Париж 2017. День первый

Свою очередную прогулку мы, как всегда, начали с площади Согласия и перваая наша цель -  церковь Мадлен она же церковь Святой Марии Магдалины.

Как всегда, в Париже идёт дождь, но это нам никогда не мешало гулять, не помешало и в этот раз. Эйфелева башня теряется в тумане. Луксорский обелиск сверкает, дождиком отмытый.



К церкви мы идём по улице Руаяль и первое, что мы на ней видим это всем известный ресторан "Максим".

В России бытует мнение, что ресторан Максим в Париже был когда-то каким-то образом связан с русской эмиграцией. Возможно, что здесь и бывали те из них, кто сохранил свои капиталы, но это были редкие исключения. На самом деле название ресторана к России никакого отношения не имеет, так звали Максима Гайяра, простого официанта, открывшего на этом месте маленькое кафе в далеком 1893 году. Но дело не пошло, и вскоре кафе стало собственностью некоего Евгения Корню.
В преддверии Парижской выставки 1900 года, он вложил в обустройство нового заведения немалые деньги. Интерьер был оформлен в стиле "модерн", он сохранился неизменным и по сей день. Роскошные драпировки, цветное стекло, яркий свет, множество бронзовых декоративных элементов сделали ресторан Максим известнейшим местом светской тусовки в мире.

С 1981 года ресторан принадлежит Пьеру Кардену, увлеченному стилем модерн. Благодаря Кардену "Maксим" стал истинным международным брендом. Его близнецы открылись в Токио, Монте-Карло, Пекине, Нью-Йорке, Женеве и Шанхае. Над парижским "Максимом" находится музей стиля Модерн. Известна достоверная история встречи нового 1992 года, когда арабский шейх ровно в полночь одарил драгоценностями всех присутствующих.
Как и прежде, здесь регулярно собираются актеры и режиссеры, писатели и критики, светские львы и львицы. Ужин в Максиме стоит недешево, но возможность пообщаться в таком изысканном кругу стоит еще дороже.Особенно славится кухня ресторана "Максим". Традиционно здесь работают лучшие повара Парижа, каждое блюдо – подлинный шедевр. Ужин сопровождается выступлением артистов. И еще – сюда не пустят в рваных джинсах, вечерняя форма одежды обязательна как для женщин, так и для мужчин. Столик нужно заказывать заранее, в Максиме хронический аншлаг.







А вот и церковь.
Образом для строительства церкви послужил Мезон Карре, наиболее сохранившийся древнеримский храм на территории Франции, который расположен в Провансе в центре Нима. Строили церковь 85 лет по причине политической нестабильности Франции в в это время и разногласия архитекторов, которые не могли решить вопрос что и для чего они строят.



Начал строительство архитектор Контан д’Иври при Людовике XV, в честь которого оформляли площадь Согласия и её окрестности, и который самолично заложил первый камень будущей церкви. Первоначальный проект уподоблялся церкви Святого Людовика в Доме инвалидов - крестообразное сооружение с куполом. После смерти д’Иври работы продолжил Кутюр, предложивший взять за образец здание Пантеона.



В 1790 году строительство было приостановлено из-за разногласий по поводу назначения здания. В 1806 году Наполеон поручил архитектору Виньону возвести зал славы императорской Великой армии. Всё, что было построено до этого, было снесено.



В 1814 году Людовик XVIII пожелал, чтобы возводившееся здание стало церковью памяти Людовика XVI и Марии-Антуанетты.



1837 году администрация города планировала превратить здание в вокзал первой пассажирской железной дороги, соединявшей Париж и Сен-Жермен, но этим замыслам не было суждено осуществиться.



Ну и в 1842 году церковь наконец-то была достроена и освящена.



Нам церковь очень понравилась - строгий греко-римский стиль с коринфскими колоннами, без боковых окон и трансепта, поперечного нефа, с великолепным алтарём. Короче смотрите сами.

Осмотрев церковь Мадлен мы отправились дальше, в сторону церкви святого Августина. Двигаясь по бульвару и заглядывая во все улицы, я увиделав конце улицы Лавуазье интересное здание, к которому мы и подошли.







Располагалось оно в парке, а парк носит имя короля Людовика XVI. Обойдя здание мы обнаружили, что это, оказывается, знаменитая часовня Покаяния или Искупления. Часовня эта была построена во искупление казни короля Людовика XVI и королевы Марии-Антуанетты, которых в 1792 году казнили на гильотине революционеры и где были захоронены тела короля и королевы до того, как их перенесли в собор Сен-Дени 21 января 1815 года.



Часовня эта была построена на месте бывшего кладбища Мадлен, на этом старом кладбище хоронили тела гильотинированных во время революции.



Внутри ограды находятся две братские могилы, в которых похоронено 1306 человек, их имена высечены на стенах часовни, находящейся на входе. Французы не любят вспоминать о революционном терроре, они вовсе не гордятся Великой французской революцией, просто принимают историю такой, как была, и чтят память всех ее жертв.

История часовни началась в 1815 году. Будущий французский король Карл X, а в то время граф Д’Aртуа, предложил создать памятник погибшей королевской чете, И тогда правящий в то время монарх Людовик XVIII решил на собственные средства возвести часовню Покаяния. Мемориальное сооружение начали возводить в том же 1815 году и закончили в 1826 году.



Часовня Покаяния построена в неоклассическом стиле, пустынные аркады, ведущие в здание, своим медленным ритмом производят впечатление печали.













Алтарь в часовне.



Интерьер отличается довольно сдержанным характером, подчеркивающим атмосферу печали, которая всегда царит под сводами часовни. В одной боковой галерее находится скульптура, изображающая короля Людовика XVI и ангела за его спиной.



А в другой скульптура Людовика , прощающегося с женой перед её казнью.





Спускаемся в склеп.



В склепе находится черно-белый мраморный алтарь, обозначающий точное место, где были найдены останки Людовика и Марии-Антуанетты.



Каждый год 21 января в парижской часовне Покаяния проходит траурное служение в память о королевской семье.

Отдохнув и перекусив в парке Людовика XVI мы двинулись в сторону церкви Святого Августина которая в просторечье более известна под сокращённым именем Сент-Огюстен. Площадь треугольной формы перед главном фасадом церкви, на которой стоит памятник Жанне Д`Арк, названа тоже в её честь — площадь Сент-Огюстен. Вон она видна в конце улицы.

Ещё издали здание храма показалось нам странным и подойдя ближе мы увидели, что оно всё в лесах. Храм закрыт на ремонт и осмотреть мы его смогли только снаружи. Очень жаль, что мы не увидели его фасад, от того достоин.



В ходе градостроительных работ, проводившихся в период Второй империи по поручению Наполеона III под руководством барона Османа, была проложена серия прямых магистралей и построено большое количество новых зданий, вызвавших приток населения в этот удобный район. Увеличившееся количество жителей требовало строительства новой церкви, причём, по замыслу градостроителей, внешне она должна была соответствовать новому облику района. Для строительства был выбран квартал между расходящимися под острым углом бульваром Мальзерб и авеню Сезар Кэр. Возведение церкви было поручено Виктору Бальтару, архитектору Ле-Аль.



Строить храм начали в 1860 году и строили аж 11 лет потому, что главной проблемой, стоявшей перед строителями, была необходимость вписать церковь в V-образное пространство между улицами. Задача была решена с помощью новой для того времени технологии, церковь была собрана из металлических ферм и обложена камнем. Церковь Святого Августина имеет в длину более 100 метров, высота купола около 80 метров; она стала первым сооружением с металлическим каркасом таких размеров. Из-за наличия металлических ферм в конструктивной основе в Сент-Огюстен отсутствуют привычные контрфорсы, опоры, предназначенные для усиления несущих стен.





Рядом с церковью стоит великолепный дворец в котором находится Сercle national des armées de terre, de mer et de l'air. Это как бы клуб отставных военных, ветеранов сухопутных, воздушных и военно-морских сил Франции, а так же Французского легиона. Клуб является социально-культурным и административным учреждением, которое включает в себя дом офицеров, три гостиницы, три ресторана, бар и конференц залы.









А ещё мы в фирменной кафешке откушали знаменитго шампанского Кристал.
Луи Рёдерер производитель шампанских вин из Реймса, а его компания была основана в 1776 году и стала всемирно известной благодаря напитку Кристал. Луи Рёдерер унаследовал винодельческую компанию от своего дяди, и первостепенной задачей для него стал экспорт продукции на зарубежные рынки, в том числе и в Россию. При этом шампанское Кристал завозилось в Россию в хрустальных бутылках, на которых красовалась корона Российского императора. В начале 20 века после российской революции и принятия сухого закона в США положение дел компании пошатнулось, но позднее восстановилось с приходом нового витка популярности сорта Кристал.

Гуляя по Парижу, мы с удовольствием рассматривали витрины шикарных магазинов пока не обнаружили вот такую прелесть. Великолепная красная туфелька находится на улице, где сосредоточены магазины известных французских брендов.

В принципе, путь нас лежал к Центру Жоржа Помпиду, до которого нужно было добираться на метро.
Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в просторечии Центр Жоржа Помпиду, Центр Помпиду или Бобур это, если кто не знает, культурный центр в квартале Бобур, деятельность которого посвящена изучению и поддержке современного искусства и искусства XX века в различных его проявлениях.



Дойдя до ближайшей станции и зайдя в неё, мы получили бонус к нашим приятным впечатлением, мы сначала услышали музыку, потом украинский язык, а потом увидели и самих музыкантов замечательно исполнявших песню. Послушав, похлопав и поддержав их материально мы поехали к Центру, в который не попали.



Здание Центра представляет собой стеклянный параллелепипед очень больших для центра Парижа размеров. Оригинальная идея архитекторов была в расположении всех технических конструкций снаружи здания, что позволило высвободить максимум полезной площади Арматурные соединения выкрашены белым цветом, вентиляционные трубы — синим, водопроводные — зелёным, электропроводка — жёлтым, а эскалаторы и лифты — красным.



В Центре Помпиду находятся парижский Музей современного искусства, библиотека, Центр промышленного дизайна, Институт исследования и координации акустики и музыки, концертные и выставочные залы, несколько кинозалов. Вход в библиотеку бесплатный для граждан всего мира.



Чтобы зайти и осмотреть Центр нужно было отстоять огромную очередь потому, что Центр является третьей по посещаемости культурной достопримечательностью во Франции после Лувра и Эйфелевой башни. Но даже моё большое желание увидеть картины Пикассо, Кандинского, Шагала и Малевича в подлиннике не заставило меня в эту очередь встать. В следующий раз я приеду к открытию.



Осмотрев Центр снаружи мы пошли дальше.

Двигаясь в сторону Сены мы набрели на Национальный архив Франции, один из крупнейших архивов Европы, в котором хранятся документы со времен Меровингов и до наших дней.

Этот архив с 1808 года расположен в великолепном здании Отель де Субиз и имеет глубокую и удивительную историю. Принадлежавшее в разные времена разным людям, оно видоизменялось благодаря событиям, архитекторам и течению времени, пока не превратилось в материализованную метафору национальной истории. Немножко о нём расскажу. Первым владельцем замка был Оливье де Клиссон – личность известная в средневековой истории. В документальные хроники времен Столетней войны он вошел не только как военачальник, коннетабль Франции, но и как сын Жанны де Клиссон, прославленной Клиссонской Львицы, которая командовала каперскими суднами и воевала с французским королем, мстя за смерть любимого мужа.



В 1371 году Оливье де Клиссон, присягнувший на верность королю Франции Карлу V, купил у Тамплиеров участок земли и построил на нем замок. Это было настоящее оборонительное сооружение с крепостной стеной и башнями. Все, что сохранилось с тех пор, – это сводчатый погреб и вход на крыльцо, по бокам две башенки с выходом на улицу Архивов. Сегодня этот портал является единственным парижским архитектурным свидетельством феодального XIV века.



В 1553 года Замок де Клиссон перешел во владение Франсуа де Лоррена, герцога Гизского, и его жены Анны д'Эсте. Семейство это было могущественное и совсем не бедное, они перестроили ветхое строение, расширили и превратили его в особняк городского типа или отель, как это тогда называлось. Отель это совсем не гостиница, а всего лишь особняк с садом.



Несмотря на украшения эпохи Возрождения, Отель де Гиз сохранил облик оборонительного бастиона. В середине XVI века Париж находился в тисках религиозных войн, и отель был местом заседания Католической лиги. Возможно, именно в его стенах принимались решения, приведшие к Варфоломеевской ночи в 1572 году и Дню баррикад в 1588 году, когда напуганный король Генрих III бежал из Парижа.



Последняя представительница династии мадемуазель де Гиз была далека от политики. Ее знали как страстную поклонницу искусства, коллекционера и меломана. При ней в Отеле де Гиз был устроен театр, на подмостках которого блистали Корней, Тристан Лермитт и Марк-Антуан Шарпантье. Кстати, популярный певец и композитор своего времени Марк-Антуан Шарпантье, известный нам сегодня как автор гимна Евровидения, по профессии был переписчиком официальных документов.



В 1688 году мадемуазель де Гиз умерла, не оставив наследников, и отель был выкуплен в марте 1700 года сеньором Франсуа де Роан-Субиз и его супругой Анной де Роан-Шабо. Новые владельцы остановили свой выбор на этом отеле не случайно. Особняк, как символ политического превосходства и социального престижа двух прославленных семей: Клиссонов и Гизов, должен был подтвердить древность и достоинство их рода. Предполагают, что на покупку роскошного сооружения были потрачены деньги, полученные мадам де Роан от Людовика XIV в благодарность за любовь.



Чтобы соответствовать амбициозным желаниям новых владельцев, отелю пришлось пережить новую реконструкцию.



Во время революции, после бегства семьи Субиз-Роан в австрийские владения, особняк был национализирован государством. Для расширения владений государственных административных ведомств Наполеон I использовал любые парижские здания, выгодные либо удачным месторасположением, либо хорошим качеством постройки. Так, 6 марта 1808 года Отель де Субиз был передан государству для нужд Императорской Архивной службы.



В сентябре 2010 года персонал Национальных архивов бастовал – беспрецедентный случай в архивном мире. Причина возмущений – нежелание архивистов делить Отель де Субиз с Музеем истории Франции. Проект по объединению Национальных архивов и Музея истории Франции, открытие которого намечено на 2015 год, был предложен Министерством культуры Франции и поддержан президентом Николя Саркози.
Но из этого проекта ничего не вышло, архивисты победили.









Дальше пошли мы в сторону Сены и вышли к ратуше Отель-де-Виль, в которой с 1357 года размещаются парижские муниципальные органы власти, расположенной на одноимённой же площади. Главный фасад украшают, установленные в нишах подобно фасаду Лувра или католических церквей, статуи знаменитостей из насыщенной истории Парижа, великих деятелей Франции — это статуи художников, учёных, политиков, промышленников.



Площадь Отель-де-Виль, на которой расположена городская мэрия, это та самая средневековая Гревская площадь, на которой был казнён граф Жоффрей де Пейрак в исполнение Роберта Осейна в знаменитом фильме про Анжелику.
Площадь Отель-де-Виль носила название Гревской до 1803 года. А получила она его от французского слова grève, которое означает плоский берег моря или реки, покрытый галькой или песком потому, что этом месте на правом берегу Сены была первая речная пристань Парижа. Здесь жители Парижа всегда могли заработать на погрузке или разгрузке кораблей.



Чего только не происходило на этой площади за прошедшие века, сейчас расскажу кое о чём.
В 1239 году Папа Римский Григорий IX вдруг распорядился изъять все рукописные экземпляры Талмуда у евреев и разослал это распоряжение многим европейским монархам и архиепископам. Но не у всех с головой было не в порядке, по-этому не все решились трогать своих евреев, источник постоянного дохода. Отличился в этом деле только король Франции Людовик IX. Летом 1240 года на Гревскую площадь Парижа свезли и публично сожгли 20 телег рукописных книг Талмуда, отобранных у французских евреев.

Этот привселюдный аттракцион так понравился французам, что в дальнейшем, на протяжении нескольких веков на Гревской площади начали проводить публичные смертные казни. На площади поставили виселицу и позорный столб и веселуха началась. Преступников из числа простых людей стали вешать, а преступникам-аристократам отрубали голову, всяких там разбойников колесовали и четвертовали, еретиков и ведьм сжигать на кострах, а фальшивомонетчиков же варили заживо в котле. В романах и фильмах об этом рассказывалось достаточно.

На Гревской площади были казнены:
В 1310 году Маргарита Поретанская, за свой мистический роман "Зерцало простых душ",
В 1559 году Анн дю Бур , за открытое выступление в поддержку кальвинизма.
В 1559 году граф де Ла Моль и граф де Коконнас. Знаменитый авантюрист царствования Карла IX, миньон герцога Франсуа Алансонского и вероятный любовник его сестры Маргариты, который вместе с графом Аннибалом де Коконасом был обвинён в "заговоре недовольных".
В июне 1574 года Габриэль де Монтгомери, нормандский аристократ, невольный убийца короля Генриха II.
В 1589 году Жак Клеман религиозный фанатик, убийца французского короля Генриха III. Точнее, четвертованию на площади подверглось мёртвое тело Клемана, убитого на месте преступления телохранителями короля.
В 1589 году Франсуа Равальяк, убийца короля Франции Генриха IV.
В 1721 году Луи-Доминик Бургиньон, по прозвищу Картуш, известный разбойник.
Вв 1757 году Робер-Франсуа Дамьен, француз, известный тем, что совершил неудачное покушение на короля Франции Людовика XV.
В 1766 году Томас Артур де Лалли-Толендаль. французский генерал времён Семилетней войны, командовавший вооружёнными силами Французской Индии. Два года продолжался над ним суд, обвинённый в измене интересам короля и индийской кампании, в злоупотреблении властью, в поборах с подданных короля и иностранцев, он был осуждён на казнь и обезглавлен
Ну а 25 апреля 1792 года на Гревской площади впервые в качестве орудия казни была использована гильотина. Первым был казнен простой вор Никола Пеллетье, но толпе зевак на площади, которой больше нравились "изысканные" казни, была разочарована быстротой казни на гильотине.
Вскоре гильотина переехала с Гревской площади на площадь Революции, ныне Площадь Согласия, где и произошло большинство казней Революции.

С 1982 года площадь стала пешеходной зоной и теперь зимой здесь заливают каток для желающих покататься на коньках, а летом устраивают пляжный волейбол. Её также облюбовали всякие "артисты", устраивающие представления перед наивными туристами. Эту парочку мы встречали на площади Сен-Мишель.

Отдохнув, мы решили съездить на Манпарнас и погулять там. Выйдя из метро мы пошли по самому длинному в Париже бульвару, бульвару Распай в сторону парижских катакомб, которые намеревались посетить.

Первое, что мы там обнаружили была церковь Нотр-Дам-де-Шам.
Очень давно на этом месте был римский храм, освященный в честь бога Меркурия, покровителя виноделов, в то время вокруг было много виноградников. После приведения этого региона в христианство, храм был посвящен Деве Марии и и получил новое имя Нотр-Дам-де-Винь, опять же из-за этих виноградников.



Потом, в какие-то средние века, когда вся эта местность ещё называлась Лютеция, приехали сюда бенедиктинские монахи из аббатства Мармутье и построили тут монастырь. Они разорили окружающие виноградники и переименовали церковь в Нотр-Дам-де-Шам. Они привезли с собой какую-то святыню и поместили её в склепе церкви и с тех пор она стала местом паломничества. В 1604 году, герцогиня Атнуанетта Орлеан-Лонгвиль выставила бенедиктинцев из монастыря и поселила в нём кармелиток, привезенных из Испании, что сделало этот монастырь одним из самых известных в XVII веке. Именно сюда были сосланы опальные мадемуазель де ла Вальер и мадам де Монтеспан.
Во времена революции монастырь был закрыт, а церковь разрушена. В 1802 году монахини выкупил небольшую часть земли и построили небольшую часовню Богоматери на Полях, на месте которой в 1858 году был построен храм, который, естественно, был назван Нотр-Дам-де-Шам.



Статуя Мадонны, расположеная над жертвенником Богородицы представляет собой Деву Марию с младенцем Иисусом, держащую в своих руках терновый венец, считается что она самая красивая Богоматерь с младенцем в Париже.



В церкви есть своя Вила дела Росса, 14 картин Фредерика де Курси изображают крестный путь Иисуса. А так же в церкви установлены очень красивые витражи-

А это скульптура «Рождение формы» Осипа Цадкина — французского скульптора-авангардиста, происходивший из шотландцев по матери и из витебских евреев по отцу, а еще он был рисовальщиком, гравёром, иллюстратором, поэтом и мемуаристом.
Цадкин родился в Витебске и учился в Витебском городском четырёхклассном училище в одном классе с известными в будущем художниками Марком Шагалом и Виктором Меклером.
А в конце сквера можно увидеть Башню Монпарнас. Я думала, что только Эйфелевая башня видна отовсюду, а оказалась, что и это здание мы видели целый день в разных ракурсах.
Башня Монпарнас это единственный небоскрёб, расположенный внутри городской черты Парижа, а не в его «пригородах». Незамысловатый дизайн монолитной башни, её гигантские размеры, а также архитектурный контраст, который она производит в центре исторического Парижа, стали объектом критики, в результате чего строительство небоскрёбов в Париже было запрещено через два года после завершения этой башни. Существует ироническое высказывание, согласно которому самый красивый вид на Париж открывается с вершины этого небоскрёба, поскольку тогда он сам не будет в поле зрения. Аналогичное утверждение приписывается Ги де Мопассану относительно его антипатии к Эйфелевой башне. Согласно опросу, проведённому на интернет-сайте «Виртуальный турист», башня вошла в список самых уродливых строений мира, заняв в нём второе место.

В маленьком скверике обнаружили интересный памятник Распаю.
Франсуа-Венсан Распай — французский химик, ботаник, физиолог, медик, революционер, деятель республиканского и левого движения.





Распай получил известность как один из основоположников клеточной теории. Именно Распай первым сформулировал принцип «Всякая клетка от клетки», обычно приписываемые Рудольфу Вирхову. Одним из первых использовал микроскоп для изучения растений, пропагандировал индивидуальную гигиену и выступал за применение антисептиков для дезинфекции.

Ну вот мы почти и добрались до катакомб, выйдя на площадь Данфер-Рошро.
Пьер Мари Филипп Аристид Данфер-Рошро— французский полковник, прославившийся защитой Бельфора во время Франко-прусской войны 1870—1871 годов.



Под его руководством 17000 защитников Бельфора, среди которых было только 3500 военных, успешно противостояли 40-тысячной прусской армии, осаждавшей город. За это Данфер-Рошро получил прозвище «Бельфорский лев».
В его честь и назвали эту а скульптор Бартольди создал несколько монументов под названием «Бельфорский лев», один из которых расположен в Бельфоре и стал символом этого города, а другой находится как раз в центре этой площади.

На площади мы увидели огромную очередь, которая окружала невысокий серенький домик. Подойдя ближе мы поняли, что этот домик и есть вход в Катакомбы, который находится слева от здания. У входной двери стоял контролёр, который впускал людей группами из двух очередей. В огромной стояли люди у которых не было билетов, а в маленькой стояли те, кто купил билеты через интернет. Я спросила мужчину, стоявшего практически у двери, сколько он стоит, оказалось уже четыре часа. На подобные подвиги я не готова, лучше в следующий раз мы подсуетимся и тоже придём с билетами.



Катакомбы Парижа это по сути каменоломни, откуда брали известняк для строительства домов, общая протяжённость которых по разным данным от 187 до 300 километров.. Большинство каменных разработок Парижа находилось на левом берегу Сены и добычу камня вели открытым способом, но к концу X века его запасов стало не хватать, да и такие огромные карьеры тоже мало кого устраивали и тогда добычу известняка перенесли под землю.
Первые подземные разработки находились под территорией современного Люксембургского сада и постепенно новые шахты начинают открываться всё дальше и дальше от центра города. В 1259 году монахи близлежащего монастыря приспособили пещеры под винные подвалы и продолжили подземные разработки.



Расширение жилой части Парижа в эпоху Ренессанса и позже, при Людовике XIV, привело к тому, что к XVII веку земли над каменоломнями оказались уже в черте города, а значительная часть жилых районов фактически "повисла" над пропастью. Самыми опасными местами были пригород Святого Виктора, улица Сен-Жак, и пригород Сен-Жермен-де-Пре.



В апреле 1777 года король Людовик XVI издал указ о создании Генеральной инспекции каменоломен, которая существует и поныне. За более чем 200-летний период работниками этой инспекции проведена колоссальная работа по созданию укрепительных конструкций, способных задержать или даже полностью предотвратить постепенное разрушение подземелья подземными водами Сены. Проблема укрепления вызывающих опасение участков подземной сети решается одним, не требующим значительных финансирований способом, всё подземное пространство заполняется бетоном. Но это тоже не хорошо потому, что в результате бетонирования исчезли такие памятники истории, как гипсовые каменоломни на севере Парижа. А кроме всего бетонирование является временной мерой, потому что подземные воды Сены рано или поздно найдут выход в других местах.



Кроме добычи камня, катакомбы стали огромным подземным кладбищем, с конца XVIII века в этих катакомбах покоятся останки почти шести миллионов человек. Расскажу как это произошло.
По сложившейся христианской традиции усопших старались хоронить на прилегающей к церкви земле. В начале периода Средневековья католическая церковь всячески поощряла захоронения возле церквей, получая немалые прибыли за отпевание умерших и за места на кладбище. Поэтому христианские кладбища располагались в центре населённых пунктов не только в Париже, но и по всей Европе.



Например, на 7 000 квадратных метрах кладбища Невинных, некогда расположенного почти в самом центре города, больше известного как «чрево Парижа», хоронили прихожан из 19 церквей, а также неопознанные трупы. В 1418 году Чёрная смерть или эпидемия бубонной чумы добавила ещё около 50 000 трупов. В 1572 году кладбище вместило тысячи жертв Варфоломеевской ночи. Поскольку к середине XVIII века кладбище стало местом погребения двух миллионов тел, слой захоронения уходил в глубину иногда на 10 метров, уровень земли поднимался более чем на два метра. В одной могиле на разных уровнях могло находиться до 1500 останков разного периода. Кладбище стало рассадником инфекции, оно испускало зловоние, из-за которого, как говорили, скисало молоко и вино. Однако священники выступали против закрытия городских кладбищ. Но, несмотря на сопротивление представителей церквей, в 1763 году парламентом Парижа был издан указ о запрете захоронений внутри крепостных стен города.

В 1780-м году стена, отделявшая кладбище Невинных от домов на соседней улице Рю де ля Лянжри, обрушилась. Подвалы близлежащих домов наполнились останками умерших и огромным количеством грязи и нечистот. Кладбище закрыли окончательно и хоронить в Париже запретили. В продолжение 15 месяцев каждую ночь конвои в чёрном вывозили кости, чтобы затем продезинфицировать, обработать и уложить в заброшенные карьеры Томб-Исуар на глубине 17,5 метров. Позже было решено очистить ещё 17 кладбищ и 300 культовых мест города. Вот так Катакомбы превратились в Оссуарий или Костницу.

Патрулирует катакомбы специальная спортивная бригада полиции, созданная в 1980 году с целью соблюдения закона от 2 ноября 1955 года, запрещающего всем посторонним находиться в подземных карьерах Парижа вне туристических зон. Минимальный штраф за нарушение — 60 евро.

Поняв, что осмотреть катакомбы нам не удастся, мы сели на автобус и поехали по городу. Доехали до Лувра, полюбовались золотой статуей Жанны Д`Aрк на площади Пирамиды, которая стоит недалеко от того места, где Жанна д'Арк была ранена во время неудавшейся попытки взять Париж. Статуя была заказана французским правительством после поражения страны в франко-прусской войне 1870 года. Изваял её Эммануэль Фримите и открыта она была в 1874 году. Скульптор взял в качестве своей модели Айми Герод, молодую женщину из Домреми, деревни Жанны д'Арк в Лотарингии.

Потом прошли сквозь Лувр, по мосту Руаяль перешли на другую сторону и пошли к музею д’Орсе, третьему по популярности музею Парижа и десятому в мире.







Время было уже обеденное, поэтому мы зашли в ресторанчик Orsey и очень вкусненько покушали. Порции оказались на удивление большими, так что мы даже переели, пришлось заказать дижестив. Можно было обойтись или супом и салатом или салатом и вторым.



Пообедав и отдохнув мы опять отправились гулять по улицам Парижа пока не пришло время отправляться в гостиницу.