Путешествие в Намибию
25.09.2012 12:04 | 
Гроза в Одживаронго
Вечер выдался не столь душным, хотя пару часов назад где-то совсем недалеко прогремели раскаты грома и небо было затянуто свинцовыми тучами впервые почти что за месяц….
Завтра предстояло проехать последние 250 км до Виндхука и через пару дней снова Москва встретит меня…. Судя по полученному недавно сообщению зима все еще не вступила в свои права, 8 тепла и дождь и это в середине января !!! чтобы не говорили синоптики об выпадающей из статистики многих лет наблюдений аномалии, на мой взгляд на лицо глобальное изменение климата. В Москву мне возвращаться не хотелось…
Вспомнились последние, дико нервные дни декабря перед моим отъездом в Намибию, настолько все проходило нервно, что в итоге в самолете я оказался с жаром и совершенно разбитый…. Но так или иначе новое путешествие ждало меня, предстояли многие километры неизведанных дорог, ощущения новых мест, встречи и приключения… Но давайте начнем по порядку….
К этой поездке я готовился заранее, за три месяца приобрел билеты и оплатил депозит за бронирование отелей и аренду машины на реквизиты агентства, расположенного в Виндхуке.
Владельцем агентства была русская иммигрантка и за день до моего вылета она позвонила в Москву и попросила привезти икры и русской водки, ни в первом ни во втором предмете я толку знал мало так как в свою бытность вегетарианца икру не ем и водку тоже ….
Проконсультировавшись у своих знакомых попытался исполнить сию просьбу, но это оказалось не так то легко если не купить все вышеперечисленное заранее а не оставлять на последний момент и не пытаться сделать покупки в дьютифри Шереметьево 2, что я соответственно и сделал.
Оказалось что в дьютифри Шереметьево можно приобрести сколько угодно много водки, но вот использовать ее необходимо до прибытия в аэропорт Франфурта, через который проходил мой трасфер. По новым правилам Евросоюза все жидкости приобретенные не в дьютифри того же Евросоюза провозить в ручной клади запрещено. Водку все же удалось найти во Франкфурте, причем водку русскую и тем самым свое обещание я выполнил.
Снова длиннющие перелеты - почти два дня в перелетах, только в Йоханнесбурге удалось купить нормальных лекарств от простуды и выпив пару стаканов воды с аспирином и еще какой то гадостью я апатично смотрел в иллюминатор самолета на нескончаемую, перекроенную на правильные геометрические фигуры нитками дорог поверхность пустыни Калахари.
В аэропорту Винхука встречала Диана со своим мужем-англичанином, она оказалась очень открытым и душевным человеком, на долю которого, как и на долю многих граждан нашего "социально ориентированного", постсоветского пространства выпало порядком испытаний и превратностей жизни, что в итоге ее привело в другую страну, на другой континент…
Икра и водка были встречены на ура, эта частица русской традиции как и все, что связано с Россией у небольшого иммигрантского сообщества Виндхука вызывает умиление и определенную ностальгию. В этот день до глубокой ночи мы просидели за столом и говорили как о жизни так и моем предстоящем путешествии….
Следующим утром, первым делом я отправился получать средство передвижения в компанию сдающую автомобили в аренду. Заранее я много прочитал про места, которые собирался посетить и к выбору автомобиля, на котором предстояло совершить путешествие отнесся очень серьезно, о чем в последующем ни капли ни пожалел. Мне достался замечательный внедорожник Nissan Hard Body 4x4 с двойным баком, что для масштабов этой страны очень актуально. Единственная проблема, которая несколько волновала меня – это левостороннее движение и автомобиль с правым рулем, но волнения быстро развеялись и уже через день я вполне сносно себя ощущал в новых, поначалу столь непривычных для меня условиях.
На юг!
В этот день предстоял долгий переезд длиной более чем в 500 км на юг страны через Mariental в Keetmanshope с ночевкой в последнем, не доезжая Keetmanshope расположено довольно таки интересное местечко под названием Quiver Tree Forest, где можно побродить а при наличии соответствующего желания и палатки переночевать между этих самых Quiver Trees.
Но Keetmanshope и Quiver Tree Forest были лишь промежуточными остановками двухдневного маршрута на самый юг Намибии к Национальному парку Fish River Canyon. Переночевав в Keetmanshope я продолжил переезд на юг, через километров 70 пришлось свернуть с хорошей асфальтированной дороги на гравийку и оставшиеся километров 200 в этот день как и большинство последующих дней я провел за рулем на пыльной и разухабистой дороге. В этот день по пути стали попадаться первые вестники дикого мира Африки – иногда то тут, то там встречались пасущиеся ориксы или небольшие группы спринг-боков испугано срывались в головокружительном галопе при виде несущейся машины.
Вечером этого дня я встречал закат, забравшись на возвышающиеся неподалеку от лоджи скалы, метрах в 200х напротив небольшой самолетик выписывал различные фигуры в лучах заходящего солнца. Закат встречал я не один – немного уровнем ниже вдруг появилась группа иностранцев, которые через некоторое время стали кричать не нужна ли мне помощь чтобы спуститься с места моего расположения.
Также кроме меня и туристов на все скалы вокруг откуда то повылазили десятки и десятки небольших зверьков – даманов, к моему удивлению оказавшихся очень проворными в отличие от ранее видимых мною их сородичей на Good Hope Cape в ЮАР.
Сам Fish River каньон и местность вокруг него произвели должное впечатление и на исследование их у меня ушло два дня постоянных переездов по совершенно непригодных для этой цели дорогам, вот где я впервые обрадовался проходимости своего авто и опции 4WD.
Край ветров и алмазов
Следующей целью путешествия был город Людериц (Luderitz), расположенный на юго-западе страны и местечко Kolmanskop – заброшенный город добытчиков алмазов, который под натиском пустыни и песков превратился в мемориал былой славы первопроходцев, они гонимые мечтой разбогатеть скорее всего так и сгинули в этом неприветливом, продуваемом всеми ветрами на сквозь крае песков и черных, древних пород все еще хранящих в себе неразгаданные сокровища.
О неразгаданных сокровищах то тут то там напоминают таблички, которые гласят о том, что каждого, кто вторгнется в Restricted Diamond Area , что лежит по левой стороне от дороги, ждет штраф в 500 фунтов стерлингов или определенный срок тюремного заключения.
В течении всего времени прибывания в Luderitz дул шквалистый, напористый ветер и на моей памяти такие ветра были лишь в Патагонии на юге Чили.
Множество судов в эти дни штормовались на рейде города, от огромных контейнеровозов, до маленьких рыбацких шхун дожидались хорошей погоды.
Намиб
После края алмазов и ветров меня ждали пески Намиба древнейшей и красивейшей пустыни планеты. Около 400 километров плохой гравийной дороги разделяло Luderitz от следующей цели моего путешествия – местечка Sesriem и жемчужины этого региона – Sossusvlei.
По пути в Sesriem я получил прокол колеса и пришлось несколько отклониться от маршрута и заехать в небольшой городишко Maltahohe, где находился ближайший автосервис. В автосервисе я повстречал парочку итальянцев, кардан их Tayota Hi Luxпришел в совершенно безобразное состояние и местный механик отказывался заниматься столь сложным случаем. Итальянцы тоже направлялись в Sesriem и резонно было бы взять их с собой, что я и сделал.
Я остановился километрах в 30ти от Sesriem, в отличии от ранее посещенных мест, это было под влиянием жаркого ветра, дующего со стороны Намиба, здесь в дневное время ничего не оставалось лучшего как просто лежать где ни будь в тени и лишь в утренние и вечерние часы температура воздуха и всего вокруг позволяла предпринимать активные действия.
Поездку в Sossusvlei по вышеуказанной причине страшной жары в дневное время, было принято решение предпринять рано утром и поэтому выехал из лоджи еще по темноте и рассвет встретил в пути. Sossusvlei находится в пределах национального парка Намиб и чтобы добраться до него, необходимо проехать порядка 60ти километров вглубь пустыни по хорошей дороге и несколько километров по глубокому песку, где только нормальный внедорожник с полным приводом может проложить себе путь.
Зрелище, встретившее меня в Sossusvlei превзошло все ожидания, особенное если принять во внимание мое хобби фотографа – огромные дюны красного песка в лучах восходящего солнца, мертвая долина высохших деревьев, что лежит между дюн – все это выглядело совершенно сюрреалистично.
Лоджа, в которой я остановился была расположена в дивном по своей живописно месте, среди плоских, столовых возвышенностей и на закате можно было наблюдать как лучи заходящего солнца играют на рельефе…. Множество животных с наступлением вечерней «прохлады» выходили из укромных и тенистых мест и везде, в долинах между холмов можно было наблюдать птиц и пасшихся антилоп.
Побережье и Sceleton Coast
После жаркого Намиба побережье Атлантики встретило свежим, крепким ветром и несмолкаемым шумом прибоя, что не могло не радовать.
Первым городом, который я посетил на побережье центральной части страны был Walvis Bay, немного южнее его располагалась огромная песчаная коса, уходящая на несколько десятков километров в океан. Доехать до конечной части этой косы мне так и не удалось так как на пол пути машина по «уши» увязла в зыбком прибрежном песке и если бы не французские рыбаки, которые волей судьбы оказались в нескольких сот метров от места вынужденной остановки, то один лишь бог знает чтобы пришлось мне делать среди песка и морских котиков, которые в изобилии в тех местах обитают.
Далее мой путь лежал на север вдоль побережья Атлантического океана вплоть до национального парка Sceleton Coast через город Swakopmund в последнем планировалось провести целый день, но по прибытию в город оказалось что ничего интересного там нету и была предпринята незапланированная поездка в Damaraland, к горному массиву Brandberg дабы посмотреть на древние наскальные рисунки “White Lady Painting”. Стоит отметить что надо быть истинным и очень утонченным ценителем наскальной живописи чтобы ехать по такой дороге в такую даль и еще идти вглубь горного массива ради того лишь, чтобы увидеть то, что я увидел – в общем это меня не впечатлило.
Дорога на север, к Национальному парку Sceleton Coast оказалась довольно таки своеобразной, за многие годы ветра с океана просто пропитали прибрежную почву и песок морской солью, что в сухую погоду сыграло роль цементирующей составляющей, эта дорога так и называется “salt road”.
До Sceleton Coast по “salt road” предстояло проехать порядка 350 километров, пейзажи надо отметить по пути не отличались разнообразием и в какой то момент я даже начал жалеть от том, что включил в маршрут поездки посещение этого места, если бы не тот факт, что в свою бытность я очень увлекался геологией и в частности минералогией.
По пути мое внимание привлекли выходы определенных пород и остановив машину, после небольшого осмотра я обнаружил в этих породах множество совершенно разнообразных агатов, которые в изобилии просто лежали на поверхности земли. Данный факт привнес некое разнообразие в программу дня и в итоге на следующий день я покидал Sceleton Coast с большим уловом и с не меньшими сомнениями в части того – удастся ли мне в итоге пересечь границу со всем этим добром.
Национальны парк Etosha
После столь удачного посещения Sceleton Coast в планах было добраться Национального парка Etosha с остановкой в маленьком городишке Khorixas, последний произвел на меня совершенно блеклое впечатление.
Перед самым въездом в Национальный парк Etosha, впервые я был остановлен и оштрафован полицейскими за не пристегнутый ремень безопасности, причем сумма штрафа составила порядка 45 долларов США, полицейские оказались ушлыми и по своему менталитету полным аналогом соответствующей российской службы и за полштрафа на «руки» мы расстались лучшими друзьями.
Etosha встретила многообразием животных и самое приятное, что все эти животные не мчались стремглав куда подальше завидя машину, а по крайней мере позволяли подъехать и терпели присутствие машины и фотографа несколько секунд, чего вполне хватало для проведения съемки. Конечно нельзя назвать фото-сафари мероприятием легким, так как расстояния в парке немалые, а ездить приходится очень медленно и в итоге за рулем без возможности выйти проводишь очень много времени.
Выходить в Etoshе запрещено, за исключением территорий кэмпов, так как кроме антилоп под любой акацией может оказаться какой-нибудь хищник, а кэмпов там всего лишь три и каждый расположен один от другого на расстоянии порядка 150 км.
Несмотря на все неудобства этот парк мне очень понравился как своим разнообразием, так и количеством животных, тем более есть с чем уже сравнивать в ЮАР и Зимбабве.
Назад в Виндхук
После Этоши мне снова предстояло ехать на юг, обратно в Виндхук – столицу Намибии, с остановкой в городке Otjiwarongo в котором впервые за все время долгого путешествия прогремели раскаты грома и прогулявшись среди заросших акациями улочек я сел за письменный стол в лоджи, смахнув со столешницы горстку суетящихся в поисках чего либо съестного муравьев, включил лампу и начал писать этот небольшой рассказ об еще одном путешествии, еще одном опыте, который я получил.
Автор Олег Лопаткин, pegmatite.ru
Читайте также