США wonderland

Пролог.

Начинай сначала и иди, пока не дойдешь до конца, а потом остановись. Льюис Кэрролл

Очередной рассказ о наших путешествиях по США (в продолжение двух предыдущих историй http://www.awaytravel.ru/content/галопом-по-сша, http://www.awaytravel.ru/content/сша-другая-история) для друзей и тех, кого это может заинтересовать.

Ситуация на работе абсолютно не позволяла что-либо планировать заранее, тем не менее мы продолжали надеяться. И вот, когда заявление на отпуск все же подписали (на два месяца позже графика), что-либо нормально запланировать было совершенно невозможно. Мы в «пожарном» порядке покупали билеты и бронировали гостиницы,  уже не по самой выгодной цене и совершенно не те, где нам хотелось бы остановиться.

В этот раз летели из Амстердама. Путешествовали налегке, на двоих у нас было 8 килограмм ручной клади, включая лаптоп и фотоаппарат. Рейс United через Вашингтон в Сиэтл. Если вы спросите, почему Сиэтл, вряд ли смогу вам вразумительно ответить. Может быть потому, что я четыре раза был в аэропорту Сиэтла и ни разу в самом городе, а может быть, надо было просто с чего-то начать, так почему не с Сиэтла. Но судьба распорядилась по-другому, и наш путь в Сиэтл прошел не по самой оптимальной траектории. Но обо всем по порядку.

В Амстердаме, перед посадкой с каждым пассажиром рейса провели краткое собеседование сотрудники Group4. Нам задавали вопросы, пытались запутать или поймать на лжи (жене пришлось им, в том числе, поведать о сложном выборе женщины-домохозяйки), в конце концов, допрашивая нас, они чуть не запутались сами, и к обоюдному удовольствию мы все же, были допущены к полету. Рейс задержали на два часа и в Вашингтон мы прибыли за час до отправления рейса в Сиэтл. 35 минут заняла процедура пересечения границы и еще 35 на досмотр для допуска в транзитную зону. Понятно, что на свой рейс мы опоздали, чуда не случилось, и самолет не задержали. Я несколько раз обращался к офицеру, который распределял людей на границе, но получал ответ, что все здесь такие. Отстояв еще 40 минут в очереди к стойке UNITED,  мы были направлены к выходу на посадку, где и узнали, что наш путь в Сиэтл лежит через Сан-Франциско.

Удивило, что люди в очереди к стойке UNITED, опоздавшие на свой рейс, в большинстве были в хорошем настроение, несмотря на усталость после полетов и неопределенность впереди, многие шутили и смеялись над своими и иногда над чужими шутками. Вероятно, это обстоятельство и успокоило нас, и мы решили не отравлять начало отпуска плохим настроением.

Сиэтл

Если не знаешь куда идешь, любая дорога приведет тебя туда. Льюис Кэрролл

В Сиэтл мы прибыли после часа ночи, на 5 с половиной часов позже, чем планировали, значительно побив собственный рекорд о времени нахождения в воздухе в течение одних, отдельно взятых, суток.

Гостиница (Executive Hotel Pacific), куда мы добрались на такси, оказалась значительно хуже, чем мы ожидали. При бронировании мы руководствовались, прежде всего, отзывами постояльцев на сайте бронирования. И отзывы, в основном, были положительными. Увы, кроме удачного расположения, больше ничего хорошего о ней сказать не могу. Номер маленький и значительно меньше, чем на фотографиях на сайте бронирования, неприятный запах и постоянно текущий кран в туалете. Кроме того, были обещаны бесплатные чай, кофе и яблоки в лобби. Яблоки, действительно были.

Сиэтл небольшой, приятный городок с незначительными туристическими возможностями, если не считать красивую природу в окрестностях города (три национальных парка, океан, заливы, острова). Население чуть больше 650 тыс., тем не менее, это крупнейший город на северо-западе США. Много кафе, ресторанов на любой вкус, где всегда в наличие отлично приготовленный, так мной любимый палтус. Примечательно, что первое кафе Starbacks  было открыто именно в Сиэтле в 1971 году. Кофе везде очень хороший. Не смотря на то, что упомянутая сеть кафе является во многих американских городах эталоном вкуса и качества кофе, здесь и других местах предлагали такой же или даже более вкусный кофе, а не непонятный напиток из большого сосуда, как это часто бывает в США («кофе бочковой»). На набережной, как и в любом городе США на берегу океана, множество сувенирных магазинов, но не таких интересных, как скажем, в Нью-Йорке или Сан-Франциско. Много бедных людей, людей просящих милостыню, много людей говорящих сами с собой. Владельцы собак не спешат убирать за своими любимцами, как, например, в Калифорнии, несмотря, что ящики с пакетами для этих целей на улицах установлены.

Мы, предварительно, ничего не планировали, поэтому наше изучение города и его достопримечательностей было полным экспромтом. Посмотрев карту маршрута туристического автобуса, мы решили, что такой маршрут нам по силам пройти пешком за несколько часов. И мы сделали это, не потратив  слишком много энергии и не выбившись из сил, как в свое время, в Нью-Йорке. Поднялись на смотровую площадку башни Space Needle, построенной для всемирной выставки 1962 года. Желающих потратить $20 было немного и мы, не торопясь, осмотрели окрестности (бухту, озеро Юньон, высотки даунтауна). Потом гуляли по набережной, предварительно наметив на следующий день поездку на острова Святого Хуана от одного из причалов (билеты лучше покупать за сутки, тогда они дешевле на $30). Прошлись по рынку на Pike st., где, кроме многочисленных сувенирных магазинчиков на нескольких лотках продают всевозможные морепродукты. Один из таких лотков прославился на весь мир, только тем, что продавцы перед продажей бросают друг другу рыбу через прилавок (ну любят они представления). И каждый раз, после этого непродолжительного действия, сопровождающегося гортанными криками, получают бурные аплодисменты от туристов, готовых подолгу ждать, когда кто-нибудь уже купит рыбу. Мы же стали свидетелями конфуза, когда огромный лосось выскользнул из рук почти поймавшего его продавца.

 Поужинав в одном из рыбных ресторанчиков, мы вернулись в гостиницу.

На следующее утро был дождь. Мы решили, что наблюдать за размытыми в тумане берегами через запотевшие окно судна сомнительное удовольствие и отказались от запланированной поездки. К счастью, я не последовал своему же совету, данному в предыдущем абзаце, и не купил билеты заранее, поэтому мы ничего не потеряли. Попили кофе в том самом первом Starbacks, мы отправились на Pioneer sq., где купили тур с многообещающим названием Undeground Seattle. Экскурсия оставила неоднозначное впечатление. С одной стороны мы заплатили за сомнительное удовольствие спуститься в три подвала  зданий на площади. С другой стороны гид, которому, по его словам, 74 года, просто засыпал нас интересными фактами и забавными историями. Основная идея рассказа гида уходила корнями в 1889 год, когда после великого пожара в Сиэтле, власти города вспомнили, что прибрежные улицы находятся практически на уровне моря и периодически подтопляются.  Так же, что сточные воды, которые в то время сбрасывались прямо в океан, меняли направление во время приливов и вызывали фонтаны в туалетах на первых этажах зданий. Так вот, вспомнив все это, власти нашли простой выход для решения первой проблемы, они не стали разгребать завалы, а построили улицу, прямо по стенам сгоревших домов, а потом, когда люди стали падать с улицы на тротуары, подняли и уровень последних. В результате вторые этажи оказались первыми, и вторая проблема решилась сама собой. Таким образом, появился подземный город – пространство под улицами и бывшие первые этажи домов. Во время экскурсии, доказательств тому, что он существовал мы не нашли, пришлось верить на слово гиду. По окончании экскурсии в туалете, в сувенирном магазине, меня очень порадовала табличка,  смысл которой сводился к: «Не льсти себе, подойди ближе».

Все же отказавшись от морской прогулки у  меня было чувство, что какая-то часть Сиэтла, так и останется неисследованной. И мы нашли очень простое и мудрое решение, тем более, что дождь к этому времени закончился. Мы не пошли к причалу, откуда отходили прогулочные катера, мы купили билет на паром в три раза дешевле, чем на прогулочный катер с прекрасной перспективой исследовать городок на острове Бейнбридж, на котором, кстати, находится красивейший нац. парк штата Вашингтон, Олимпик. Но каково же было наше разочарование, когда по прибытию мы не обнаружили в городке тех улиц, которые были на плане городка. Объяснение этому феномену нашлось очень быстро, одна из аборигенок, очень милая старушка, объяснила нам, мы сели не на тот паром и пришли совсем в другое место. Тем не менее, главная цель – морская прогулка, была достигнута. Совершенно пустой паром с огромными окнами, с возможностью выйти на нос и на корму оставил от прогулки самое замечательное впечатление. Примечательна конструкция парома. Чтобы не терять время на разворот при причаливании, паром оснастили двумя ходовыми мостиками. Причалив, капитан просто переходит на другой мостик, и паром двигается кормой вперед, вернее сказать другим носом. И машины, въехавшие на паром, не разворачиваются, а просто выезжают с другой стороны.

На следующий день мы поехали на экскурсию на завод Боинг. Именно в Сиэтле компания производит такие самолеты, как 747, 777 и 787 (действительно «пластмассовый» самолет). Нас провели по цехам, вернее по специальным мезонинам, откуда нам были хорошо видны сборочные цеха всех трех моделей. В каждом цеху находились по несколько лайнеров в разной степени готовности и каждые три дня они выкатывают на покраску по одному самолету каждой модели. В свое время меня просто потрясло, как на верфи Samsung  строят суда LNG и контейнеровозы. Здесь у меня было значительно более короткий период для наблюдения. Бросилось в глаза, что люди работают без касок и рабочей формы, многие в шортах. И такое впечатление, что никто никуда не торопится. Как в лавке плотника в Пекине. На пороге сидит мастер и вроде бы что-то врезает из бревна. И то, что уже вырезано, несомненно, претендует на то, чтобы стать шедевром. Но внимательно присмотревшись, понимаешь, что эта работа никогда не будет закончена. И что это бревно останется почти в таком же виде и через год. В данном случае, все же хочется верить, что они здесь строят самолеты, а не создают такое впечатление для приехавших туристов. Тем более, что за время экскурсии к заказчикам улетело два самолета. Еще интересно, что офисы инженеров были организованы прямо вокруг строящихся машин, поставили столы, перегородки и работают.

В ресторане возле гостиницы мы пообедали. Здесь я впервые осознал, что мне нравятся устрицы, по крайней мере, в том виде, как их подают в ресторанах в США.   

В аэропорт мы отправились на метро или на трамвае, не знаю, какое название лучше подходит для этого транспорта. Судите сами. Под даунтауном проложены туннели, в туннелях рельсы. Но ходят там не только поезда, но и автобусы, как по трамвайным путям в наших крупных городах. Как мне сказали, специально для Сиэтла были разработаны гибридные автобусы, которые под землей двигаются от энергии, запасенной в аккумуляторах.

В аэропорту мы узнали, что наш рейс в Анкоридж задерживается на два с половиной часа….

Аляска 

- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я.- Откуда вы знаете, что я не в своем уме - спросила Алиса. - Конечно не в своем, - ответил Кот.- Иначе как бы ты здесь оказалась? Льюис Кэрролл

Анкоридж встретил нас плохой погодой. Прогноз был неутешительный, на все три дня обещали дожди. Перед вылетом пилот сообщил, что на Аляску летит в первый раз. В ответ на это заявление несколько пассажиров издали кличь, похожий на клич погонщиков оленей. В течение всего полета нас постоянно трясло, а перед самой посадкой, когда самолет уже разворачивался для выхода на глиссаду, пару раз тряхнуло так, что пилот, как нам показалось, с нотками истерики в голосе, приказал экипажу сесть и пристегнуться. Добраться из Аэропорта в Анкоридж можно только на такси, как, впрочем, и в обратном направлении. И хотя поездка из самого отдаленного уголка города, вряд ли, обойдется вам дороже $25, это достаточно странно для США.

За стойкой администратора никого не было, на стене висела табличка с надписью: «Это не стойка администратора. Стойка администратора находится по адресу 409 Eagle st., между 4 и 5 авеню». Вероятно, для любого из жителей Анкориджа было очевидно, что это недалеко, возможно, в соседнем доме, но для нас только что прилетевших в город, в два часа ночи, это было как в другой вселенной. Межу тем, мы определились, где 5 и 4 и двинулись в нужном направлении. Гостиница Alaska Backpackers Inn  представляла собой три корпуса, в одном из которых находился хостел (номера на несколько человек без удобств), а двух других жили местные люди, снимающие там комнаты на постоянной основе - контингент еще тот (вежливые БОМЖи «на лицо ужасные, добрые внутри»). Когда мы бронировали гостиницу, то предвидя значительные расходы на посещение природных достопримечательностей, решили, что стоимость гостиницы на Аляске не должна превышать $100 сутки. Наш номер был люксом в хостеле. Нас  позабавило присутствие в одном месте, казалось бы, несовместимых вещей. Нам достался номер с двумя комнатами и маленькой кухонькой, ну и конечно, душ и туалет. Обстановка спартанская, полотенца выдают при внесении депозита. Но нам никто ничего и не обещал.

На следующее утро мы отправились знакомиться с городом. Город не представляет собой чего-то особенного, требующего отдельного описания, его даже фотографировать не хотелось. Казалось, что в нем ничего не менялось уже долгие годы. Огромное количество туристов приезжают туда с июня по середину сентября, чтобы сразу же разъехаться по национальным паркам. Тем не менее, в городе есть все атрибуты американского сити – несколько молов (Sears, Walmart и т.д.), гостиницы Шератон, Хилтон, Мариотт, международный аэропорт. Последний, при этом, лучше и чище, чем аэропорты во многих более крупных городах. Мы прошлись по местной ярмарке и сувенирным магазинчикам, которых в этом городе почти как Нью-Йорке, купили «что-то ненужное». В одном из магазинов нам подарили ULU  нож, который мы позже оставили в гостинице, потому что в ручной кладе его было не провезти.  Еще запомнились невысокие цены на продукты. Килограмм хорошей, вкусной клубники мы купили за $5 и это в месте совсем недалекого от северного полярного круга. На ЖД вокзале купили билеты на поезд до города Сьюарда, на следующий день.

Природа сжалилась над нами и в этот, и последующие дни на Аляске, дождь был именно в те моменты, когда нас это не особенно волновало. Мы взяли в прокат велосипеды и отправились на велосипедную прогулку. Велосипеды можно было выбрать на любой вкус от шоссейных до горных, и все в отличном состоянии. За $16 долларов можно было кататься 3 часа. Причем все необходимые аксессуары предоставлялись бесплатно. Нас снабдили корзиной для вещей, насосом, картой, водой, комплектом для ремонта шин, инструкциями, от шлемов мы отказались. В городе и пригороде проложена отличная велосипедная дорожка, которую постоянно поддерживают в хорошем состоянии. За три с половиной часа постоянного кручения педалей мы проехали 30 километров, понаблюдали, как взлетают и садятся самолеты, разворачиваясь перед этим над заливом Кука, увидели лосей, белок и большое количество грибов. Медведей, к счастью, не видели. Надо заметить, что вся наша поездка прошла в близком общении с дикой природой. Прогулка оставила самое замечательное впечатление. Полчаса, сверх оговоренного времени, нам простили.

Поезд на Сьюард отходил в 6:45, причем на регистрацию нас попросили подойти за час. Было не очень понятно, зачем требуется эта процедура, но на ней мы получили посадочные талоны с местами. Сам поезд состоял из трех пассажирских вагонов, вагона ресторана и вагона класса Gold. Те билеты, которые купили мы, были Advance класса. На Аляске протяженность железной дороги от Сьюарда до Фаирбэкса составляет чуть более 470 миль. Раньше она была единственным видом коммуникаций между побережьем и внутренней Аляской. Сейчас, как я понимаю, она утратила свое стратегическое значение, тем не менее, будучи на Аляске 15 лет назад, я был свидетелем прохождение грузового состава через переезд, значит все же, что-то возят. Сьюарт этот как раз тот порт, где дорога берет свое начало, от него до Анкориджа 114 миль. Поезд преодолевает это расстояние за 4 часа. Причем точного расписания у него нет. Мы два раза останавливались, просто для того, чтобы  полюбоваться большой стаей белух в заливе Кука и орлом в гнезде. Вагоны, старые, хоть и в хорошем состоянии. Вагон класса Gold  двухпалубный. Все пассажирские места находятся на верхней палубе плюс балкон, с которого удобно делать снимки, ну и конечно статус. В нашем вагоне роль такого балкона играл тамбур, где верхние части дверей были постоянно открыты. Кресла удобные, окна большие, поэтому, кроме статуса, мы практически ничего не теряли. К концу первого часа пути, пока поезд шел вдоль залива Кука, я пожалел, что не взял в прокат машину и не доехал на ней – и быстрее и дешевле. Нет, не скажу, что не красиво. Просто типичный пейзаж для пассажира поезда Южно-Сахалинск – Ноглики, на котором я частенько путешествовал. Но дальше, когда автомобильная и железная дорога разошлись, и поезд стал карабкаться на перевал, я изменил свое мнение. Трудно описать красоты Аляски, да и сделанные фото лишь отдаленно напоминают оригинал. Горы, шапки ледников на вершинах, в распадках водопады тающей воды, еще выше ледники, спускающиеся по долинам почти к железной дороге. В общем, остаток пути до Сюарта прошел в пути между местом, чтобы погреться и тамбуром, чтобы высунуться по пояс и любоваться окружающей действительностью. Практически все время, по громкой связи одна из стюардесс (да, были и такие) очень сбивчиво и невпопад комментировала то, что в комментариях не нуждалось. Интересно, что она часто вспоминала Джеймса Кука (того самого, которого аборигены съели на Гаваях), который зашел в пролив имени себя, только потому, что думал, что там есть проход. Но прохода он не нашел или нашел, но не тот, и удалился восвояси. И совсем не вспоминала Дежнева или Гвоздева, экспедиции, которых были в этих местах почти на 130 и 45 лет раньше Куковой J, соответственно. За все ее повествование слышал только одну русскую фамилию – Баранов.

Хочется сказать несколько слов и истории с продажей Аляски, которая настолько запутана, что большинство людей имеют о ней по песни Расторгуева «Не валяй дурака Америка». Сказано, что продали за 7,2 миллиона долларов (в пересчете на современные доллары по 3 доллара за гектар), и все. На самом деле Аляску продали не во времена правления Екатерины 2, а Александра 2 в 1867 году. Александру нечем было платить помещикам компенсацию за отмену крепостного права. Его брат предложил продать что-то ненужное, вот и продали, но денег не получили. Америка, как всегда расплатилась чеком. После уплаты всех откатов американским сенаторам чек отправили в Англию, где на него получили золото. Которое было отправлено в Россию морем. Корабль затонул, но как выяснилось позднее, золота на нем и не было. Вот и думай, кто нас обманул американцы и англичане. Так же, как и с золотом Колчака, его японцы умыкнули, а мы каждое лето на Байкал батискафы гоняем. В общем, история длинная и не место ей в этом повествовании.

Город Сьюарт был основан Александром Барановым, который высадился здесь и построил склады и причалы, и этого сами американцы не отрицают, тем не менее, официальная дата основания указывается значительно более поздняя. Это 7-ой по коммерческой прибыли порт в США. Именно отсюда уходят суда на промысел палтуса и камчатского краба. Этот самый Сьюарт был главным лоббистом покупки Аляски. Надо сказать, что поехали мы в Сьюарт на удачу, даже не знали, что будет дальше. Предполагалось, что мы купим морскую прогулку к одному из ледников. И здесь нам повезло, позже будет понятно почему. Мы подошли к автобусу на вокзале (если это можно так назвать) с надписью Kenai Fiord Cruise. Водитель связался с офисом и сказал, что мы можем присоединиться. В офисе оказалось, что мы купили последние два места. Трудно описать всю 6-ти часовую прогулку. Скажу, что проходила она на скоростном судне-катамаране. Судно рассчитано на 150 человек. Я, было, подумал, что слишком много людей для такого небольшого судна и будет невозможно выйти на палубу, чтобы сделать фото, или рассмотреть что-то подробнее. Как позже выяснилось, проблем с этим не было. На палубе было достаточно места для всех, да и не у всех находилось желание покидать теплый салон. Например, компания японцев вообще спала первые три часа. Было очень красиво. Не стану описывать все подробности этой поездки из самого интересно скажу, что несколько раз наблюдали крупные стаи касаток, которые, по словам капитана, кормились лососем, и им совсем не было до нас дела. Вообще стоять на носу, мчащегося с большой скоростью судна среди всех этих красот было здорово. Самой дальней точкой нашего круиза был ледник Аяллик, которым любовались в течение 30-ти минут. Как выяснилось позже это самый красивый ледник в этой части Аляски и далеко не все круизные суда ходят к нему. Почти не качало, только, когда мы выходили из фиордов (вернее из узких заливов) в залив Аляска (самая северная часть Тихого океана), капитан попросил никого не выходить на палубу. В конце прогулки почти все устали и мало, кто выбегал на палубу, когда капитан сообщал об очередной стае касаток, разве, что кроме японцев, которые благополучно проспали первые часы круиза. Вернулись мы за полчаса до отправления обратного поезда. Все же более удобно ехать поездом только в одну сторону, потому, что автобус проходит этот путь вдвое быстрее. Но у нас не получилось найти компанию, которая возит туристов автобусами.

Нашу программу-минимум для Аляски мы выполнили за два дня, самолет в Сиэтл вылетал ночью, найти какую-нибудь экскурсию на один день, почти невозможно, кроме воздушных прогулок на маленьких самолетиках, поэтому мы отправились исследовать город. Перспектива катания на велосипедах без возможности принять после этого душ, не показалась нам заманчивой. Согласно официальной статистике, чуть более 7% жителей живут за чертой бедности. Складывалось впечатление, что еще 70% балансируют на этой черте. Большинство домов очень маленькие, в очень плохом состоянии, многие живут в трейлерах. В тот день мы дошли до озера  Hood, которое служило аэропортом для частных гидросамолетов, а вечером, вернее уже ночью вылетели в Сиэтл.

Вашингтон-Орегон-Калифорния-Аризона

План, что и говорить, был превосходный; простой и ясный,  лучше не придумать. Недостаток у него был только один:     было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение. Льюис Кэррол.

В этой главе я не стану описывать каждый отдельный населенный пункт, через который мы проезжали. План был простой добраться до Сан-Диего, провести там несколько дней, поваляться на пляже, потом отправится в Лас-Вегас. И вот, что из этого получилось.

В Сиэтл мы прилетели рано утром. В конторе по прокату автомобилей Herz после обсуждения с клерком политической ситуации в Сирии, и придя к выводу, что наши мнения по этому вопросу совпадают, нам было предложено перегнать в Лас-Вегас новый Кадиллак SRX, почти без увеличения общей стоимости проката. И конечно же мы согласились. Но к нашему счастью в Кадиллаке не оказалось GPS. Почему к счастью? Нет, мы, конечно же, были не против новой машины, кожаного салона, панорамной крыши. Но позже выяснилось, что та машина, на которой мы, в конце концов, путешествовали, почти не потребляет бензина. Выезжая из парка секвой, мы заправились и сразу по приезду в Сан-Диего мы заправились еще раз. В бак поместилось ровно 10 галлонов, а проехали мы 315 миль. Получается, что на 38 литрах бензина мы проехали более 450 километров, при этом большую часть пути у нас работал кондиционер. Получается, что потребление было чуть более 8 литров на 100 километров, это как минимум вдвое меньше, чем потреблял бы Кадиллак. А проехали в этот раз мы очень много. Нам досталась Nissan Sentra. Ничего плохого, кроме слабой шумоизоляции, сказать не могу. Даже кондиционер в Лас-Вегасе справлялся, если была включена внутренняя циркуляция. Машину нам дали по российским правам, предъявлять международные даже не потребовалось.

После бессонной ночи, не считая 3 часов в самолете, я не рассчитывал, что мы сможем много проехать. Примерно за пару месяцев до поездки мне на глаза попалась заметка, что самое красивое место на северо-западе это пляж в местечке Cannon Beach. Из Анкориджа забронировать гостиницу там не получилось, мест не было. Поэтому забронировали гостиницу в соседней деревне Seaside. GPS указанного адреса не знал. Вообще хочу отметить, что GPS, предоставляемый в Herz (Herz never lost) полное г... Практически все путешествие он выводил нас на несуществующие дороги, говорил, когда можно было помолчать и наоборот. Одним словом постоянно нарушал наше душевное равновесие. Поиск спутников иногда занимал до 10 минут, представляете, как далеко можно уехать за 10 минут. В дополнение к этому неудобный интерфейс и отвратительное отображение графической информации.  В прошлом году в AVIS  нам предоставляли отдельное устройство с сенсорным экраном. Только ради этого стоит брать машину в AVIS. Дорога по штату Вашингтон ничем не запомнилась. Разве что строгим соблюдением скоростного режима и большим количеством полицейских на дорогах. Они прятались от водителей на эстакадах с радарами и потом догоняли нарушителей на мотоциклах. И еще я уснул за рулем через 100 км. Жена заметила, что я съехал с полосы, и разбудила меня. Пришлось уступить ей руль. Оставшиеся 200 километров мы проехали без приключений. В городке Астория мы пересекли реку Колумбия по необычному мосту. Две трети он ничем не примечателен, далее полотно дороги начинает подниматься очень круто вверх метров на 40, образуя ворота для прохода судов. В этом месте ширина Колумбии, прямо перед впадением океан составляет 6,8 километра и еще по этому мосту проходит граница Шатов Вашингтон и Орегон.

Язык довел нас до гостиницы без помощи GPS. Панорамные окна прямо на океан, камин, небольшая кухня в номере приятно нас удивили. Надо было поспать пару часов, что мы и сделали прямо на пляже. Очень широкий пляж, мелкий песок очень мало людей. В тот вечер мы наблюдали потрясающий закат, а потом ужинали перед полностью открытыми дверями балкона у камина. Моя сахалинская подготовка не позволила мне искупаться, вода была слишком холодной. Но люди купались, причем, подолгу не вылезая их океана. Интересно, что после захода солнца на пляже развели много костров, не запрещалось. На следующее утро мы все же заехали в Cannon Beach (всего в 3 километрах) и не разочаровались. Несколько очень живописных скал на пляже делали вид действительно неповторимым.

Этот день, вернее его остаток (мы выехали в 14), мы собирались провести в пути. До Сан-Франциско было более 1000 километров и значительную часть этого пути надо было проделать в этот день. Штат Орегон запомнился очень красивыми сосновыми лесами. По обеим сторонам дороги стеной стояли сосны высотой по 30-40 метров. Чем ближе к Калифорнии, тем сосны становились все ниже, а лес все реже. Если бы не вода, поступающая из водохранилища, удерживаемого плотиной Гувера, то Калифорния была бы на 70% пустыней.

По дороге купили у фермера ящик клубники и голубицы – потрясающая ягода. В местечке Woodburn, чтобы размяться прошлись по аутлетам, попили кофе. В штате Орегон максимальная скорость движения ограничена 65 милями в час. Двигались со скоростью 70, старались не быстрее. «Но боже мой какая скука» ехать по таким дорогам со скоростью 110 км. в час. Очень удобно, что вдоль трасс (кроме Калифорнии) стоят указатели до каких отелей и ресторанов можно добраться, выехав с трассы на ближайшем съезде. Каждые 40 миль rest area с туалетами, столиками, где можно было перекусить, бесплатными стоянками для грузовых и легковых автомобилей. В 22 решили искать ночлег, причем на 5 федеральной дороге мотелей было так много, что уже через 20 минут мы вошли в свой номер. Мотель Supper 8 этот как раз тот случай, когда мотель лучше многих отелей. Невысокая цена, чистота, холодильник, микроволновая печь, кофеварка еще и завтрак. Была бы возможность жил бы только в таких мотелях. При заселении поняли, что мы уже не в Орегоне. Это был городок Yreka  на самом севере Калифорнии.

Утром, почти два часа, дорога вела нас по пустыни. Проехали два, как мне кажется, потухших вулкана, со снежными шапками на вершинах. А потом потянулись бесконечные оливковые и лимонные поля. В 11 утра мы уже въезжали в Сан-Франциско через мост, проходящий через остров сокровищ. Это искусственный остров, построенный, как и многие известные объекты в США, во времена великой депрессии. Сейчас остров застроен ресторанами и другими объектами развлечений. Были планы съездить на экскурсию на Алькатрас, но не тут-то было. Все билеты были проданы на 4 дня вперед. В этот день мы убедились, что в Сан-Франциско бывает хорошая погода. Мы прошлись по набережной, заехали в магазинчики на Fillamore st. и поехали дальше. Красивый город.

Следующими пунктом нашей программы должен был стать Национальный парк секвой (Sequoia national park), до него было 460 километров. Добраться до парка в этот же день не было никаких шансов. Решили ехать до 10 вечера, а потом искать ночлег. И опять поля, поля и поля, причем только лимонные и оливковые. Назвать это рощами, язык не поворачивается. В Калифорнии, как я уже говорил, не было указателей на гостиницы, поэтому в 10 вечера, как и планировали, просто съехали с шоссе в первом попавшемся населенном пункте. В мотеле Days Inn  странный индус уговорил нас ехать в соседний отель, поскольку у него не было номеров с одной кроватью только с двумя. Хочу заметить, что их Queen size  кровати, которые они ставят по две в гостиничные номера, легко могут разместить двух, а при необходимости и трех человек. И мы уговорились, но только потому, что в другой гостинице нам был обещан полноценный завтрак. Правда, заплатили мы там, на 10 долларов больше, вопреки заверениям о неизменной цене. Завтрак действительно был неплохой. Да и сама гостиница Holiday Inn Express  не уступала Super 8, но вот кондиционер в номере мог работать только в одном режиме – сильного охлаждения, причем издавая звук работающего пылесоса. Окно же открыть мешали проносящиеся по шоссе грузовики. Мне это не мешало, а вот жена спала плохо.

До парка мы добрались к 11 часам, точнее сказать до въезда в парк. Мы не знали, что представляет собой парк. Поэтому вопрос девушки на въезде о том, какие билеты нам требуются, поставил нас в тупик. Купили просто въезд $20 за машину. Несколько стоянок для RV (Recreation Vehicle-Дом на колесах) расположены на разном расстоянии от въезда в парк. Причем внизу была информация, где есть места, а где нет.

Парк оказался очень большим. Дорога, идущая через парк протяженностью 75 миль, извилистая, «как каракуль на шапке джигита» (из кавказского тоста) никуда не вела и была проложена, только для доступа к достопримечательностям парка. За руль села жена, чтобы ее не укачивало. У меня сложилось впечатление, что пока мы ехали по этой дороге, колеса ни разу не стояли прямо. Я так и не понял, как по ней поднимаются большие автобусы и RV. Дорога поднималась вверх на высоту 2500 метров. Первый лес (Giant forest) с секвойями и самый крупный в этом парке, расположен на высоте 2000 метров и на удалении 17 миль от въезда (это наш личный рекорд высоты  достигнутый на автомобиле). Там мы и остановились. Мы не собирались тратить целый день на осмотр парка. Было бы конечно интересно проехать до конца дороги, но чтобы осмотреть все как следует, потребовалось бы не менее двух дней, возможно в следующий раз. Мы не стали ждать группу, которую собирали каждый час, и рванул по первой же тропинке ведущей на медвежий холм (Bear hill). Самая крупная секвойя в этом лесу, в соответствии с информацией в путеводители, была высотой 95 метров и диаметром 12 метров. Самая старая - 3200 лет. Представьте себе ощущения, когда гуляешь по лесу возрастом более 3000 лет. Интересный запах, как в сосновом лесу, но в то же время другой, более резкий. Жену смущало и название холма и предупреждения, развешенные на деревьях с силуэтом медведя, и памятка, которую нам дали на въезде, где написано, что все животные в парке дикие и голодные. Она даже нашла большую кучу помёта на тропинке и убелила себя и меня, что это именно медвежий помет, а не помет туриста, увидевшего медведя. Погуляв по лесу часа полтора, я сжалился над ней, и мы повернули назад. Самые интересные секвойи как раз оказались совсем рядом со стоянкой вокруг заболоченной полянки. Интересно, что многие секвойи повреждены огнем. На плакатах сообщалось, что это следы старых пожаров, возможно произошедших 100 лет назад. Пожары в этих местах низовые и не могут убить такие крупные деревья, а с другой стороны, уничтожение подлеска благотворно сказывается на росте секвой. В этом парке не самые высокие секвойи. В парке Red Wood севернее Сан-Франциско самая высокая секвойя достигает в высоту 115 метров, правда радиус дерева  почти в два раза меньше чем у местных. Интересно, что эти деревья не производят вблизи грандиозного впечатления, да большое дерево и только-то. Но когда видишь с двухсотметровой дистанции подходящего к дереву человека, то осознаешь разницу, понимаешь насколько они огромные. При посещении парка, если достаточно время, можно посетить и пещеры Cristal Cave. Но для этого дополнительно к входному билету следует взять билеты на посещение, на въезде.  

Пора было ехать. До вечера нам надо было добраться до Сан-Диего, где мы накануне забронировали гостиницу. Но произошло еще одно событие, заслуживающее описания. На обратном пути, уже спустившись до высоты 1000 метров, после очередного поворота, мы увидели большую мягкую игрушку-медведя на обочине дороги. Я только и успел спросить; «Кто ее здесь оставил?», как игрушка начала двигаться. Это был медвежонок черного медведя. Если медведицы этого вида рожают медвежат зимой, как бурые, то ему точно не было и года. Мама, если она жива, должна была быть рядом. Я успел сделать несколько снимков, медвежонок прошел буквально в пяти метрах от машины.

До Сан-Диего мы добрались почти в 11 вечера. После парка опять долго ехали вдоль цитрусовых и оливковых полей, потом пошли виноградники. Потом стемнело и за руль сел я. Почти две трети расстояния, преодоленного нами на машине за этот отпуск, мы проехали, когда за рулем была жена. Я же садился за руль, когда надо было управлять машиной в темное время суток, чтобы не снижать скорость движения, а иногда и нарушать правила, незначительно превышая скорость. В Калифорнии и Неваде разрешенная скорость 70 миль в час. Нарушают многие, почти все, незначительно на 5-10 миль превышая скорость. Причем в Калифорнии на 5, а в Лас-Вегасе на 10. И еще мне показалось, что чаще нарушают женщины.

Дорога до Лас-Вегаса в этом году получилось очень легкой, хотя и была несколько длиннее, чем в прошлые годы. GPS сразу вывел нас на freeway и еще дважды мы меняли направление, вернее дороги, но двигались только по главным. Да и сами дороги были не слишком загружены. Дорога шла по пустыне, 550 километров пустыни, ничего интересного. Разве, что в этот раз мне удалось рассмотреть отметки высоты дороги. К своему удивлению я заметил, что максимальная отметка была почти на 1200 метров над уровнем моря. Это конечно не высокогорная дорога, но идет она все же по пустыне. К 18:30 нам оставалось проехать 25 миль. Именно в этом месте расположен один из аутлетов Лас-Вегаса, и мы, конечно же, решили заехать, на всякий случай, чтобы после не думать, что возможно мы пропустили что-то важное в плане шопинга. Очень большой магазин, очень мало людей. Для того, чтобы убедиться, что в этом магазине нет ничего, чего бы мы не смогли найти в аутлетах Лас-Вегаса ушло два часа. И хорошо, потому, что в Лас-Вегас надо обязательно въезжать в темное время суток. Все эти огни, до которых далеко Азиатским столицам, производят сильное впечатление.

Сан-Диего, Лас-Вегас

Алиса удивилась, как это она не удивилась, но ведь удивительный день еще только начался и нет ничего   удивительного в том, что она еще не начала удивляться. Льюис Кэрролл

Я выделили эти два города в отдельную главу, потому, что в эти места, однозначно хочется еще раз вернуться.

Гостиница Marriot Courtyard Sorrento Mesa  находится с северной стороны на въезде в Сан-Диего, на пересечении нескольких магистралей, рядом с федеральной дорогой №5. Расположена она в районе офисов и фабрик электронной промышленности. Так, к примеру, почти рядом с гостиницей находится офис Qualcomm. По странному стечению обстоятельств это оказалась именно та гостиница, в которой я дважды останавливался 15 лет назад, когда был в Сан-Диего в командировках, как раз на одно из предприятий, расположенных неподалеку. Почти ничего не изменилось. Нас гостиница привлекла невысокой ценой. Ближайший пляж Lajola shores находился в 15 минутах езды, в 2 милях находится крупный торговый центр, рядом с кампусом местного университета. Очень тихое место, бесплатный Интернет, бесплатная парковка, бассейн – все чисто, мило и без изысков. Тогда мне запомнилось, как утром рядом с моим балконом я впервые увидел колибри. В этот раз окна выходили на бассейн, и колибри там было нечего делать, зато можно было наблюдать загорающих девушек – разумная альтернатива. У нас был припасена бутылочка рислинга из Орегона и фрукты из Калифорнии, поэтому искать, где поужинать мы не стали.

Утром мы позволили себе, наконец,  выспаться, поэтому на пляж поехали в 11. Суббота, вторая половина сентября. Потратили, наверное, 20 минут, чтобы найти место, где запарковаться. Свободное место мы нашли быстро, но ушлые китайцы, в большом количестве вылезшие из небольшой машинки, разбежались по стоянке блокируя свободные места, нарушая принцип, описанный в правилах при въезде: «First come, First serve». Мне кажется, им даже не понадобилось то место, на которое они нас не пустили. Америку погубят эмигранты. Много раз общались с американцами, в разных ситуациях – замечательные люди, вежливые, корректные, никогда не отказывают в помощи. Более того, очень хорошо относятся к россиянам. Не раз приходилось слышать: «Русские - клёвые ребята», «Русские женщины очень красивые», «У вас интересная страна» - только позитив. А не дай бог столкнуться с кем-то, просто рассыпаются в извинениях. А вот только натыкаешься на индуса или мексиканца, начинаются какие-то чудеса, то с карточки два раза одну и ту же сумму снимут, то забудут что-то принести в ресторане (уже оплаченное), то начинают сигналить сзади, то еще что-нибудь. Возможно, мне просто не везло.

Место мы все же нашли, чуть дальше. На пляже было достаточно людно. Здесь была самая прозрачная вода из всех пляжей Сан-Диего. Возможно, поэтому в океан и из океана постоянно входили и выходили аквалангисты. Сгибаясь под грузом баллонов, они брели между загорающим, одетые в толстые неопреновые костюмы и выглядели комично.  Было много сёрферов и людей на каяках. Здесь впервые увидел, что каяки используют именно для скольжения по волне, как на  доске для сёрфинга. Было бы интересно попробовать. На этом пляже, в отличие от других местных пляжей совсем не было морской капусты и всяких неприятных водорослей. Широкий песчаный берег, океанский теплый бриз, прозрачные волны, солнце… что еще нужно для счастья.  Потом гуляли по кварталу газовых ламп. А вечером заехали в торговый центр рядом и купили японскую и китайскую еду, чтобы поужинать в гостинице.

В этот вечер, за ужином мы поняли, что время нашего отпуска неумолимо подходит к концу, а еще столько всего не реализовано. Перед нами стала дилемма, остаться еще на сутки в Сан-Диего или завтра же рвануть в Лас-Вегас и успеть что-нибудь там. Мы спустились к администратору и нам сообщили, что стоимость следующих суток будет почти в два раза дороже. Это все и решило. Следующие два часа мы выбирали гостиницу в Лас-Вегасе. С одной стороны хотелось бы чего-то особенного. Нас привлек Cosmopolitan, в каждом номере была кухня и балкон. Он находился по соседству с Беладжио, и была вероятность, что из номера можно будет наблюдать фонтанное шоу. Но, в конце концов, мы пожадничали и забронировали проверенный Нью-Йорк Нью-Йорк. Причем забронировали номер, как говорилось на booking.com с видом на Медисон авеню, это важная деталь.

Утром мы отправились на пляж. Был туман и шторм. Очень трудно описать, как замечательно купаться в шторм, насколько сильные океанские волны. Во время купания буквально в двух метрах от меня вынырнула нерпа, ну или животное очень на нее похожее, серый окрас с нечастыми черными пятнами. Это было последним близким знакомством с фауной США в этой поездке. Получив свою порцию адреналина, не от нерпы, а от шторма,  в 12: 30 мы выехали в Лас-Вегас.

В гостинице Лас–Вегаса нам дали ключи от номера, предупредив, что сейчас есть только номера с двумя кроватями и если есть необходимость, завтра мы сможем переехать в другой номер. Номер был на 7 этаже. Очень неплохой номер. Жена первым делом раздвинула шторы и… . И ничего. В окно можно было разглядеть стены других корпусов гостиницы и вдалеке стоянку. «А где же вид?». Мы собрались и пошли вниз. Женщина, которая выдавала нам ключи, была занята. Другой администратор объяснил, что в Лас-Вегасе нет Медисон авеню. Это просто название номера. «Тогда» - сказала жена: «дайте нам номер с одной кроватью, как мы заказывали». «Хорошо», и мы получили ключ от другого номера на 5 этаже. Номер был с одной кроватью, он был хуже и меньше, за окном была стена. Мы позвонили в поддержку booking. Русскоязычная поддержка находилась в Англии и дозвониться было непросто. Качать права всегда лучше на родном языке. Девушка, выслушав нас, попросила подождать и в этот момент связь оборвалась. Дозвониться вновь у нас не получилось. Надо отдать должное booking она сама перезвонила нам в номер и сообщила, что завтра нам предоставят номер на высоком этаже с видом на горы, но сегодня номеров нет. Но мы и на этом не успокоились. Мы спустились к администратору, и попали к женщине, которая обслуживала нас в первый раз. Она повторила нам, тоже, что сказала девушка по телефону. Тогда мы сказали, что номер, в который нас поселили дешевле того, который мы заказывали. После непродолжительных пререканий нам предложили номер на 35 этаже, но для курящих и мы согласились. Номер просто супер. Угловой номер в 8 окнами в двух направлениях. И там совсем не пахло. Он находился в Impare tower (рекомендую уточнять, при заказе, как дополнительное пожелание). Там даже в холлах на этажах было лучше и чище. Мы окрыли шторы, и последующие дни любовались видами и огнями Лас-Вегаса.

Честно сказать меня подмывало сказать какую-то колкость в адрес жены, когда мы вошли во второй номер, но именно благодаря ей, в конце концов, мы оказались там, где мы оказались.

Утром мы отправились в бассейн, потом купили билеты в кассах Half-Price Show Tickets на два представления цирка Du Solei: Love (музыка Beatles) и Zarkana. Про шоу надо сказать отдельно. Было огромное желание попасть на представление Шоу О, но его в это время не давали. Оба представления понравились. В обоих случаях зал был оборудован специально для этих шоу, это важный момент. Совсем недавно в Сеуле, мы были на представлении цирка Du Solei "Michael Jackson THE IMMORTAL. Все было совсем неплохо, но слишком большой зал, соответственно не идеальный звук, и многое зависело от того в каком месте зала ты находишься. В общем, не было ощущения, что все происходит вокруг тебя. Здесь все было отлично. Но если на первом шоу было несколько моментов, когда было скучно, вернее можно было отвлечься, то шоу Zarkana произвело огромное впечатление – впечатляющие трюки и потрясающие эффекты, все на одном дыхании. 

Лас-Вегас особенное место. Двери каждого отеля круглые сутки открыты для вас. Здесь никто не спросит: «Что вы хотели?» или «Вы живете в этом отеле?», как раз наоборот, вас ждут, вернее не вас, а ваши деньги. И не важно, сколько вы потратите, даже если просто выпьете чашечку кофе, вам будут рады. Про гостиницы Лас-Вегаса надо говорить отдельно. Почти каждая гостиница на бульваре Лас-Вегас это произведение инженерной и дизайнерской мысли, так сказать выставка последних достижений. В этот раз мы побывали в гостиницах Мираж и Ария (там давали представления труппы цирка Du Solei), заходили в Цезарь за билетами на концерт Элтона Джона. Везде очень красиво.

А дальше был шопинг. Мне очень нравилось, что из всего, в этот раз достаточно продолжительного отпуска, на покупки мы отвели только один день. В Лас-Вегасе три аутлета. Про один из них упоминалось в предыдущей главе. Два других находятся в самом городе. Причем один из них, буквально в двух милях от основных гостиниц на юг по бульвару Лас-Вегас. Другой, на севере города, добраться туда сложнее, но точно знаю, что туда ходят шатлы. Первый меньше, если конечно можно назвать маленьким магазин длинною больше 300 метров. Все основные бренды там присутствуют, поэтому, особенного смысла ехать во второй, нет. Тем не менее, мы побывали в обоих. Скидки огромные. Например, в магазине Coach в тот день была скидка 90%. Т.е. дополнительно к уже объявленным скидкам до 40% по магазину ходила девушка и вручала купоны на дополнительную скидку 50% на всю продукцию в магазине. Мы купили все, что планировали, ну и немножко больше.

На следующий день мы отправились на экскурсию, на плотину Гувера. Это совсем недалеко, поэтому мы планировали вернуться часа через 3 и еще поваляться у бассейна. На плотине нас провели в один из двух  туннелей, по которому отводилась вода Колорадо во время строительства и в один из машинных залов, рассказали историю и интересные случаи. Примечательно, что из 8 турбин в машинном зале работало только 4 (общее количество турбин 17). Интересно, что этот грандиозный объект был построен на два года раньше срока (1931-1936) и с меньшим бюджетом, чем планировалось. Интересно может ли хоть одна современная стройка похвастаться таким. С другой стороны в то время люди рабочих специальностей получали на стройке по 2 доллара в день.

И вот он, такой не долгожданный последний день отпуска. В этот день мы уже никуда не торопились. Утром бассейн, потом гуляли по городу. Именно этот день был первым днем выступлений Элтона Джона в Лас-Вегасе. Поскольку в кассах в городе билетов не было, я был уверен, что мы купим билеты перед началом в гостинице. Но когда мы пришли в кассы, за два часа до концерта в наличии были только билеты за $500. И мы решили, что проживем еще какое-то время без Элтона Джона.

В билетных кассах, помимо различных представлений, предлагались и билеты в различные рестораны с ощутимыми скидками. Например, два входа на Шведский стол (буфет) по цене одного или 50% скидка на главное блюдо ужина, ну и т.д. Жена предложила устроить праздничный ужин и сходить в один из ресторанов гостиницы Ария. В этот ресторан предложений со скидками не было, но мы не стали менять свои планы. Отстояв в очереди 20 минут, мы были допущены к раздаче. Этот буфет меня удивил.  Я видел много вариантов этого действа, но с таким изысканным столкнулся в первый раз. Я не смогу описать  все блюда, что там предлагались. Для любителей японской кухни скажу, что только роллов было 18 видов. Но я не стал размениваться на японскую кухню. Крабы креветки, гребешки в соусе из кокосового молока с экзотическими фруктами, деликатесы итальянской кухни, немного печеного мяса, и я уже с трудом вставал из-за стола. Отмечу, что на десерт было 12 сортов итальянского мороженного, флан, пахлава, много разных десертов из разных стран, которые мне не суждено было попробовать в этот вечер и вкуснейшая панна-кота. Прогулка по ночному городу после такого ужина давалась нелегко и сил на клуб и дискотеку у нас не хватило.

А еще, чуть раньше, в этот же день, мы съездили пострелять из Glock 22. Начитавшись боевой фантастики Андрея Круза было очень интересно пострелять из Glock и Biretta. Последнего пистолета не было. Glock вполне хватило. Примечательно, что в оружейном магазине The gun store можно было пострелять практически из всего. Были даже совсем экзотические вещи такие как Стен, Томсон, MP40 который любят называть шмайссером (разработан Генрихом Фоллмером), наш АК-47 (7.62), финский автомат Суоми, а так же с десяток модификаций М-16, конечно же Узи,  снайперское оружие, пулеметы и пистолеты.

На следующий день в 11 утра нас ждал перелет, который будет первым из 7 перелетов, которые, в конце концов, привели нас к месту где мы сейчас живем.

Эпилог

Не приспособлены мы кролики для лазанья. Белый кролик (Грампластинка Алиса в стране чудес, Мелодия, 1976 г.)

И так можно подвести итоги нашего путешествия. Мы проехали только по трассам, без учета движения по городам, паркам и т.д. 1880 миль, что составляет 3025 километров. Пересекли с севера на юг три штата Вашингтон, Орегон и Калифорнию. В этот раз нам удалось избежать ночевок в неожиданно дорогих гостиницах. Появился немалый опыт ночевок в мотелях и питания в придорожном фастфуде, например в Danny's. Однозначно поняли, что планировать поездки стоит более тщательно. К примеру, если бы мы не взяли последние билеты на круиз на Аляске, вся наша поездка туда частично потеряла бы смысл. Или  можно было бы забронировать и купить билеты на экскурсию в Алькатрас он-лайн заранее. Поняли, что и на небольшом автомобиле, можно спокойно путешествовать по Америке, при этом значительно экономя на топливе. Что даже дорогая гостиница не гарантирует вам номер с хорошим видом из окна в Лас-Вегасе, если это отдельно не оплачено.

Хотим ли мы еще поехать туда? Однозначно ДА. Перед поездкой мне казалось, что после этого путешествия мне надоест Америка, и захочется съездить куда-то еще. Да, куда-то еще тоже хочется, но так комфортно отдыхать и получать столько впечатлений в других местах не получалось. Страна большая много интересных мест и везде можно добраться на автомобиле. И еще мы договорились, после негативного опыта с потерей багажа, лететь только с ручной кладью (слишком много рейсов и пересадок). Я понимаю, что для женщины это подвиг, ходить по аутлетам в Лас-Вегасе и думать о покупках с точки зрения укладки всего в два небольших чемодана, которые можно взять в самолет. Но у нас все получилось. Жена свершила чудо при укладке чемоданов, и все купленное удивительным образом туда влезло, остальное пришлось надеть на себя.

На самом деле приключения вылетом из Лас-Вегаса не закончились. Рейс Лас-Вегас – Сиэтл выполнялся через Феникс. Ну и конечно задержался почти на час (поздно вылетели из Феникса). После наших приключений в Вашингтоне мы всерьез опасались, что на обратном пути полутора часов между рейсами в Вашингтоне нам не хватит, и мы опоздаем на рейс в Амстердам и соответственно, далее на рейс из Амстердама. В общем, поводы для волнения были. Потому что одно дело это перелеты по Штатам, где тебя все равно отправят в пункт назначения и совсем другое международный рейс, который выполняется раз в день. Рейс из Сиэтла в Вашингтон был на следующее утро. Но мы подошли  к стойке и попросили отправить нас туда, в этот же день. Мест на прямой рейс не было. Все рейсы на Чикаго задерживались. «Полетите через Сан-Франциско?» - спросила девушка. ???(здесь должно быть нецензурное слово, придумай сам.)!!! Опять Сан-Франциско? Похоже, этот город просто обиделся на нас за то, что мы не уделили ему должного внимания. Но за спокойствие надо было платить, и мы заплатили за него тремя лишними часами в воздухе и двумя в аэропорту и еще одной бессонной ночью. В данном случае, если бы мы полетели, как планировали, мы бы успели, рейс пришел вовремя. Но тогда мы еще не знали некоторых тонкостей пересечения границы США. А именно. При въезде в США мы обратили внимание, что форма I-94 была упразднена, но не придали этому значения. В действительности она упразднена, но не везде, в некоторых аэропортах по-прежнему требуют ее заполнения при въезде, но и это ненадолго. А вот при выезде совсем ничего не надо. Вам даже не ставят штамп в паспорте. Если вдруг вы заполняли форму при въезде, то просто сдаете ее при посадке в самолет из США. Оказалось, что в США решили сэкономить $15М  и убрали эмиграционный контроль при выезде из страны. И внутренние и международные рейсы вылетают теперь из одних и тех же терминалов. Т.е. нам просто надо было перейти от одного выхода к другому, что, конечно же, не заняло бы больше 5 минут.

При подлете к Сиэтлу мы обратили внимание на огромную гору, покрытую снегом. Интернет сообщил, что это потухший вулкан Рейнир, он же высочайшая точка Каскадных гор 4392 метра и по совместительству национальный парк Маунт-Рейнир, все же, как много еще надо посмотреть.

В Вашингтон мы прилетели в 6 часов утра, а вылет в Амстердам был у нас в полшестого вечера. Мы попробовали пойти в ВИП зал, но там не оказалось душа. Тогда мы позвонили в ближайшую гостиницу Comfort Inn и попросили приехать за нами в аэропорт. Отличная гостиница, недорогая, номер с кухней. Несмотря на то, что мы взяли номер на несколько часов нам предложили бесплатно позавтракать, чем мы и воспользовались, да еще кое-что взяли с собой в номер на полдник.

Вылетели мы в Амстердам по расписанию.