Случайно в Японии встретить гейшу. Часть 2
14.11.2011 11:57 | 
КИОТО На следующее утро – о счастье! сияет солнце, а мы едем в Киото – древнюю столицу. Сопки, сплошь заросшие сосняком и обильно присыпанные снегом, совсем рядом с городом, иней, облепивший темные сосновые лапы, искрится в лучах солнца, создавая картины неописуемой красоты. Восходящее солнце щедро освещает огромную гору Дайсэн, у подножия которой расположен горнолыжный курорт, и ее вершина, частично скрытая облаками, сияет фантастическим золотисто-оранжевым светом – теперь я вижу, что мы действительно попали в страну восходящего солнца.
На стоянке видим молодую мамашу с детьми, несмотря на снег и легкий морозец, она щеголяет с голыми ногами, прикрытыми только гольфами – хорошая закалка у женщины. Пожилая японка выводит из машины трех собак, но не выпускает их, где попало, а ведет гулять на специально предусмотренную площадку – может, поэтому у них чистота и порядок везде? Сопки прошиты десятками туннелей, поэтому мы очень быстро минуем невысокую горную гряду, и тут случается маленькое чудо: зима исчезает, и автобус внезапно оказывается в осенней Японии – еще не все деревья сбросили листья, на полях зеленеет травка, на полях колосится пожухлый неубранный рис, и никакого намека на снег! Климат в Японии очень странный – благодаря горам и морским течениям погода на расстоянии 20-25 км может различаться кардинально.
Осаку быстро проскакиваем насквозь по хайвэю, но кое-что можно разглядеть - плотная высотная застройка, футуристические монорельсовые дороги, вознесенные над землей, многоуровневые развязки, станции, «висящие» в воздухе, и множество опор электропередач. Наша цель – Киото, совсем близка, но как только съезжаем с трассы, скорость резко падает – пробок вроде нет, однако, бесконечные светофоры тормозят движение сильно. Тем и отличается японский хайвэй от обычных дорог - по нему можно ехать относительно быстро, но за скорость надо платить и немало: 350 км обошлись в 65$.
Мы направляемся к самому известному памятнику Киото – Золотому павильону Кинкакудзи, построенному по приказу сёгуна Ёсемицу в 14 веке. Справедливости ради, надо сказать, что в середине прошлого века павильон сгорел, и перед нами теперь красуется новодел. Высокий и очень «воздушный» 3х-этажный терем стоит на белокаменном фундаменте в окружении сосен на берегу необыкновенно живописного пруда Кёкоти, в котором, как кочки разбросаны несколько крошечных островков, где в окружении камней растет по паре сосен. Два верхних этажа покрыты золотыми листами, сегодня они, правда, уже совсем не золотые, а только позолоченные, но все равно смотрятся очень здорово, а на крыше играет золотом фигурка феникса. Сияющие стены в окружении самых совершенных на свете сосен, отражаются в почти неподвижном зеркале пруда, и мы видим сразу два зеркально отраженных павильона. Вокруг строения разбит традиционный японский парк, но его красота меркнет по сравнению с самим павильоном, японцы с огромным удовольствием фотографируются на его фоне, ну и мы не отстаем.
Наш незаменимый гид Константин, единственный из нас, кто знает японский язык, зачем-то везет нас на ж/д вокзал – чего там делать? Мимо проносятся великолепные буддистские и синтоистские храмы – тормози, водила, нам туда! Но тот не понимает, ведь японцы совсем не говорят по-английски, для меня это большая новость, я был уверен, что любой житель этой страны свободно говорит на 2 языках. Миновав все древности, останавливаемся у вокзала, Вау! – терпеть не могу этого слова, но здесь оно очень к месту. Вокзал-то не простой, а суперсовременный, и, не побоюсь этого слова - хай-тэковский, нам такое и не снилось в России. Грандиозное сооружение поразительной высоты, рациональности и огромных объемов - внутри прячется не только сам вокзал, но и сотни магазинов, десятки ресторанов, несколько отелей и множество других полезных помещений. Коридоры широки и удобны, когда ходишь по ним первый раз, кажется, что попал в лабиринт Минотавра, но при этом все очень чистенько и абсолютно нет бомжей. Смотрим, толпа собралась – пожилой самурай и женщины в кимоно вручают служащим подарки, у нас для таких целей залы снимают, а здесь и коридора достаточно. После церемонии всех прохожих конфетами одаривают – нам тоже досталось. На самой верхотуре устроена большая смотровая площадка с бамбуковым садиком, к ней можно подняться либо по системе эскалаторов, либо пешком по широченной лестнице, когда вниз с нее смотришь, аж дух захватывает. А под землей традиционно метро бегает.
Из мира высокой технологии мы переместились в мир старины и гармонии - буддистский храм Чистой воды (Kiyomizu temple), расположенной в районе Хугасияма, к нему надо подниматься по торговой улочке, тесно застроенной одноэтажными типично японскими домиками с черно-серыми крышами, покрытыми фигурной черепицей. На фасадах красуются большие японско-китайские фонари, расписаны иероглифами, а в домиках ждут туристов сувенирные лавки, рестораны и кондитерские магазины, у каждого входа обязательно зазывала стоит. Он не только приглашает в свою лавку, а, прежде всего, угощает своей продукцией – вот это промоушен: прошел по ряду, попробовал у каждого – и сыт до вечера, не затратив ни йены. В витрине каждого ресторана выставлены муляжи всех блюд – такие натуральные и аппетитные, что зайти и попробовать хочется сразу. В продуктовых магазинах так же есть муляжи каждой продаваемой коробки, они все с прозрачной крышкой, чтобы заранее разглядеть, чего покупаешь. Еще одна японская примета – это автоматы по продаже напитков, их в стране тысячи, стоят везде: на улицах, в кафе и на вокзалах, стоимость любого напитка от 1$.
У входа в храм возвышаются ярко расписанные ворота Нио Мон, окруженные каменными воинами, и ажурная трехъярусная пагода, говорят, самая большая в Японии. Они деревянные, но выглядят такими невесомыми, когда первый раз видишь – оторопь берет от их совершенства и великолепия. Совсем близко беседка выстроена с большим колоколом – заплати доллар и долби, что есть силы, а подальше входные ворота стоят. Внутри комплекса расположен главный храм Хондо, где обитает тысячерукая богиня Каннон Босацу с одиннадцатью ликами, крыша храма покрыта не черепицей, а дранкой из дерева хиноки, и поэтому сбоку он совсем не производит впечатления. Но, большое видится издалека – отойди подальше и тогда скажешь «Ах!» - огромная веранда храма уже много веков висит над обрывом средних размеров, а держит ее на весу сложная система лесов, построенная без единого гвоздя – японский инженерный гений даже в те времена был на высоте. У самого источника, который охраняет божество Фудо мео, очередь толпится, японцы набирают чистейшую воду черпаками на длинных ручках из трех падающих струй – радуются как дети, как я заметил, японцы легко улыбаются – может это только маска такая? Мы посетили только один великолепный храм, а таких комплексов в Киото очень много – один лучше другого. Один день очень мало, за рамками экскурсии остался даже знаменитый сад камней – есть повод заехать еще разок. Вечерняя тьма быстро окутала город, неужели это конец экскурсии?, к счастью – нет, в завершение прогулки надо обязательно посетить легендарный квартал гейш Гион.
У нас традиционно считается, что гейша и гулящая женщина – синонимы, но японцы настаивают, что это не так. Гейша – это, прежде всего, образованная и высокооплачиваемая собеседница, танцовщица и певица, хотя, продажный секс тоже допустим, но за очень большие деньги. Прошли в темноте киотского вечера по кварталу в одну сторону – ни одной гейши нет, вернулись – тот же результат. Да что там гейши, хоть бы одну ученицу, их здесь зовут майко, увидеть, но их тоже нет. Вокруг одни рестораны, цены в которых удивляют своей негуманностью – скромный ужин от 100 до 150 баксов, а если хочешь гейшу в придачу, приготовь еще «полкосаря зелени» за два часа общения с неземной феей. За эти деньги интеллектуальная жрица поговорит с тобой (интересно на каком языке?) станцует, и в меру способностей споет, аккомпанируя себе на диковинном музыкальном инструменте сянисэм, обтянутом кошачьей кожей. Не повезло нам с гейшами, загрузились в автобус и вдруг…, гид наш восклицает – «Да вон она идет!» Действительно, по вечерней улице, постукивая деревянными гэтами, смешно семенит она – гейша, ее не спутаешь ни с кем. Выбеленная кожа лица и шеи, ярко-алым пятном горят губы, дорогое кимоно облегает тонкий женский стан, а голову венчает замысловатая прическа, со стороны - настоящее произведение искусства. Выбегаю из автобуса, направляю объектив, жму кнопку – осечка, крышку забыл снять! Гейша видит меня, она не против фото, но лицо абсолютно бесстрастно: чтобы не повредить макияж, гейшам противопоказана мимика, они даже разговаривают, едва шевеля губами. Забегаю вперед, новый прицел, жму на спуск и… драгоценная фотка готова. Фу, можно расслабится, ведь программа выполнена, и город можно покидать со спокойным сердцем.
МАЦУЭ Третий день завершает наш краткий визит в Японию, прощаемся с гостеприимным отелем и г. Енаго, для того, чтобы отправиться в такой же маленький городок Мацуэ, несмотря на малые размеры, в нем есть что посмотреть и чему удивиться. Он раскинулся на берегах озера Синдзи, которое путеводители считают самым большим в Японии, а в нескольких километрах от города построен птичий парк Мацуэ. Когда входишь внутрь, глаза разбегаются: тысячи растений, подвешенных в горшках прямо над головами, покрыты белыми, желтыми, розовыми и красными цветами. Ровные ряды бегоний, фуксий и колеусов уходят вдаль, они кажутся бесконечными, но рассматривать их мы будем потом, сейчас на длинном эскалаторе надо быстро подняться в гору и на обзорную башню - полюбоваться панорамой озера, любовь к панорамам у японцев в крови. Дальше нужно двигаться к вольерам, где птички демонстрируют свое умение – три маленьких пингвина в окружении толпы японцев бодро шагают по дорожке, ярко-розовые птички неизвестного мне вида гоняются за детьми, в надежде получить корм. Тукан с огромным клювом ведет себя намного степеннее – сколько его не зови, он не прилетит к тебе. Но стоит хитрой птице увидеть блеск 100-иеновой монетки у туриста в руках - именно столько стоит порция лакомства, как она немедленно окажется у тебя на плече. Умная птичка по одному зернышку склевывает корм, доставляя удовольствие себе, окружающим японцам, да и самому кормильцу тоже. В пруду множество прожорливых пеликанов распахивают огромные кожистые пасти в надежде закусить рыбкой, а драчливые утки нападают на них, пытаясь отобрать добычу.
Но не только птицами и цветами знаменит город – в нем сосредоточено множество Онсэнов – бань с бассейнами, построенных на базе горячих источников, бьющих из-под земли, японцы очень любят проводить в них свое время. Может быть, именно потому продолжительность их жизни самая большая в мире, что они постоянно купаются в природных источниках силы здоровья и долголетия. Бассейны с горячей минеральной водой находятся под открытым небом, зимой тело находится в теплой воде, а голова на холоде – порой даже уши мерзнут.
Но настоящей жемчужиной города является необыкновенный замок Чидори, что в переводе обозначает Ржанка, расположенный на небольшой горке, и окруженный старинными рвами, заполненными водой. Его построил местный сегун Ёсихару Хорио в 1611 г. Правда, если туристы захотят увидеть мрачные каменные стены и башни, столь привычные для Западной Европы, они будут разочарованы: у мацуйского замка из камня сложен только низ, вся верхняя часть сделана из дерева. Странный материал для замка, ведь достаточно было пары «огненных» стрел, и от замка остались бы одни головешки, но за 400 лет этого не случилось и удивительное строение стоит на своем месте до сих пор. Постройка имеет пять полноценных этажей и выполнена в классическом японском стиле – вогнутые линии коньков крыш, покрытых темной черепицей, темные стены и устремленный в небо силуэт. Проходя по его залам, заполненным подлинными самурайскими доспехами, оружием и предметами быта, физически чувствуешь прикосновение к истории, ведь этих вещей касались руки местных сегунов и знатных самураев, они ходили здесь, а теперь мы стоим на их месте¸ а самурайские тени с удивлением и укором взирают на нас из темных углов. Сравнивая размер доспехов японского самурая с фигурой обычного российского мужчины, сразу можно понять, богатырями японцы не были. Карабкаясь по крутым и скрипучим лестницам с этажа на этаж, я поражался талантам средневековых инженеров, которые из непрочного материала сумели на века создать шедевр архитектуры. В ближайшее время будет праздноваться юбилей замка, его собираются отметить грандиозной театрализованной постановкой, уже объявлен конкурс на исполнителей главной роли и массовку.
На берегу канала стоит дом-музей местного самурая, который жил здесь около 3 веков назад, хорошая усадьба с традиционным двориком-садиком, множеством комнат и настоящей самурайской утварью, перегородочки тонкие, и самое главное – никакого отопления, а зимой здесь совсем не жарко. Говорят, что самого самурая и членов его семьи на ночь обкладывали грелками, а как слуги выживали в таком холоде? Около самурайского дома дюжина его потомков пьет пиво, кальмарами закусывает, а потом на огромных барабанах душу отводят. Басовитые удары далеко разносятся по округе, японцы бьют с неподдельным азартом, колотушки мелькают в их руках с неимоверной быстротой, барабанный бой – это национальная забава. Когда мы подошли к ним, нам тоже вручили колотушки в руки, конечно русским изобразить такую дробь, как у аборигенов не удалось, но все равно в грязь лицом не ударили. А напоследок решили японцы чаем нас напоить в самом настоящем чайном домике, который стоит в поэтичном садике на вершине небольшого пригорка с видом на мацуйский замок. Старенькая японка показала, как надо сидеть при чайной церемонии, как чай взбивают до зеленой пены, и угостила неимоверно жесткими печеньями. Чай оказался совсем не таким, как мы привыкли пить, он горьковатый и совсем не вкусный.
Прогулка по самим каналам тоже обязательна, ведь проплыть по старинным каналам, вглядываясь в вековые сосны, которые от старости низко наклонили свои кроны к воде, и полюбоваться домами самураев по берегам канала – это дорогого стоит. Лодкой правит старый японец в смешной конической шляпе, он, не спеша, направляет лодку вдоль берега, рассказывая о местных красотах. Некоторые мостики, под которыми мы проплываем, так низки, что лодочнику приходится очень сильно опускать лодочный тент, и наши головы оказываются почти между ног. В завершение прогулки японец затянул старинную прощальную песню, к концу, расчувствовавшись, он бросает свои очки на дно лодки, скупая слеза скатывается по щеке – старик поет о том, что очень любит русских, он сильно растроган нашим визитом и ему так жаль расставаться с нами. Понимаем, что это хорошая игра, но все равно, такие моменты берут за душу. Под впечатлением грустной песни, мы сели в автобус, понимая, что надолго расстаемся с этой удивительной и прекрасной страной. Впереди меня ждал долгий путь домой, но, как известно, обратная дорога всегда короче, и не столь интересна, как путь туда – в неизведанное. Стоит ли посетить эту страну?, теперь могу сказать без колебаний – конечно!
PS. Япония считается одной из самых дорогих стран мира, и стоимость путевок туда только подтверждает эту «славу». Однако, не все так дорого в этой удивительной стране – обед вполне можно организовать за 8-15$. А вот пиво дороговато – 5-7$, но в магазине чуть дешевле – 2,5-3,5$, самый вкусный сорт – Асахи. Продукты чуть дороже московских, и очень дорогой междугородний проезд - 250 км на автобусе обходятся около 80$. При этом стоимость билета на городской автобус около 1,5$, сравните с 2,5 евро в Хельсинки! Номер SNG в отеле 3* - 60$, цены на экскурсии вполне сопоставимы с европейскими: 80-150$.
Предыдущая часть рассказа: Случайно в Японии встретить гейшу. Часть 1
Читайте также