Четыре дня в Азербайджане (часть 3) - Шеки и его окрестности
04.04.2012 15:16 | 
Когда ходжа Насреддин строил дом, он приказал половые доски прибивать к потолку, а потолочные к полу. Плотник, удивившись, спросил: «Скажи ходжа, для чего это нужно?» «Скоро я женюсь, а когда человек женится, всё идёт вверх дном. Вот я и готовлюсь»»,- объяснил ходжа.
Переступив порог ханского дворца, я был влюблён в его красоту. Все окна выходят на южную сторону и солнечный свет, пробиваясь сквозь стёклышки панно, наполняет залы яркими цветами радуги. Окна свободно поднимаются вверх. Самый тонкий рисунок оконного панно содержит в 1 кв. метре 14 тыс. кусочков стекла и дерева. Позже, посещая мастерскую возле дворца, мастер показал, как умело он вырезает, подбирает и просчитывает каждое такое панно.
Всего во дворце 6 комнат, 4 коридора и 2 балкона. Первым делом попадаешь в приёмную. Здесь имеется что-то похожее в прошлом на фонтан, возле которого беседовал с пришедшими хан. Стены комнаты имеют характерные выемки, но самое главное, потолок и стены расписаны потрясающими по красоте орнаментами и рисунками. В отделке потолка средней комнаты более 5200 кусочков дерева и стекла. Слева, на первом этаже библиотека, в которой рисунков нет, бабы не отвлекаться во время чтения.
Шаркая в бахилах на крутых ступеньках, поднимаемся на 2ой этаж. Над библиотекой, обшитая толстым слоем всевозможных материалов, женская комната. Женщины любят шуметь, и эти звуки не должны выходить за стены дворца и беспокоить хана. Когда-то у дам был свой вход. В женскую комнату мог свободно входить только Гусейн-хан. На втором этаже ещё 2 небольших зала. В залах рисунки загадочных птиц, сидящих на каких-то необыкновенных ветках, цветы и деревья, львы и тигры, картины войны и охоты. Сценки боевых действий прославляют Гаджи Челяби, деда Гусейн-хана.
Двери во всех комнатах имеют высокий выступ от пола. Люди в то время любили лежать на коврах, и чтобы сквозняк не гулял по полу, двери ставили высоко.
Подобную роспись помещений мне приходилось видеть в Бухаре, но в шекинском дворце она безусловно интересней.
Рядом с дворцом расположена крестообразная церковь с большой купольной серединой. Теперь здесь музей народно-прикладного искусства, с его обязательными кувшинами, коврами, саблями, ружьями, национальными одеждами. Интересны шекинские платки ручной работы и старинные монеты. Сотрудница музея, влюблённая в свою работу и в свой город, уверяет нас, что самовар придумали в Шеки. Подобное я слышал, как в Туле, так и в Иране, спорить не стал. Шеки всегда был городом мастеров. Каждый район имел свой флаг, дабы иноземец различал, где находятся медники, гончары или оружейники.
Солнце клонится к закату, желая уйти на покой, и освещает зелёно-бархатные горы боковым светом, удлиняя тени. Нам нужно ещё много куда попасть, время поджимает. Латиф решает быстро провести нас по историко-краеведческому музею. Подходим к старинному зданию, но вход закрыт. Внутри музей сотрясают задорный девичий гомон и смех, не зря Гусейн-хан укреплял полы в женской комнате. Через какое-то время, сверкая игривым взглядом, красотки, открывают двери. Я был очень удивлён, насчитав всего трёх женщин, снаружи представлялось, что их 7-8.
В музее представлены чучела различных животных, наконечники стрел, черепки, старинные ковры. Удивил большой металлический сундук. На Востоке женская баня всегда была местом, где дамы приходили пообщаться. Девушки показывали себя перед матерями будущих женихов. Существовали специальные круглые металлические сейфы, куда складывались ювелирные украшения, закрывавшиеся на замок. Пришла девушка с большим сундуком, значит богатая невеста…. Такие сейфы имеются в музее.
Есть зал с портретами азербайджанских деятелей науки и культуры. В. И. Ленин вышит шекинской мастерицей на ковре и похож на азербайджанца. Рядом висят портреты лидера партии Муссават, первого президента Азербайджана 1918-1920г. М. Э. Расулзаде и первого министра иностранных дел Ф. Хойского (беспартийный). Безответной осталась последняя (15 апреля 1920г.) нота Ф. Хойского Г. Чичерину, где министр возмущался по поводу «концентрации войсковых сил в Дербентском районе, на границе с Азербайджаном».
Уже 27 апреля бронепоезд «3 интернационала» застаёт врасплох мусаватскую армию. За ним двинутся ещё три бронепоезда. Знавший лично Сталина М. Э. Расулзаде сложит свои полномочия, будет прятаться в горах, эмигрирует в Турцию, затем в Финляндию. Во время войны бывший президент будет стараться помогать землякам, попадающим в плен. Умрёт М. Э. Расулзаде в эмиграции, в один год с отцом народов.
Здесь же и портрет Наримана Нариманова. Это известный писатель, ранее состоявший в Муссават, затем поняв, что Азербайджан не сможет самостоятельно существовать, Н. Нариманов фактически пригласил в республику большевиков, став с их подачи главой правительства.
Водитель Заур торопит. Скоро станет темно, нужно посмотреть на Шеки с обзорной площадки. Прыгаем в микроавтобус спеша увидеть панораму города. Проезжая местный стадион с одной трибуной и без ворот, поднимаемся вверх. На высокой точке города установлен памятник шекинцам погибшим во время ВОВ (с 1941 по 1945 сорок три азербайджанца удостоились звания Герой Советского Союза). Солнце, пообещав вернуться, ушло за горизонт. Наслаждаемся панорамой города, лежащего между трёх гор, и едем дальше, взбираясь на противоположную кручу в село Киш. Как ориентируется Заур? Уже совсем темно, а всевозможных улочек и поворотов в Шеки множество.
Однажды ходжу Насреддина спросили: «Скажи, уважаемый, что важнее солнце или луна?» «Луна освещает ночью, она важнее, ведь днём и так светло», - ответил ходжа.
Водитель останавливает автомобиль и высаживает нас в чёрную южную ночь. Где-то рядом журчит речка, на небе появились звёзды. Темень такая, что не видно своих ботинок. Скользя по мощёной булыжником дорожке, и переступая через коровьи лепёшки, медленно, но верно поднимаемся вверх. В какой-то момент замечаю цокающую прямо на нас корову, вовремя успевая отвести жену в сторону. Затем ещё и ещё коровы.
Видимо, пастух привёл стадо с гор в посёлок и распустил его, а бурёнки уже сами идут по домам. (Помню раньше и в российских деревнях коров так пасли). Доходим до верха. Мы в селе Киш. Одинокая лампочка освещает двух женщин, перекладывающих дрова. А где же мужчины? Или на заработках или в чайхане. Домашнее хозяйство не их забота. На эту тему имеется масса анекдотов.
Глаза привыкают к темноте, усыпанной бриллиантами из звёзд. Мы видим, что подошли к воротам. Латиф куда-то идёт, и вот, скрипя в замке ключом, местная смотрительница открывает вход в церковь и зажигает её боковое освещение. Церковь очень старая, однокупольная, скорее напоминающая часовню. Внутри белые стены, икон нет, но есть два круглых колодца с подсветкой, возле алтаря не глубокий, а возле входа глубокий. В обоих лежат скелеты. Останки нашли под входом в храм при раскопках.
В 1 веке н. э., возле Девичьей башни в Баку, язычниками был казнён апостол Варфоломей. В районе Шеки проповедовал ученик Фадея апостол Елисей, ему повезло больше. Слово божье дошло до шекинцев, местные люди приняли христианство и построили церковь на месте древнего святилища. Возможно, здешние останки принадлежат апостолу Елисею. На данный момент очень мало сведений о жизни апостола, святым его не считают, неким образом причастна к этому политика.
Однажды ходжу Насреддина обманом заставили дать в суде ложные показания. Истец требовал у ответчика пшеницу. Вызвали ходжу, а он дал показания о ячмене. Когда ему заметили, что он ошибся и что нужно было говорить о пшенице, ходжа возразил: «Какая разница? Если уж врать, так не всё ли равно – пшеница или ячмень?»
Церковь в селе Киш (если не ошибаюсь, Киш переводится как зимовка) помог восстановить Тур Хеердал, выдвинув экзотическую теорию; люди с Каспия поднялись вверх по рекам на длинных лодках, заселив, таким образом, Норвегию и Северную Европу. Конечно, народы в древние времена кочевали, но его теория весьма сомнительна и скорее похожа на миф.
Немного отойду от темы. Несколько лет назад я основательно спорил с соседом по даче о границах участка. Моими аргументами было: «Мне бабушка показывала….» Сосед отвечал: «Мне дедушка говорил….» Мы подняли старый план в соответствующей службе, и нашли приемлемое решение. Если два человека живут рядом и назревает необходимость размежевать границы, то всегда смотрят, что было раньше, как и где проходила граница. Если спорят между собой народы, веками жившие вместе, то обращаются к истории. Кто раньше жил на этих землях.
В античную эпоху в североазербайджанских областях обитали албанцы и родственные им племена. Кавказскую Албанию описывают Страбон и Птолемей. Территория античной Албании была густо населена. Страбон пишет про союз 26 племён, объединённый в 1 веке в единое государство. Ранее албан называли каспиями. Геродот упоминает каспиев в составе войска Ксеркса, идущих походом на Элладу. Древние писатели, говоря об албанах, отмечают их красоту, высокий рост, светлые волосы и серые глаза. Одним из крупных албанских племён, которых нередко отождествляют с самими албанами, считаются утии, предки современных удин.
Первые христианские общины в Албании возникли ещё в начале первых веков н. э. Однако окончательное принятие христианства связывают с именем албанского царя Урнайра в 313г. Примерно в эти годы албанский алфавит помог составить армянский просветитель Мисроп Маштоц. В 4-5 веке албанская церковь, как и грузинская и армянская, находились в непосредственной зависимости от церкви Римской. На Двинском соборе в 506г. албанская церковь, вместе с армянской и грузинской, признала монофизитское учение (только божественную природу Христа). Сасаниды, соперничавшие с Византией, делали всё возможное для разрыва подвластных им кавказских стран с Константинополем.
В начале 5 века, усилился приток тюркоязычных племён на Кавказ. Дабы предотвратить их набеги персидская династия Сасанидов приступает к сооружению мощной оборонительной линии в районе Дербента. В 553г. Албания подверглась опустошительному набегу хазар. Один греческий историк описывал, как свирепые кочевники штурмом взяли дербентскую оборонительную стену. В 553г. теперь уже византийские войска вторглись в Албанию, позже повторив поход в 623г.
В середине 7 века Персию завоевали арабы и начались долгие арабо-хазарские войны. В 662г. хазары нанесли поражение арабам и напали на Албанию. Уставшие от войн албанские князья, дабы хазары не опустошали их земли, заключали с кочевниками союзы и платили им дань. Арабский халифат в свою очередь ужесточил силовую политику. В 704г., попавшие в список неблагонадёжных лиц, албанские князья были схвачены и отправлены в Дамаск.
Власть в стране сосредоточилась в руках халифского наместника. На следующий год Албания фактически теряет политическую самостоятельность, переходя в подчинение к арабам, которые старались переселять в столь благодатные края подданных из других земель. По свидетельству историков албанский язык окончательно исчезнет 1000 лет назад.
Вернёмся в современную жизнь. Я спросил Латифа: «Если Низами Гянджеви творил на персидском, значит он перс?» «Нет, он азербайджанец! Если мы при СССР писали кириллицей, разве это были не мы?»
Куда делись древние албаны? Здесь уже заканчивается просто история и начинается политика. Армяне считают, что албаны армянизировались. Азербайджанцы придерживаются тюрко-албанской теории происхождения своего народа. У автора нет никакого желания подливать масла в огонь, разжигая писаниной новые межнациональные страсти. Отмечу только, что в нишах по периметру забора Албанской церкви в селе Киш, представлены макеты различных храмов Закавказья построенных, как считают современные азербайджанцы, их предками.
Другие части рассказа:
- Четыре дня в Азербайджане (часть 1) - Баку и история Азербайджана
- Четыре дня в Азербайджане (часть 2) - дорога из Баку в Шеки
- Четыре дня в Азербайджане (часть 4) - ночь в горах и переезд в каменный Лахыч
- Четыре дня в Азербайджане (часть 5) - Бакинские комиссары и грязевые вулканы
- Четыре дня в Азербайджане (часть 6) - Древний Гобустан, Апшерон и Атешгях
Читайте также