Париж 2014, Латинский квартал

Свою очередную прогулку по Парижу мы начали с Латинского квартала, а именно с площади Сен-Мишель. Площадь эта прежде всего знаменита фонтаном Святого Михаила (Сен-Мишель), построенным французским архитектором Габриэлем Давидом в 1855 году. Первоначально этот фонтан намеревались посвятить Наполеону Бонапарту, но в конце концов победило нынешнее название. Сооружение украшено двумя драконами, изрыгающими потоки воды в чашу фонтана.



Рассмотрим здание подробнее.











А вот так возле него зарабатываются денежки.





Тут же на площади находится самая старая станция метрополитена.

А теперь пройдёмся узенькими средневековыми улочками вдоль набережной Сен-Мишель, где на каждом шагу ресторанчики и кафе. Так как квартал студенческий, то цены вполне приемлемые. В каждом практически можно попробовать знаменитый луковый суп и эскарго.

На одной из таких улочек жил Наполеон Бонапарт.

Это улица Хюшетт, её название происходит от вывески, появившейся в 13 веке "Хюшетт из золота". Известная с конца средних веков своими тавернами, а в 17 веке своими трактирами и кабаре. Эта улица в те времена имела плохую репутацию из-за известных воров, которые срезали кошельки у прохожих. На доме № 14, на углу улицы Кота-рыболова, имеется никелированная знак, на котором изображен некий ребус, посвящённый лиж-бриджам, кружевным креплениям, используемым между трико и бриджами.
Улица восстановила свою популярность средних веков благодаря появлению на ней множества средиземноморских и экзотических ресторанов.



А вот это самая узкая Улица Парижа, улица Кота-рыболова. Она менее двух метров в ширину, к тому же, еще она очень короткая, длиной всего 26 метров. Считается, что эта улочка сохранилась с 15-го века, по ее внешнему виду можно себе понять, какими были улицы в сред­не­ве­ко­вом Париже.



Вот так она называется.



Улица названа в честь любимого черного кота алхимика, жившего здесь в средние века. Кота убили три коварных студента, заподозрив его в колдовстве. Кот охотился ночью, а алхимик появлялся днём, вот по-этому они и решили, что несчастный кот оборотень. Легенда также гласит, что после всех эти передряг кот вернулся на Сену и вновь стал ловить рыбу в реке возле улицы, на которой жил его хозяин. Алхимик правда не пострадал в этом религиозном терроре.

Földes, венгерский писатель, который жил на этой улице в 1930 году, рассказал эту историю в своей одноименной книге.

Существует еще одна узкая улица Merisiers в 12-м округе Парижа. Ее ширина около 1метра, и она может соперничать с rue du Chat qui Pêche за право называться самой узкой в городе. Но она не имеет такой милой легенды. И считается, что она слишком далеко расположена от центра города, что делает ее неудобной для завлечения любопытных туристов.

А так улица выглядит с обратной стороны.



А вон вдали видна башенка Сарбоны.



Мост Наполеона.



Переходим на противоположную сторону и перед нами Нотр-Дам. К нему мы ещё вернёмся.



Напротив мы видим здание одного из подразделений префектуры Парижа.







Напротив находится здание госпиталя, сотрудники которого воюют то ли с властями, то ли со своей администрацией из-за того, что в нем закрыли отделение скорой помощи.



А это самый старый цветочный рынок Парижа, сквозь который нам нужно пройти.

































Пройдя рынок мы оказываемся на площади Шатле и видим фонтан Побед или Пальмовый фонтан.



Площадь названа по имени древней крепости Гран-Шатле, построенной в 1130 г. Людовиком VI около моста Менял, чтобы защищать остров Ситэ. После того как при Филиппе II Августе Париж был обнесён надёжной стеной, крепость утратила свое оборонительное значение. До революции крепость служила тюрьмой, а в 1802 г. была снесена. На её месте в 1806—1808 годах по проекту Франсуа-Жана Бралля, главного инженера службы водоснабжения города Парижа, был установлен фонтан в память побед, одержанных Наполеоном Бонапартом.

Фонтан Победы известен также как «Пальмовый фонтан». Построенная в 1806 году колонна украшена пальмовыми листьями, между которыми выбиты названия наполеоновских побед в Италии, Египте и Германии. Венчает колонну богиня Победы. Монумент является характерным образцом наполеоновского ампира, сочетающего в себе черты классической архитектуры императорского Рима с вошедшими в моду египетскими мотивами.



На площади Шатле напротив друг друга стоят два знаменитых театра: Театр Шатле и Городской театр. На подмостках Театра Шатле в начале XX века пел Федор Шаляпин и выступала балетная труппа Дягилева.



Переходим по мосту на другую сторону и видим перед собой вот такую красоту на стене здания. Мрачноватое здание, на стене башни которого висят эти часы, оказывается знаменитым королевским дворцом Консьержери, который расположен вдоль набережной Часов, напротив исторического сердца города острова Сите.

Эти первые в Париже городские часы были установлены здесь в 1370 году.



До того, как переехать в Лувр тут жили французские короли.

В настоящее время на фасаде замка Консьержери имеется четыре башни, основания которых некогда омывали воды Сены – только в XVI была построена набережная. Первой возвели башню Бонбек, которая стала со временем тюрьмой, где узников подвергали пыткам, затем были построены Башня Часов, Цезарева и Серебряная.

По легендам, в Серебряной башне хранились королевские сокровища, а Цезарева башня была названа так в ознаменование того, что когда-то здесь проходила римская дорога.

За башней Бонбек открывается проход в помещения Трибунала, где в дни якобинской диктатуры заседал революционный трибунал. Нынешний вход, рядом с Башней Цезаря, был построен сравнительно недавно – в 1860-х.

Изначально история этого замка восходит к временам Людовика Святого IX. Отсюда отправлялся в третий крестовый поход король Филипп-Август со своим союзником Ричардом I Львиное Сердце. Филипп IV Красивый пристроил башни. В XIV веке короли передали замок и соседствующие здания Парламенту.

Тюрьмой Консьержери стал вскоре после переезда первых королей династии Валуа в Лувр в 1370-х годах. Но обычно эта новая тюрьма пустовала: знатные преступники того времени содержались, как правило, в Бастилии, а здесь держали воров и бродяг, которых в те времена было в тюрьмах меньше, чем благородных узников.

Но все-таки история замка-тюрьмы имеет своих «героев». Когда-то в Консьержери сидел убийца Генриха IV Равальяк, вождь Соляного Бунта во времена Людовика XIV Мандрен и еще несколько знаменитостей.

Хроники донесли до нас имена только самых знатных узников раннего периода: графа де Монтгомери, смертельно ранившего на рыцарском турнире короля Генриха Второго; Жерара де Гуэтте, нечистого на руку главного сборщика налогов одного из первых Людовиков; Жана Шастеля, предпринявшего неудачное покушение на короля Генриха Четвертого, Дамьена, после неудачной попытки покушения на короля Людовика XV.

Здание Трибунала



Во время революции Консьержери превратился в страшную тюрьму, большинство «постояльцев» которой ждал только один путь – на гильотину. Перед тем как взойти на фуру, узники, особенно женщины, обязаны были пройти через Туалетный Зал.

Последний «туалет» был просто обыском, при котором отбирались все, не отнятые во время предыдущих обысков, драгоценности («достояние Республики»). Затем женщинам стригли волосы и отбирали одежду («достояние господина палача, согласно решению революционного Трибунала»), давая взамен холщовые балахоны.

Здесь провела свои последние дни, с августа по октябрь, самая знаменитая узница Консьержери – королева Мария-Антуанетта. Здесь прошли последние дни сестры Людовика XVI мадам Элизабет, поэта Андре Шенье, Шарлотты де Корде убившей «Друга народа» Марата, знаменитого ученого-химика Антуана Лавуазье.

Через Консьержери прошли и многие из деятелей революции, развязавшие террор, а затем сами ставшие его жертвами: сначала жирондисты, за ними Дантон и его сторонники, потом и сам Робеспьер.

По иронии судьбы камера, в которой «отец Французской революции» провел последнюю в своей жизни ночь, и куда его кинули раненным после переворота 9 термидора оказалась той же самой, где год назад дожидалась казни свергнутая Мария-Антуанетта. И тем же путём на ту же гильотину вывезла его скрипучая фура из железных ворот Консьержери.

При выходе из камеры Консьержери бывший диктатор разбил себе лоб о притолоку двери: он забыл, что это по его же приказу притолока была специально сделана ниже роста высокой Марии-Антуанетты, «чтобы заставить гордую австриячку кланяться всякий раз при входе и выходе», как писал Робеспьер в своем декрете.

Список из 2780 имен обезглавленных можно увидеть на стене музея Консьержери в помещении трибунала.

Эта первая во Франции государственная тюрьма была ликвидирована только в начале Первой мировой войны. Здание Консьержери слито в один ансамбль с огромным, торжественным и довольно неуклюжим Дворцом Юстиции.



Сделав кружок по острову Ситэ мы вернулись к Нотр-Дам и, отстояв в очереди, вошли в собор.



Вот такая табличка висит перед входом.



Очень жаль, что вся центральная часть собора была закрыта так, что сфотографировать общий вид собора внутри было невозможно. Плотная толпа людей двигалась вдоль стен против часовой стрелки. Двинулись и мы, заглядывая во все капеллы. Заранее прошу прощение за качество фотографий, сложно снимать в тёмном помещении без вспышки. Хорошо, что хоть так сняла, тут не запрещают фотографировать, в отличие от Сакре-Кёр.



Нотр-Дам является самым популярным памятником в Париже и во всей Франции, опередив даже Эйфелеву башню с 13 миллионами посетителей каждый год. Но знаменитый собор является также действующим католическим храмом, местом паломничества, и координационным центром католицизма Франции - религиозные события национального значения все еще проходят в соборе Парижской Богоматери.



Нотр-Дам де Пари стоит на месте первой христианской церкви Парижа - базилики Сент-Этьен, которая в свою очередь была построена на месте римского храма Юпитера.



Первой версией Парижского собора был "великолепный храм" построенный в 528 году Хильдебертом I, королем франков. Однако, в 1160 году, когда Нотр-Дам стал "приходской церковью королей Европы", епископ Морис де Салли счел здание недостойным такой благородной роли, и она была разрушена.



Строительство текущего собора началось в 1163 году во время правления Людовика VII, чье мнение сильно отличалось относительно того, что высказал епископ Морис де Сюлли, и папа Александр III заложил первый камень фундамента нового храма.



Западный фасад со своими выразительными двумя башнями был добавлен позже, лишь около 1200 года, когда было завершено строительство нефа. За весь период возведения многочисленные архитекторы работали над этим сооружением, о чем свидетельствуют различные стили на разных высотах западного фасада и башен.



Между 1210 и 1220 годами уже четвертый по счету архитектор курировал строительство, когда были созданы окно-роза и большие залы под башнями. Башни были завершены около 1245 года, а собор окончательно завершен около 1345 года.



Во время правления Людовика XIV и Людовика XV в конце семнадцатого века собор претерпел значительные изменения, в ходе которых многие ценные витражи были разрушены.



В 1793 году здание стало жертвой Французской революции. Многие скульптуры и сокровища были уничтожены или разграблены, а собор был объявлен храмом разума, а затем Верховного Существа. Леди Свобода заменила образы Богоматери у алтарей. Комплекс также использовали как склад для хранения продуктов питания.



Наполеон Бонапарт, который объявил империю 28 мая 1804 года, был коронован императором в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года.



Программа по восстановлению сооружения была начата в 1845 году под надзором архитекторов Жана-Батиста-Антуана Лассуса и Евгения Виолле-ле-Дюка. Реставрация длилась двадцать три года, включая строительство нового шпиля.



В 1871 году гражданское восстание привело к созданию кратковременной Парижской Коммуны, которая чуть было не подожгла собор. Некоторые документы позволяют предположить, что именно тогда были подожжены оригинальные стулья храма.



В 1905 году был принят закон разделения церкви и государства, и как все соборы, Нотр-Дам остался в государственной собственности, но его использование было предоставлено Римско-католической церкви.



Массовое торжество состоялась в соборе в честь освобождения Парижа 26 августа 1944 года. Реквием в честь генерала Шарль де Голль состоялся 12 ноября 1970 года.



В соборе хранится одна из великих христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа, а ещё Священный гвоздь и фрагмент Креста Господня.

Ещё в реликварии собора по сей день хранится не менее почитаемая святыня — Святая плащаница. По преданию, именно это одеяние было на Деве Марии при рождении Иисуса.



Внутри собор поражает своими размерами, он почти 130 метров в длину, около 50 метров в ширину и 36 метров в высоту. Он может поместить около 9000 человек во время службы.

















Покидала я собор с ощущением того, что не могла бы молиться в этом храме, его огромные размеры давят. Такого ощущения у меня не было в других подобных храмах, ни в Сакре-Кёр, ни в Мариацком, не говоря уже про Храм Гроба Господнего.

На галерею химер мы в этот раз не поднялись, так как ещё одну очередь не хотелось стоять. Мы перешли на другую сторону и углубились в Латинский квартал, пообедали и пошли бродить по его средневековым улочкам.



Латинский квартал расположился на холме Св. Женевьевы, здесь издавна находились школы, высшие учебные заведения, музеи и библиотеки.



Название кварталу дал Эразм Роттердамский, который во время учебы и много времени проводя в библиотеке, воскликнул: "Это же настоящий латинский квартал!"









На улице Медиков Латинского квартала в 1610 году ударом кинжала фанатика католицизма Равальяка был убит король Генрих 4. Рядом с этим местом в 1615 - 1620 годах для вдовы убитого короля строят новый дворец. Люксембургский дворец становится резиденцией Марии Медичи.

Так незаметно мы дошли до Любксембургского сада, это один из входов в него, и пошли по главной аллее..







Эта скульптура иллюстрирует древнюю римскую легенду. На ней изображена маска Тритона, с открытым ртом. Руку нужно было вложить в рот и поклясться, что говоришь правду. А если ты лжешь, то руку вытащить не удастся.



Скульптур в саду очень много, какое-то их количество я вам покажу. Это Жорж Санд.



Скамейки Люксембургского сада в послеобеденное время практически заняты, как впрочем и стулья. Я только в детстве видела такое количество людей в парке. Люди приходят посидеть и почитать, смотреть на это очень приятно.



На скамейках этого сада любили посидеть Поль Верлен, Анна Ахматова, Марина Цветаева, а совсем недавно и Иосиф Бродский. Про этот сад так проникновенно пел Джо Дассен.





Открытый для публики Люксембургский сад всегда полон, и каждый имеет возможность любоваться фасадами дворца. Но есть возможность увидеть и его интерьер - каждое первое воскресение месяца, предварительно обратившись по телефону 331/44 61 21 70 в управление музеями Франции.



Эта цепь символизирует собой страдания и дискриминацию африканских рабов. Цепь направлена к небу, что является как бы призывом к ныне живущим людям быть толерантными и любить друг друга.



Скульптура Захарии Аструка называется "Продавец масок", была сделана в 1883 году, а в 1886 году она переехала в Люксембургский сад. В руке продавец масок держит маску Виктора Гюго. Подножие скульптуры окружено восемью масками известных людей того времени: Жан Батист Карпо, Жан Батист Фор, Жан Батист Корот, Жюль Барбей д'Оревилли, Эжен Далакруа, Оноре Бальзак, Александр Дюма-младший и Гектор Берлиоз. С тех пор, как скульптура была установлена, она потеряла три маски. Две висело на правой руке и одна была прижата ею же к туловищу. Это были маски с изображением Гамбетта, Гуно и Теодора де Банвиля. Что с ними случилось история умалчивает.





Люксембургский сад — дворцово-парковый ансамбль в центре Парижа, известная достопримечательность города. Бывший королевский, а ныне государственный дворцовый парк в парижском Латинском квартале занимает площадь в 26 гектаров. В парке расположен Люксембургский дворец, в котором заседает Сенат, вторая палата французского парламента.



Люксембургский сад с севера ограничен одноимённым дворцом и «Малым дворцом», который является официальной резиденцией президента Сената, оранжереей и Люксембургским музеем, а с востока — Парижской высшей национальной школой горного дела. Сад можно условно разделить на две части: вокруг дворца расположены разбитые ещё в XVII в. в строго геометрическом порядке и в классическом французском стиле клумбы и террасы, в восточной и юго-восточной части возникла более поздняя парковая зона в английском стиле







Вот эти статуи образуют круг королев - скульптур королев Франции, где почетное место занимает Анна Киевская, дочь Ярослава Мудрого, выданная замуж за Генриха 1 и ставшая французской королевой.






Вот она, Анна Ярославна, Русская Великая княгиня и Православная королева Франции.



Во времена, когда Париж еще не был Парижем, а галло-романской Лютецией, этот «пригород» за островом Ситэ назывался Люкотиус – именно с этих времен постоянные посетители называют Люксембургский сад «Люко». До 17 века тут находился замок Вовер. Затем здесь появился монастырь картезианского ордена.



Самым популярным развлечением в Люксембургском саду остаётся фонтан перед фасадом дворца, где посетители издавна пускают собственные или взятые напрокат кораблики.



Мария Медичи, вдова Генриха IV, никогда не любила Лувр, грязный и зловонный, поэтому она решила построить собственный дворец. В 1612 году королева купила особняк и парк герцога Люксембургского, расположенный в тихом и спокойном пригороде Сен-Жермен, а сразу же вслед за этим еще и соседние поместья, дома, сады, фермы, увеличив дворцовую территорию с 8 гектаров до 24.



2 апреля 1615 года Мария Медичи торжественно заложила первый камень своего будущего дворца, проект которого осуществил Саломон де Бросс, потомственный архитектор. Для внутреннего оформления резиденции королева пригласила Рубенса - его к тому времени знала уже не только Италия, что было особенно важно для итальянки Марии, но и вся Европа. Ему была заказана серия из 24 картин: "Жизнеописание Марии Медичи". Заказчице так понравился результат, что художнику пришлось работать и над новой серией картин, посвященных Генриху IV. Рубенс, однако, занимался не только своей прямой деятельностью: будучи близок к королеве, он умело проникал в тайны французского двора и докладывал об этом эрцгерцогине Испанских Нидерландов, чьим подданным он являлся.



Королева мечтала получить резиденцию, похожую на ту, где прошло ее детство: дворец Питти во Флоренции. Проект де Бросса только внешне напоминал тосканскую архитектуру, а по плану оставался в традициях французской школы. То есть состоял из парадного входа, почетного, закрытого со всех сторон, двора и главного здания

Строительство сильно затянулось, и связано это было с политическими проблемами. К тому времени Саломон де Бросс уже умер, его сменил Жак Лемерсье - звезда французской архитектуры, автор церкви Сен Рош, павильона часов и западной части квадратного двора в Лувре, часовни Сорбонны, а также Кардинальского дворца, позже переименованного в Королевский. В 1625 году состоялось торжественное открытие в большой галерее западного крыла, которое украшено великолепными полотнами Рубенса: сегодня это гордость коллекции Лувра.



Но вскоре после полного завершения всех работ Марии пришлось покинуть свой дворец, поплатившись за свою оппозицию кардиналу Решилье: Людовик XIII изгнал свою мать из Парижа и даже из Франции. Она умерла в Кельне, всеми забытая, в 1642 году. Люксембургский дворец, который так никогда и не получил имени той, что его создала, остался во владении королевской семьи до самой революции.

Его национализировали в 1790 году и превратили в тюрьму, где пребывали в заключении аристократы, актрисы, члены Конвента, депутаты, еще недавно заседавшие в Парламенте. Все потешались друг над другом: патриоты над униженными аристократами, а те, в свою очередь, над оставшимися без власти членами Конвента: непримиримых врагов соединила общая судьба. Несмотря, на то, что все ожидали казни, жизнь во дворце оставалась весьма оживленной. В галерее Рубенса устроили зал для игры в мяч. Пленники прогуливались по коридорам и встречали много старых знакомых, а в полдень им разрешалось посещать герцогиню Орлеанскую, вдову Филиппа Эгалите. За такую светскую жизнь Люксембургскую тюрьму называли последним салоном XVIII века.



Среди узников салона-тюрьмы были Камиль Демулен, Дантон, художник Давид, Адриенна Лафайетт, жена пламенного борца за свободу и демократию генерала Лафайета. Госпожа де Муши, жена маршала Франции и бывшего управляющего Версалем, оказавшись в Люксембургской тюрьме, воскликнула: "Надо же, меня заточили в том самом дворце, где праздновали мою свадьбу!". Самой малозаметной узницей была креолка Жозефина Богарне, вдова погибшего на эшафоте генерала и будущая императрица.

В 1795 году дворец передали Директории, а в 1799 "Сенату консерваторов". Для того, чтобы дворец можно было полноценно использовать в новом качестве, он подвергся кардинальной реконструкции. Архитектор Шальгрен оставил в первозданном виде экстерьер дворца и полностью переделал его интерьер. Парадная лестница из центральной части дворца переместилась в западное крыло, туда, где располагалась галерея Рубенса, а на ее месте возник зал заседаний Сената.



В 1814 году Дворец становится Палатой Пэров. Увеличение числа депутатов вынудило архитектора Альфонса де Жизора продвинуть южный фасад здания не 30 метров вперед, а на освободившемся месте построить библиотеку (ее купол расписал Эжен Делакруа) и новый зал заседаний. Он состоял из двух полуокружностей - места для сенаторов и президиума, -расположенных друг против друга. Полукруг президиума поддерживали восемь колонн, между ними на постаментах установили бюсты великих законодателей. В зале, украшенном резьбой по дереву, расположили 321 кресло - по числу сенаторов. На первом этаже вместо трех маленьких помещений Жизор устроил большой и богато декорированный зал для конференций.

С 1852 года дворцом распоряжались самые разные организации - от префектуры департамента Сены и Верховного суда до генерального штаба люфтваффе во время второй мировой войны. И лишь в 1958 году дворец снова был отдан Сенату.

Люксембургский дворец периодически используется как одна из самых роскошных выставочных площадок Франции.



Сад очень мил и осмотреть все его уголки, вот так забегом, просто невозможно. Пока я носилась по парку, муж успел вздремнуть на стульчике и был очень недоволен, как впрочем и я, тучами пыли которая поднимается при ветре. Что мне категорически не нравится в Париже, так это то, что все дорожки в парках усыпаны мелкими камушками, похожими на размолотый бетон, эта мелочь и сама по себе лезет в обувь, но вот мелкая белая пыль, как цементная, так легка, что поднимается в воздух мгновенно. После прогулок в парках и садах обувь и ноги становятся серого цвета, во рту и глазах её тоже достаточно. А при дожде ходишь по молочным лужам.

Немного отдохнув, двигаемся дальше по Латинскому кварталу, но уже вниз.

Конечно же, почетное место на холме Св. Женевьевы занимает Пантеон. Он был построен в 1791 году архитектором Ж-Ж. Суфло. Первоначально это была церковь Св. Женевьевы, затем храм был превращен в усыпальницу, где благодарное Отечество хранит останки великих людей Франции.



После Революции церковь стала Храмом Славы и местом для погребения великих людей Франции. Временно или постоянно, здесь были захоронены такие люди, как Мирабо, Марат, Вольтер. В 19 веке монумент менял свою роль несколько раз, он становился то церковью, то опять пантеоном, трудно было поддерживать свои функции. После захоронения здесь Гюго он вновь стал пантеоном. Здесь также покоится прах Руссо, Суффло, Золя и Брайля. Единственная женщина, захороненная здесь – Мария Кюри, она похоронена рядом с мужем, Пьером Кюри.



В 1744 году Луи XV поклялся, что если он выздоровеет, то построит церковь на месте старого аббатства Святой Женевьевы. Он поправился, но выполнение обета заняло у него много времени. Только в 1764 году брат мадам Помпадур нанял архитектора Суффло, чтобы разработать дизайн церкви в виде греческого креста с куполом, напоминающим купол собора Святого Павла в Лондоне. Строительство завершилось в 1789 году, под руководством Ронделе, ученика Суффло.



Идём к Пантеону, заглядывая во все улочки.



До чего же люблю старые двери, красота прямо.









И опять мы видим купол университетской обсерватории.





Ждала минут пятнадцать, чтобы сфотографировать это чудо без девушек, держащих его за причинное место. Цирк, девушки держатся, а парни их фотографируют, непонятен мне их кайф.

Оказывается эта статуя является подарком китайского скульптора Хонг-Бияо Шена, который писал в Собонне докторскую диссертацию. В знак благодарности он подарил эту статую университету. На улице Суфо она должна была постоять какое-то время и быть убранной, но она так пришлась по душе французским студентам, что они решили написать петицию с просьбой оставить эту статую на этом месте навсегда.



Сорбонна — самый старый и знаменитый университет Франции. История Сорбонны начинается с 1215 года, когда церковные коллежи, находившиеся на левом берегу Сены недалеко от Собора Парижской Богоматери, были объединены под общим названием Парижского университета. Примерно 40 лет спустя по инициативе духовника короля Людовика IX Робера де Сорбона при университете был создан колледж, предназначенный для обучения богословию бедных студентов. Довольно скоро колледж превратился в богословский факультет университета, который стал именоваться Сорбонной.

Начиная с XVII века именем факультета, который быстро сделался одним из центров не только богословской, но и философской европейской мысли стали называть и весь Парижский университет.

В XVII веке кардинал Ришелье обновил и расширил Сорбонну, но в 1791 году, после Французской революции 1789 года, она была закрыта и только в 1821 году университет вновь начал свою работу.

В разные годы в Сорбонне работали такие выдающиеся ученые, как Жозеф Гей-Люссак, Антуан Лавуазье, Луи Пастер, Пьер и Мария Кюри и многие другие. Не обошлось и без исторических парадоксов. Основанная как школа богословия, к середине XIX века Сорбонна превратилась в центр не только светского образования, но и антиклерикальной мысли.



В ходе знаменитой «майской революции» 1968 года именно в Сорбонне начались беспорядки, переросшие затем во всеобщую студенческую забастовку, которая привела к перестройке всей системы французского высшего образования. В результате этих событий гигантский университет был расчленен на части, которые получили статус автономных ВУЗов.

Прямыми наследниками Сорбонны стали:
Париж I — Пантеон Сорбонна,
Париж III — Новая Сорбонна,
Париж IV — университет Париж-Сорбонна,
Париж V — Университет им. Рене Декарта.

Все они связаны единой сетью общих учреждений социального назначения (Центр профессиональной ориентации, межуниверситетский центр физкультуры и спорта и т. д.).



Вузы Сорбонны четко придерживаются специализации, доставшейся в наследство от факультетов большого Парижского университета, на базе которых они основаны.

Пантеон Сорбонна (Париж I) обязан своим именем площади Пантеона, на которой расположен. Здесь учится около 40 тысяч студентов. Университет предлагает обучение на факультетах права (в том числе и коммерческого), экономики, истории искусств и археологии, управления и менеджмента, международных и европейских отношений, географии, истории, философии, политических и социальных наук, математики и информатики. В его структуру входят также четыре института (демографии Парижа, экономического и социального развития, социальных вопросов труда, туризма) и сеть специализированных высших учебных заведений, занятых подготовкой кадров в области банковского дела, финансов и страхования.

Новая Сорбонна (Париж III), расположенная на улице Сорбонны, отличается чуть более скромными размерами и ярко выраженной гуманитарной направленностью. Около 20 тысяч студентов грызут здесь гранит науки на факультетах французского и латинского языков и литературы, общего и прикладного языкознания и фонетики, общего и сравнительного литературоведения, преподавания французского языка как иностранного, немецкого языка, англоязычного мира, испанистики и стран Латинской Америки, страноведения Италии и Румынии, востоковедения и арабистики, театроведения, киноведения, средств массовой коммуникации.

При университете действуют два специализированных учебных заведения: Институт стран Латинской Америки и Высшая Школа Переводчиков.



Париж-Сорбонна (Париж IV) расположенный на улице Виктора Кузена, дает духовную и интеллектуальную пищу более чем 25 тысячам студентов. Это учебное заведение включает факультеты французской литературы, французского языка, латинского языка, греческого языка, английского языка и стран Северной Америки, итальянского и румынского языков, славистики, испанистики и стран Латинской Америки, истории, географии, философии, истории искусств и археологии, музыки и музыковедения, прикладных гуманитарных наук.

При университете создан исследовательский институт по изучению цивилизаций современного Запада, а также Высшая школа информационных наук и коммуникации, Институт религиоведения, Институт физкультуры и спорта.

Университет им. Рене Декарта (Париж V) расположен на улице Эколь де Медсин, здесь обучается около 30 тысяч студентов. Париж V — головной медицинский ВУЗ Франции. В состав университета входят факультеты биомедицины, детских болезней, зубной хирургии, физкультуры и спорта, фармацевтики и биологии, математики и информатики, гуманитарных и социальных наук, психологии и права. Дочерним вузом считается Технологический институт (со статусом университета), имеющий отделение медицинского права.



Главное, что отличает университеты Сорбонны от других университетов — учебный процесс максимально приближен к средневековым образцам. Студенты основную массу времени должны тратить на работу с текстами первоисточников или проводить в лабораториях. Даже лекционные занятия зачастую представляют собой чтение нескольких источников и их последующее обсуждение под контролем преподавателя. Кстати, привычного чередования лекций и семинаров в Сорбонне нет — основной упор сделан на самостоятельную работу.

В отличие от других университетов, возглавляющих мировые рейтинги вузов, обучение в Сорбонне доступно многим — в год студенты платят от 250 до 1000 евро. К тому же иностранцы могут рассчитывать на стипендию.





В церкви Сорбонны, построенной по заказу кардинала Ришелье архитектором Лемерсье, нашел свой последний приют этот великий кардинал.







Рядом находятся лицей Генриха IV - среднее учебное заведение, которое окончили Виктор Гюго, Франсуа Миттеран и церковь Св. Этьена или студенческая церковь.



А вот и обсерватория факультета астрономии, которую видно практически с любой точки квартала.



Медицинский университет



История создания колледжа начинается с 1530 года, Когда Франсуа 1, по совету Гийома Будэ и его гуманистического окружения, назначил шестерых независимых королевских лекторов Университета (двух для преподавания греческого языка, трёх для иврита и одного для математики)для преподавания предметов, которые будут изучаться в создаваемом колледже.

Про новый колледж говорилось, что он "построен из людей, а не из камней", и изначально он как бы назывался "Королевский Галльский Колледж". После убийства Генриха IV проект по его созданию был приостановлен. Затем в 1610г. Людовик XIII в возрасте 9 лет, закладывает первый камень в здание колледжа, но только в 1773г Жан-Франсуа Шальгрен продолжил строительство колледжа.

К началу французской Революции, колледж имеет уже около двадцати кафедр, где концентрировались все новаторские идеи в преподавании, послужившие моделью реорганизации образования, которые проектировались ещё до Революции.
Колледж достраивался и модернизировался и в XIX веке, и в XX, увеличивая площади для своих новых лабораторий.

Колледж Франции









Когда я фотографировала эту дверь, то входившая в неё тётенька скорчила козью мордочку, но ничего не сказала.



А это очень интересное здание, оно как бы пристроено в остаткам другого, более старого.



Не знаю, функционирует ли оно, всё было закрыто.



Первый раз вижу, когда все дорожки прилегающего садика зашиты деревом.





Это колледж Байё, который был основан в Париже в 1308г. Гиёмом Буве, 43им епископом, служившим тут с 1306 по 1312год. Гиём Буве основал здесь 12 школ для детей этой епархии. В 1763 г. колледж Байё была присоединен к колледжу Людовика Великого.



Хорошо видна старинная часть здания. В 1859 году разрушающаяся часть колледжа была снесена и построено новое здание для него. Цоколь старого здания был декорирован двумя барельефами, на одном лев пожирал лошадь, на другом лев был повержен орлом. К сожалению они не сохранились.









Ещё один интересный собор, но как называется ни где не нашла.









Знакомые сливы для воды.







Внутри очень красивые витражи.











И ещё одна церковь напротив Нотр-Дам, но рассмотреть его внутри не удалось, репетировал струнный квартет, через пару дней там будет концерт Рахманинова. Уже смеркалось и пока ещё можно было снимать, я снимала всё, что попалось на глаза.















В скверике было много каких-то старых камней.















Такие симпатичные занавески, что не удержалась и сфотографировала. Интересно было бы посмотреть как выглядят квартиры в этих старинных домах.





Отдохнув в скверике, мы пошли по набережной Монтебелло, завершая круг на площади Сен-Мишель и, сев на метро, поехали к месту сбора.



Вот такие поезда ходят в парижском метро.





Ну вот и закончился этот день, завтра продолжим нашу прогулку.