я прицелилась фотографировать, ко мне прискакал местный служащий, мелкий такой афро-француз, и что-то запрещающее начал чирикать. Я конечно щёлкнула, правда без вспышки и сказала на немецком что не понимаю. А он мне на немецком и спрашивает, что я не понимаю. А вокруг все фотографируют в это время. А я ему, не понимаю, почему нельзя фотографировать, где запрещающая табличка. А он мне - я запрещающая табличка, это моя профессия запрещать. А вокруг все фотографируют. Извините, сказала я, а потом не выдержала и добавила - много на себя берёте, даже у гроба Господнего разрешают фотографировать, чтобы у людей память была о святом месте и Бог не против. А вы круче Бога себя мните, запрещая, нехорошо это. Вы бы видели его лицо, а я, гордо вскинув голову, пошла осматривать собор. Муж мне правда сказал, что я нахалка, но я с ним не согласилась, так как вокруг все фотографировали и табличек на входе не было. Я конечно не наглела, с моим фотоаппаратом меня видно отовсюду, это же не телефон и не мыльничка, которую в руке можно спрятать. Так что кое-что на память я себе-таки сфотографировала. Правда было темно, а вспышку я не включала, так что качество не ахти.

Архитекторы решили построить церковь Сакре Кер в романо-византийском стиле. И действительно, четыре небольших купола и один большой, прочно стоящий на высоком барабане, - явно восточного происхождения. Позади церкви - квадратная колокольня, 84 метра высотой, со знаменитым колоколом, одним из самых больших колоколов в мире – его вес составляет 19 тонн. Колокол этот - подарок церкви из провинции Савойен, и поэтому он носит имя «Савойярд». Великолепная лестница ведёт к фасаду церкви с портиком из трёх арок: над портиком по обеим сторонам расположены статуи Людовика Святого и Жанны д'Арк. Великолепный фасад церкви, украшают скульптуры Христа и самаритянки Марии в доме у Симона.

Внутри церковь богато украшена мозаиками, к сожалению, оригинальные витражи были уничтожены во время второй мировой войны. Мозаичные панно над кафедрой изображают сцены поклонения Святому Сердцу Христову. Крипта под храмом открыта для посетителей и служит выставочным помещением для произведений сакрального искусства.

Однако у парижан Сакре-Кёр вовсе не так популярен, как у туристов и паломников. Начать с того, что его возведение было политическим решением. Католическая церковь считала, что позорное и горькое поражение в войне с Пруссией есть не что иное, как наказание за грехи и отсутствие должного благочестия. Корни же проблем, естественно, клерикалы видели в Великой французской революции, которая многими французами, напротив, воспринималась как справедливое восстание угнетенных. Поэтому идея искупить революционные грехи якобы благочестивым поступком свободолюбивым парижанам казалась ханжеской.

К тому же в сознании парижан франко-прусская война неразрывно связана с событиями Парижской коммуны, а она, в свою очередь, по своей идеологии была продолжением революции. Кончилась же война поражением, в частности потому, что французское правительство отдало Париж пруссакам, чтобы те уничтожили коммунаров.

Так что Сакре-Кёр многие поняли как неуместный антинародный памятник разгрому коммуны.

Некоторые детали проекта только усилили впечатление. Так, Монмартр был выбран якобы в связи с историей святого Дениса, небесного покровителя французской монархии, который был здесь обезглавлен. Но восстание коммунаров началось именно на Монмартре, и в выборе места увидели многозначительный намек. К тому же средства собирались вроде бы по всенародной подписке, но поступали преимущественно из провинции, из сельских районов, которые коммуну не поддержали и всегда считались в Париже роялистскими и антиреспубликанскими.

Надо сказать, что и архитектурные достоинства здания тоже оспариваются, и прежде всего знатоками. Пропорции куполов, которые Абади задумывал строгой сферической формы, были сознательно искажены, вытянуты вверх, чтобы они снизу, с подножия холма, не казались слишком плоскими. Результат получился странный: яйцеобразные купола с удлиненными фонарями-«перечницами». Колокольня выглядит чужеродно, она скорее византийская, чем южнофранцузская, да еще и такой фаллической формы, что от ее строительства в какой-то момент едва не отказались, настолько неуместно она смотрится рядом с приделом Богоматери. Интерьер называют ангаром, который построил Палладио. Да и общее впечатление от архитектуры и декора фасада скорее кичевое, чем художественно-одухотворенное.

Впрочем, время лечит. Будучи «собрана» из элементов разных стилей, церковь оказалась все же не копией, а оригинальным произведением. Она с самого начала задумывалась для услаждения глаз прохожих, а не знатоков, и эту функцию выполняет прекрасно, толпы туристов тому свидетельством. Да и политический контекст к началу XXI века перестал восприниматься так остро, как сто лет назад.

В общем, как это уже не раз бывало в истории, в спорах и ссорах Париж обрел очередную достопримечательность и очередной символ.

Выйдя из церкви, обойдём её и посмотрим с других сторон, тем более, что за ней и начинается тот Монмартр, который тоже хотелось бы увидеть. Получится или нет не знаю, людей там море.

Очарование Монмартра заключается далеко не только лишь в маленькой площади с милейшими художниками, до отказа заполненными кафе, бесконечной и неоспоримо безумной толпой туристов.

И запоминается он не только сложными подъемами по крутым лестницам, шумными барами, развратными картинами бульвара Клиши и ароматными воспоминаниями полотен великих импрессионистов, которые жили и творили в районе Парижа на холме.

Поэтому предлагаю вам оставить в стороне ту часть Монмартра, которая так влечет к себе путешественников со всего мира, отчаянно спешащим вверх и вниз по лестницам к белоснежной базилике Сакре-Кёр. Ту часть, где путешественники до отказа заполняют неуютные и зачастую неинтересные кафе на площади художников, а потому делают эту часть восемнадцатого округа Парижа пригодной для обитания только по вечерам, когда основная масса туристов расползается по отелям.





Индивидуальность Монмартра заключается в удивительной компактности, аккуратности, уюте, некой миниатюрности. Говорят, что больше нигде во Франции не умеют так бережно обращаться с пространством.



Маленькие столики кафе, маленькие веранды ресторанов, маленькие садики, маленькие балконы, маленькие лесенки, переходы, улочки, множество цветов и чудесных светлых лиц.

Сердцем Монмартра, считается площадь Тертр. Когда-то это была центральная деревенская площадь Монмартра, здесь сохранилось несколько привлекательных построек XVIII века, а в начале XX столетия тут обосновались знаменитые художники Пабло Пикассо и Морис Утрилло. Это место по праву являлось центром современного искусства. Сейчас площадь – это владения художников и карикатуристов, где за небольшую плату прямо тут же напишут ваш портрет или карикатуру. На площади Тертр большой выбор открыток, сувениров и ручных поделок. В маленьких домиках размещены закусочные, кафе и многочисленные художественные галереи.

Монмартр – это действительно приятное место для прогулки. Место, где можно и нужно забыть про дорогие наряды и высокие каблуки и, облачившись в самую простую одежду, элементарно прогуляться по воскресным рынкам и купить небольшую безделушку в одном из многочисленных туристических магазинчиков, хотя цены там не всегда адекватные.

Безотходное производство, пивка или водички попил, из баночки пепельничку сделал, продал купил ещё пивка или водички. Хватает наверное и себе, и другу.

А вот тут, недалеко от площади Тетр, находится музей Сальвадора Дали, как оказалось, стопроцентная подделка. Кто был в испанском театре-музее Фигуэрес сразу это почувствует. Хотя сотрудники "музея" божатся, что представлены оригиналы. Нагло врут.

А вот тут жил Морис Ньмонт, известный художник,литограф ииллюстратор, кавалер ордена Почетного легиона. Доска поставлена его друзьями и почитателями.
Морис Ньюмонт, вместе с Жаном-Луи Форэну, Франциском Пульбо и Адольфом Виллетом 7 мая 1921г создали Ассоциацию Республикаи Монмартр. Ассоциация стала Союзом артистов, художников, скульпторов, музыкантов, поэтов и друзей искусства. Основной целью, которую преследовали деятели культуры, была забота о послевоенном поколении молоимущих детей, живущих на Монмартре. На собственные деньги артисты кормили ребят, обучали искусству в собственных мастерских. Граждане и депутаты Республики Монмартр оказывали финансовую поддержку госпиталям района. С 1923 по 1936 силами организации поддерживалось существование диспансера Республики, где бесплатно проводилось более полутора тысяч консультаций в год. По сей день, она делает финансовые взносы в госпитали, больницы и школы района. Помимо филантропии Депутаты Монмартра организовывают регулярные праздники, обеды, фестивали, концерты, выставки и другие мероприятия для жителей Республики и всех желающих. Республика на протяжении всех этих лет хранит свое двойное предназначение: искусство и благотворительность. Девиз Республики вот уже 90 лет: «Творить добро в радости».

Если вспомнить, опять же фильм про девушку Амели, то следует вспомнить и улочку rue de Sac. Начинается она на самой вершине Монмартра и спускается прямо к бульвару Клиши. Пройтись по ней, это прекрасный способ спуститься с холма, избегая толпы и не всегда уютных лестниц, поражающих своей протяженностью. Именно на этой улице снимался известный на весь мир фильм.

Кстати, кафе, где работала героиня Одри Тоту, на самом деле существует.

Что бы это значило? Несколько раз на такой рисунок натыкалась.

Сделав круг по Монмартру, мы вернулись к собору, так как нам нужно было вернуться в центр и продолжать осуществлять свою программу минимум по осмотру достопримечательностей.

Вниз мы спускались по центральной лестнице, так как там, внизу, присмотрели для себя харчевню, а поскольку время было уже обеденное, то туда мы и отправились.

По дороге обнаружилась вот такая прелесть.

В центр мы поехали на метро и вышли из него недалеко от Бурбонского дворца, в котором сейчас находится Национальная ассамблея – нижняя палата парламента Французской республики.

Этот дворец начали строить в 1722 году для незаконнорожденной дочери Людовика XIV и его фаворитки Франсуазы-Атенаис, маркизы де Монтеспан, Луизы-Франсуазы де Бурбон, которую он потом признал, как впрочем и остальных своих детей от многих своих "официальных" фавориток. Говорят, что их было пару десятков. В те времена это был пригород Парижа и предполагалось построить небольшой одноэтажный особняк с садом в стиле версальских павильонов.

Неоднократно дворец переходил из рук в руки, пока во второй половине XVIII века не достался восьмому по счету принцу Конде, который начал его перестройку и расширение. Достраивали его два десятилетия и закончилось это всё не вселением принца во дворец, а национализацией его именем Революции.

В 1798 году, опять его немного переделав, сюда въехала нижняя палата парламента, так называемый совет пятисот, которая со временем стала называться Национальная ассамблея Франции. Тут она и находится по сегодняшний день.
Осмотрим площадь, на которой она находится со всех сторон, место всё-таки не последнее.

Ещё позже Наполеон приказал пристроить к Бурбонскому дворцу новый античный фасад, который уже выходил не на Университетскую улицу, а на Сену и мост Согласия, что и было сделано в 1807-1810 годах. Это создало единый архитектурный ансамбль с площадью Согласия, Королевской улицей и церковью Мадлен. А когда, в постнаполеоновскую реставрацию Бурбонов, дворец опять вернули принцу Конде,тот милостиво позволил продолжить заседания парламента в своём доме, правда за скромную плату, выплачиваемую ему государством.

Ну кто же так стоит на карауле? Сразу напрашивается вопрос.

Двигаемся дальше по улице в направлении Эспланады инвалидов.

Полиция наготове, так как там, на эспланаде, перед Домом инвалидов проходит сельскохозяйственная выставка-ярмарка.

После обеда все уже почти закончилось, так что мы поспели как раз к шапочному разбору и увидели не много.

Увидев в одной из палаток фермерский сыр, я решила его купить, но как это сделать я не знала. Я показала продавцу два пальца и увидела недоумевающий взгляд. Что-то не так подумала я и решила понаблюдать, оказалось, что три упаковки сыра стоили пять евро, потому то он и растерялся, не понимая, сколько взять с меня за две. В результате я купила сыр, а он подарил моему мужу соломенную шляпу, на ленте которой стояло его имя и логотип, а мне ещё и рюкзачок. Довольные друг другом мы раскланялись с ним и пошли дальше, так как путь наш лежал к Марсову полю.

Нужно отметить, что размеры Эспланады довольно внушительные, ширина этой площади 250 метров и длинна 487 метров. Это сейчас тут такой шумно и грязно, а обычно тут красиво и тихо. И каждое утро этой красотой наслаждается знаменитый французский актер Ален Делон. Окна его квартиры, как раз выходят на эту прекрасную площадь.

Мимо этого знаменитого здания тоже так просто не пройдёшь. Это Дом Инвалидов, являющийся целым комплексом зданий, который состоит из Собора, приюта для инвалидов и солдатской церкви Св. Людовика, названной так потому, что именно Людовик XIV когда-то поручил начать проектирование и строительство Дома Инвалидов.

Строили Дом Инвалидов долго, с 1671 года по 1676 года шло строительство приюта для инвалидов и только в 1706 году завершилось строительство Солдатской церкви Св. Людовика, которая больше похожа на часовню. Сегодня Собор Инвалидов называют самой большой часовней классического стиля в Европе. Таким образом, можно сказать, что строительство комплекса Дом Инвалидов длилось более 30 лет. Дом Инвалидов должен был служить приютом для раненных и бездомных ветеранов, которые остались без средств к существованию, а собор Дома Инвалидов личной часовней ЛюдовикаXIV.

Идём дальше.

Вот по этой улице мы вышли опять на набережную и пошли вдоль реки, нам нужно было перейти на противоположную сторону.

Это была выставка какой-то аборигеновской культуры в одном из выставочных залов, мимо которого мы проходили.

Вот какая тут прелесть, типичный представитель вертикального сада, очень оригинально.

Мимо ни кто не может пройти спокойно, все обязательно фотографируют этот дом.

К Марсову полю нужно подходить правильно, нужно оставить за спиной здание дворца Шайо, пересечь Сену по Йенскому мосту и уткнуться в башню. Вот тут-то, под башней, вам и откроется Марсово поле во всем своём величии. Что мы и сделали, переждав очередной приступ дождя под башней, мы двинулись в глубь Марсового поля.

Марсово поле это городской парк между Эйфелевой башней и Военной школой. В 1751 году Людовик XV принял решение создать Военную школу для мальчиков из обедневших аристократических семей. Открытая обширная территория перед зданием новой школы была названа Марсовым полем в честь бога войны Марса и использовалась как военный плац и для парадов. Именно здесь была торжественно принесена присяга первой французской конституции 14 июля 1790 года, здесь происходили события народного восстания 17 июля 1791 года.

Здесь же в 1783 году физики Шарль и братья Робер проводили на Марсовом поле первые опыты по аэростатике, а в 1874 году один из пионеров воздухоплавания Бланшар впервые совершил управляемый полет на воздушном шаре.

После Великой революции на Марсовом поле устраивались патриотические праздники, а с 1833 по 1860 год проводились скачки. С 1867 года здесь стали регулярно проводиться всемирные выставки.

Строительство Военной школы началось с 1751 году и затянулось аж до 1756 года и только в 1777 году она получила статус Высшей кадетской школы. В это время Франция остро нуждалась в подготовленной армии и прежде всего в квалифицированном и высококлассном офицерском составе. Поэтому уже в 1756 году, военная школа, все еще недостроенная, приняла первых слушателей, одним из которых был Наполеон. Через год Наполеон уже был выпускником школы и ему было присвоено звание Второй лейтенант артиллерии и дана лестная характеристика: «в случае благоприятных обстоятельств может достичь высот». Как известно, характеристика подтвердилась. С момента открытия в военной школе обучалось не более 500 учеников, в основном все они были выходцами из обедневших дворянских семей.

А это Monument des Droits de l'Homme, памятник посвящённый Правам Человека. Установлен в 1989, автор Иван Тэймер (Ivan Theimer), чешский скульптор, эмигрировавший во Францию в 1968 году.

Тут же на Марсовом поле, мы поели мороженного и блинчиков с шоколадом, а вот такие нахальные парижане помогали нам в этом.

Если бы не вечерело и нам не пора была бы возвращаться то можно было бы обойти Военную школу и увидеть здание ЮНЕСКО.
Но вместо этого мы полюбуемся ещё раз на башню и отправимся дальше пока опять не начался дождь..

Вот такая замечательная штука есть тут, прокатные велосипеды. Взял, доехал куда нужно и оставил. По набережной раскатывает очень много туристов на велосипедах, особенно азиатов.

Заглянула за ворота и увидела такой славный дворик. Жаль, что при фронтальной застройке, нельзя увидеть внутренние дворики, это было бы интересно.

Пройдёмся по набережной, до площади Согласия осталось недалеко.

Вот мы и добрались. Мост Согласия представляет собой 153-ех метровое арочное сооружение, шириной в 34 метра. Здесь находится транспортная развязка между двумя набережными реки Сена, где на одной стороне находится площадь Согласия, а на другой — Бурбонский дворец.

Когда-то на этом месте находилась временная переправа через Сену, но когда построили площадь, то переправу решили заменить настоящим мостом.

В 1787 году начались работы по возведению моста и строили его 4 года. На протяжении этих лет мост называли именем Людовика XVI, но сразу после завершения строительных работ его переименовали на мост Революции. В то время историческое призвание сооружения заключалось в том, что оно должно было нести радость победы над абсолютизмом.

Тот факт, что при возведении моста использовался камень разрушенной Бастилии сделал мост знаменитым.
По приказу Наполеона Бонапарта на мосту разместили статуи погибших восьми генералов, но после восстановления власти Бурбонов, украшения моста были заменены на новые — статуи представителей прошлых эпох, полководцев, мореплавателей.

Поскольку эти скульптуры были тяжелыми, то они создавали реальную угрозу обрушения моста. При Луи-Филиппе I, статуи были перевезены в Версаль.

В 1930-1932 годы мост был расширен, в связи чего его пропускная способность была увеличена вдвое. По сей день, мост Согласия считается самым загруженным, ведь через него каждый день проезжает огромный транспортный поток.

Последний взгляд на площадь и едем домой. Жаль, что у меня не было штатива, через некоторое время на башне зажглись огни и это было очень красиво. Ну что ж, прощаемся с Парижем на этот раз и до встречи в следующем году.